Ловля на фидер, воблер, блесну, другие приманки и прикормку

Рыбалка, пикники, шашлыки, купание, круизы, активный отдых, охота

Модератор: Hanifa-Sunnat

Ловля на жерлицы летом

Сообщение Admin » 15 янв 2015, 00:56

Ловля на жерлицы летом

Жерлица замечательная снасть для тех, кто хочет не просто отдохнуть на природе, а еще и наловить. Это пассивная снасть, рыбалка, на которую не требует сложных манипуляций. Самое главное в этой снасти, настроить ее и установить. Тот, кто в совершенстве владеет этим искусством, может спокойно отдыхать на природе, пока происходит процесс лова. С вечера расставляем снасть, а утром проверяем, что там попалось. Мы таким способом ловим, когда выезжаем на природу с семьями, детьми. Уделяем внимание окружающим и заодно получаем удовольствие, рыбачим. Дети все в восторге от такой рыбалки, жены тоже. Ведь на жерлицы летом можно ловить весь световой день, активно переставляя эту снасть. И не надо думать, что такая рыбалка какое-то простое занятие. Если ты профессионал, то подходишь к делу ответственно, да и как-то без улова оставаться не хочется. Все-таки рыбалка должна быть успешной. Все ожидают от тебя ухи, и слушать про то какой же ты рыбак не очень приятно. Поэтому к выбору места, к оснастке, я отношусь серьезно и вдумчиво.

Рыбалка на жерлицы известна давно, только название у снасти было раньше другое. Их еще называли поставушками. Есть очень простые варианты, есть конструкции более сложные. Ловля может происходить на любую хищную рыбу, но в основном рыбачат на жерлицы на щуку. Еще жерлицы можно применять в тех местах, где со спиннингом или другой снастью обловить участок водоема не представляется возможным.

Устанавливают не одну жерлицу, а около десятка или еще больше, тогда только успевай смотреть за ними. В этом случае «пассивной» рыбалку не назовешь, ловля рыбы будет очень активной.

Живец

Начинать процесс подготовки надо с подготовки живца. В идеале живец, это мелкая рыбешка, молодняк: пескарь, плотва, чебачок окунь, которая обитает в этом же водоеме. Обычно мелкая рыбешка водится в прибрежной полосе водоема, где преобладает густая растительность. Ловля живца хорошо идет на мормышечную снасть.

Установка жерлиц

После того как вы запаслись живцом, необходимо расставить жерлицы. Место для установки лучше всего выбирать под крутым берегом. Если есть коряги, ямы, неровности дна, все это перспективные места для ловли. В водоемах со стоячей водой уловистые места будут в растительности на отмелях. В растительности в чистом «окне», где глубина не меньше полуметра, а, значит, довольно теплая вода, можно уже начинать ловить. Но если растительности слишком много, то надо выбирать глубину больше, так как в этом месте может быть недостаточно кислорода и рыбе будет некомфортно, ее там просто не будет.
Шест

Жерлица, донная снасть.

В качестве удильника (если его можно так назвать), выбирают длинный, достаточно прочный шест, который можно срубить на берегу. Он не должен быть сухим, иначе треснет или сломается. Его втыкают глубоко в землю, под углом. Толщина этого шеста будет зависеть от рыбы, которую вы хотите поймать. Если ставите жерлицу на крупную рыбу, то этот шест должен быть толще, чтобы мог выдержать мощные поклевки и сопротивление рыбы. Также жерлицу можно привязать к свисающим веткам деревьев, чтобы дополнительно подстраховать и укрепить этот шест. Шест выбирайте длинный. Если длина шеста будет короткой, то леска при поклевке может закрутиться вокруг шеста, и жерлица не будет работать.

Когда рыбалка наиболее результативна

Весь летний сезон является продуктивным для данного вида ловли.

Июнь для ловли щуки.

В этот период, по рекомендациям рыбаков, живец должен быть не особо крупным. Это объясняется тем, что щука сама не успела еще вырасти до больших габаритов.
Рыбалка в это время удобна тем, что водоросли, которые еще не нарасли, не могут мешать процессу.
На мелких местах рыба останавливается, желая прогреться. Там же и щука, для которой она — добыча.

Июнь можно характеризовать как месяцем активного клева щуки.

Июль для ловли щуки.

В это время щука начинает капризничать в смысле еды, это время подходящее для «диеты» охотницы ввиду недостающего ей кислорода.
Период июля заставляет щуку прятаться в местах, максимально покрытых тенью – в камышах, корягах, под мостами. Теперь мелких мест щука избегает, так как не выносит их прогретости, да и добычи для нее там тоже нет.

Щука в это время предпочитает находиться вблизи бьющих под водой ключей, избегая места, где ил разлагается в жару – ямы, например.

Клюет она активно в утреннее время, хотя большое значение имеет погода в данный момент и водоем, в котором ее пытаются поймать.

Август для ловли щуки.

Этот летний период характерен постепенным остыванием воды, и насыщением ее кислородом. Это время активного жора щуки, и привередливость ее пропадает. Особенно хороший аппетит у нее в конце августа, после того, как пройдет дождь.
Вложения
jerlitsa-kruzhok-na-leto-1.jpg
jerlitsa-kruzhok-na-leto-1.jpg (34.54 КБ) Просмотров: 11601
jerlitsa-kruzhok-na-leto-2.jpg
jerlitsa-kruzhok-na-leto-2.jpg (27.36 КБ) Просмотров: 11601
jerlitsa-kruzhok-na-leto.jpg
jerlitsa-kruzhok-na-leto.jpg (10.08 КБ) Просмотров: 11601
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 2593
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:00
Откуда: Республика Золотая Орда. Город Сарай

Дропшот

Сообщение Admin » 03 мар 2015, 20:30

Дропшот. Снасти и способы ловли

Что же скрывается за названием Дропшот (Dropshot). Оказывается, в США в 1949 году был разработан план ядерной войны против Советского Союза под таким названием. План рассматривал гипотетическую ситуацию, в которой в 1957 г. советские войска вторгаются в Западную Европу. Название плана рассматривалось в советском штабе как типичная американская бессмыслица, но в последнее время у названия Дропшот (Dropshot) все-таки сформировались такие варианты перевода как: Короткий удар или Последний выстрел.
Изображение

Справедливости ради нужно упомянуть, что изобретение способа ловли Дропшот не совсем американское. Вернее так: в одно и то же время этим методом рыбной ловли в начале 80-ых годов прошлого века стали ловить в США и в Японии. Кто первый — доподлинно, лично мне неизвестно.

Конструкция. Итак, что такое Дропшот. Мы уже рассматривали техасскую оснастку и оснастку Каролина. Основное отличие Дропшота от этих оснасток в том, что грузило в дропшоте находится внизу в конце лески, а приманка выше на крючке. Причем крючок закреплен узлом непосредственно на основной леске без поводка.

Разумеется, конструкция Дропшота в российских и в частности сибирских условиях существенно отличается от американского аналога. Если в водоеме есть щука, то без стального или любого другого поводка делать нечего. В случае со стальным поводком крючок устанавливается либо на цельный стальной поводок, либо на составной. Вверху стальной поводок длиной 10-15 см., внизу поводка крепится крючок, в свою очередь от этого же поводка вниз отходит еще один стальной поводок, а уже к этому поводку крепится отрезок лески — длиной 15-50 см, с грузилом на конце.

В случае зацепа легко обрывается только поводок из лески, а в случае поимки щуки — вся снасть остается целой. Крючок с приманкой должен находиться в самой аппетитной для рыбы зоне на расстоянии 20-30 см. от дна. В зависимости от дальности заброса и угла наклона уходящей в воду лески и выбирается длина поводка. Чем дальше заброс, тем длиннее поводок.

Составной поводок дает больше степеней свободы крючку с приманкой, а соответственно должен улучшать игру, но лично я в большинстве случаев существенной разницы не замечал и чаще применяю цельный поводок, с ним крючок практически никогда не цепляется за поводок и поклевка чувствуется вернее.

Леска. Если мы используем Дропшот для ловли исключительно окуня или судака и нам не требуется стальной поводок, то оснастка Дропшот собирается на монофильной или еще лучше на флюорокарбоновой леске длинной до 1 метра, которая в свою очередь привязывается к плетеному шнуру специальным узлом, либо через вертлюжок. Крючок с приманкой крепится приблизительно в центре этого поводка.

Монофильная леска в отличие от плетенки имеет жесткость, которая позволяет крючку занимать перпендикулярное положение по отношению к леске. Диаметр монолески следует выбирать не менее 0,2 мм, но по прочности она должна быть слабее плетенки. Плетенка предпочтительнее как основная леска, поскольку на нее лучше чувствуется поклевка и можно более филигранно играть приманкой.

Крючок. Оснасток лучше иметь с собой несколько видов по размеру и форме крючка. Размер крючка определяется предполагаемым трофеем. Форм… каких только форм не применяется от классических крючков, до самых разных видов офсетников и даже специальных крючков для дропшота, которых у нас в сибирских магазинах пока еще почти не встретишь.

Офсетный крючок лучше ставить в том случае, когда много поклевок приходится на заднюю часть приманки, либо для ловли щуки, которая гораздо лучше «садится» на офсетник.

Видел варианты Дропшота и сразу с двумя крючками. Но не думаю, что это существенно увеличивает улов, зато создает больше проблем при игре и особенно при зацепах.

Крепление крючка. Как закрепить крючок на стальном поводке объяснять не нужно, а вот для крепления крючка на леске применяется специальный узел "Паломар". Складываем леску вдвое и пропускаем через ушко крючка. Затем завязываем (но не затягиваем!) узел, пропускаем петлю через крючок и только после этого затягиваем узел. После затяжки этого узла, крючок будет висеть на леске почти перпендикулярно.

В воде, да еще и на течении с силиконовой приманкой крючок будет располагаться практически идеально — параллельно дну. Учтите, что от крепления крючка зависит уловистость снасти. Если крючок не будет висеть горизонтально и не будет жестко закреплен на леске, поклевок может и не быть совсем.

Грузила. Потребуется довольно большой набор грузил разных по весу, которые крепятся на карабине в конце оснастки. Лучше использовать удлиненные грузила либо самые маленькие тирольские палочки, поскольку удлиненная форма грузила дает меньше зацепов на дне. Вес грузил должен быть самым разным, но, как правило, это диапазон от 10 до 60 грамм. Вес в 10-20 грамм в основном используется при ловле в стоячей воде, большие веса подбираются для ловли на глубоких ямах при сильном течении.

Начинающим лучше начинать ловить на Дропшот с обычной «чебурашки», поскольку тирольская палочка дважды касается дна (сначала ее нижняя часть, а затем, верхняя, когда грузило заваливается). Часто эти касания интерпретируются рыболовом, как поклевка и следует ложная подсечка.

Приманки. В зависимости от формы и размера крючка могут использоваться самые разные силиконовые приманки, фактически любые: твистеры, черви, виброхвосты. При ловле окуня самый маленький твистер (длинной 2-4 см.) можно даже не надевать на крючок целиком, вполне достаточно просто проколоть жалом крючка у основания твистера. Даже небольшой окунь смело ловится и на такой вариант, и что важно — гораздо меньше пустых поклевок. Главное, чтобы приманка была проколота крючком строго по центру, иначе она будет либо плохо играть, либо на течении начнет закручивать крючок вокруг основной лески.

Разумеется, в коряжнике или траве жало крючка нужно прятать в теле силиконовой приманки. В Америке некоторые приманки цепляют на крючок и вовсе поперек тела приманки и тоже прекрасно ловят. Но таким образом я пока ловить не пробовал, и соответственно комментировать не берусь.

Плюсы Дропшота. Дропшот из всех силиконовых оснасток больше похож на джигголовку. Мало того, что Дропшот может работать как джигголовка, но в некоторых случаях имеет ряд преимуществ перед ней. Самый главный плюс заключается в том, что большинство хищных рыб хватают жертву методом "всасывания".

Часто вялая рыба, едва почувствовав вес джигголовки тут же ее выплевывает. В дропшоте грузило и приманка разделены и даже самая осторожная рыба становится добычей рыболова. Есть и еще ряд очевидных плюсов Дропшота, которые можно выделить.

Итак.
Приманку легко "втягивает" рыба.
Приманка долго (почти сколько угодно) удерживается в уловистой зоне.
В любом водоеме, будь то на глубине или на сильном течении приманка всегда располагается над дном на заданной глубине.
Большое разнообразие игры приманкой.
Меньше вероятность зацепа.

Минусы Дропшота. Есть один и весьма существенный минус. Так как крючок с приманкой расположен на леске, то угол между леской и дном должен быть перпендикулярным или близкий к этому, иначе приманка просто не будет играть. А это значит, что на Дропшот почти нереально ловить на отмелях и средних глубинах с дальним забросом. Ловить с лодки можно практически в любых местах, чем глубже, тем дальше можно делать заброс.

Варианты применения дропшота

Разумеется, самый идеальный вариант ловли на Дропшот — это с лодки. В таком случае можно ближе подкрасться к рыбе, можно облавливать любые участки водоема и даже ловить в отвес в коряжнике или в окнах между травой.

На Дропшот можно тщательно облавливать локальные места: окна среди кувшинок, коряжник, ямки, возвышенности и бровки.

Отлично ловить на Дропшот с высокого берега. В таких местах, как правило, глубоко и сильное течение, так что снасть потребуется помощнее. Зато почти не сходя с места можно детально облавливать участок за участком, а в самых перспективных местах можно и вовсе не делать проводку, а просто удерживать снасть. На течении приманка играет и без участия рыболова.

Методы ловли на дропшот

Чем привлекателен дропшот, так это тем, что ловить им можно как угодно. Особенно это подходит новичкам, когда и половить хочется на что-то модное и с уловом остаться. При ловле на течении текущая вода сама анимирует приманку и можно ловить просто удерживая оснастку на одном месте. Но все же нюансы игры есть и использование определенных приемов игры еще больше расширяет возможности Дропшота.

Я для себя выделяю три варианта проводки, а уж из них комбинирую игру по ситуации.

Ступенька. Самым первым напрашивается метод джиговой ступеньки: коротким рывком поднимаем вершинкой удилища грузило от дна, два-три оборота катушки — пауза и т.д. В случае с Дропшотом паузы стоит делать более продолжительные и слегка покачивать удилищем.

Обычная. На дропшот можно ловить на обычную проводку, которой вы ловите на блесны. Непрерывно и с небольшой скоростью подматываем катушку и протаскиваем приманку по дну. Грузило поднимает муть, а над мутью играет силиконовая приманка. На мой взгляд — это самый лучший вариант использования дропшота. Одновременно с проводкой вы исследуете дно (неровности, грунт и пр.) даже лучше чем на джиг.

Донка. Когда грузило легло на дно, натягиваем леску не поднимая грузило. Затем даем слабину и снова натягиваем. Можно потряхивать кончиком удилища из стороны в сторону. Затем резким коротким рывком перемещаем оснастку в новое место и снова манипулируем приманкой.

Разумеется, есть нюансы игры в стоячей или в текущей воде. Течение помогает рыболову и в большинстве случаев рыболову не нужно подыгрывать и анимировать силиконовую приманку.

Есть еще несколько важных моментов. Летом ловим более агрессивно, а начиная с сентября, спокойнее проводим приманку и дольше держим паузу.

И последнее. Как показала практика — на каждом водоеме нужно искать свою проводку и игру. Чем и предлагаю вам заняться.

Константин Фадеев
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 2593
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:00
Откуда: Республика Золотая Орда. Город Сарай

Безмотылка. Ловля на безмотылку

Сообщение Admin » 12 мар 2015, 21:54

Безмотылка. Ловля на безмотылку

Неоднократно сталкивался я с тем, что рыбаки, особенно с большим стажем мотыльной ловли, с большим недоверием относятся к ловле на «голую» мормышку. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что на 100 рыболовов-зимников едва ли найдется один, который ловит без мотыля. И это, несмотря на то, что в журналах и интернете безмотыльная снасть (проще – безмотылка) имеет явный приоритет по числу публикаций.

Я вообще довольно поздно пришел к зимней рыбалке и абсолютно все, кто меня учил, говорили, что «у нас» рыба на безмотылку не клюет. Это меня разозлило, так как из публикаций было видно, что рыба «не у нас» явно уважала безмотылку.

И я перестал брать мотыля на рыбалку. Но ничего не изменилось – рыба «у нас» не брала. Тогда еще не было такого количества видео и публикаций по безмотылке. И я начал штудировать рыболовные форумы. По сей день я им благодарен за науку. Главное, что я получил в результате изучения, было: все ловят по разному, никто ни с кем не согласен, но, тем не менее, ловят все! А я что - хуже?

Не буду ударяться в воспоминания, в те годы я ловил в основном на Рогозянском водохранилище (далеко не лучший водоем для обучения безмотылке). Вживую ни одного безмотыльщика тогда я на харьковских водоемах не видел, учиться было не у кого. Но время шло, не один год, и вот настал день, а за ним другой, когда битком набитая электричка возвращающихся рыбачков гудела от слов «поклевки не увидел», « вымучил парочку» и т.п., а я демонстрировал неплохой улов на безмотылку, но никто мне не верил, и даже как бы обижались на такую, якобы «откровенную лапшу на уши».

С тех пор уже много лет я ловлю на безмотылку, и мне хочется кратко резюмировать свой опыт (у других этот опыт может быть другим), чтобы начинающие безмотыльщики не повторяли мой длинный путь, а могли быстро освоить этот интереснейший вид зимней рыбалки. Главное, что мне хочется выделить, это следующие положения.

1. Забыть про навыки ловли на мотыля. Это – главное. И это очень сложно. Сколько раз я на водоеме демонстрировал желающим ловлю на безмотылку, с поимкой рыбы, так сказать, «под камеру», но видел только недоумение и недоверие. Человек отходил и продолжал безрезультатно вымучивать мотыля, а я рядом ловил на безмотылку.
2. По большей части не имеет значения ни удильник, ни леска, ни шестик. Я ловил тогда на те же снасти, что и на мотыля (даже часто - на те же мормышки). Сейчас, конечно, ловлю уже более «правильными» снастями, они действительно улучшают результаты и облегчают ловлю, но для первых поклевок и веры в безмотылку не имеют значения.

Вообще, странная вещь эта безмотылка - сначала, как ни изгаляйся, ничего не ловится, а сейчас мне кажется, что какую бы снасть, кивок и мормышку я ни взял - все равно поймаю. Великое дело - уверенность.

Почему мне пришлось пройти такой длинный и тяжелый путь?

Возможно, это из-за того, что сами безмотыльщики слишком все усложняют. Наш народ любит преодолевать внешние трудности: холод, жару, метель, бурю, ливень, и не любит внутренних сложностей, не любит сам себя преодолевать.
В зимней рыбалке на самом деле все просто: намотал леску на катушку или кобылку, можно с кивком или без оного, надел поплавочек, огрузил его, чтобы не всплывал, привязал на конец лесы крючок, надел мотыля. Кинул щепотку мотыля в лунку - и вот она - рыба! А если еще друзья возьмут на кормленые лунки - много рыбы. Извращения с поплавками, лесками, огрузкой, крючками, прикормкой могут начаться позже, а могут и не начаться, и будет рыбачек понемногу ловить и радоваться.
А с мормышкой еще проще: взял свинцовую в магазине, шарик или капельку (одну и еще одну в запас), в том же магазине покажут или вообще оснастят удочку с кивком, пошел куда-нибудь, где люди ловят, посмотрел, как колебать - и поймал. Я сам неплохо отловился в самый первый выезд на зимнюю рыбалку. Извращения начались позже.

А для безмотылки, якобы, нужно: специальная удочка, специальный хлыстик, специальный кивок, специальный хват, специальные мормышки (и не одна), целый день сочетания бисера подбирать. Да еще вариантов проводок – несколько десятков. А зимний день короток, и никогда не знаешь – ты не ловишь, потому что не умеешь, или тут просто рыбы нет. Один раз не поймал, второй не поймал, и решил, что эта рыбалка не для меня. Сделал 10 проводок - не клюет, нацепил мотыля - клюнуло! Ну и идите вы все с вашими безмотылками куда подальше!

Может, проще надо быть?

А почему не работают советы опытных безмотыльщиков из других регионов? Представьте себе Рыбинку, Ладогу, сибирские реки, уральские или казахстанские озера, где окунь стандартного размера 200-300 г, и в 1 кг – не редкость. И на каждой проводке на одну мормышку чуть ли не по 3 окуня цепляются. Будут у нас работать эти снасти, когда у нас стандартный размер зимнего окуня 40-70 г, а 150 – уже великан? Да и за таким побегать надо ой-ой-ой!

Но я утверждаю, что ничего сложного в безмотыльной ловле нет, если соблюдать определенные правила, и постараюсь это доказать.

Все, о чем я пишу, основано только на моем личном опыте на водоемах Харьковской области.

Мормышки

Деление это в достаточной степени условное, но на первых порах лучше руководствоваться им.

В магазине часто продаются не оснащенные мормышки, как их отличить от насадочных? И те и другие могут быть с колечками и без них. Единственное надежное отличие – способ подвески. При подвеске насадочной мормышки цевье ее крючка располагается горизонтально, а цевье безнасадочной мормышки – под углом к горизонту.

Какую мормышку выбрать? Все показанные мормышки хорошо работают, проверено. Просто их желательно иметь несколько - разных размеров и массы, чтобы ловить на разной глубине разную рыбу.

Я ловлю только вольфрамовыми мормышками, так как безмотылка предполагает высокий темп ловли, а вольфрамовую мормышку доставить на глубину можно гораздо быстрее, чем свинцовую. Кроме того, рыба явно неравнодушна к размеру приманки. Бывает, что крупную ни в какую не берет. Да и крючки у вольфрамовых мормышек намного лучше.

Некоторые рыбаки с успехом ловят без мотыля и на свинцовые, в основном – на самодельные, а среди покупных свинцовых мормышек я хороших безмотыльных не встречал.

Как оснащать мормышки.

Покупаем бисер в магазине для швейников, надеваем на цевье, чтобы не соскочил – запираем махоньким кусочком кембрика, и все. Встречаются в продаже уже оснащенные мормышки с разными «крыльями», бисеринками и другими насадками – они годятся вполне, их можно не переоснащать. Когда вы научитесь ловить, можно все эти прибамбасы вообще снять и ловить на голую мормышку. А когда совсем научитесь, то можно и на мотыльную мормышку без мотыля ловить. Но начинать с этого не следует.

Цвет мормышки и ее форма – любые, по началу не обращайте на это внимания. Какие вам самому понравятся. Но все-таки для окуня лучше формы банан или около этого, цветные с полосками, для плотвы – золотистые или серебристые, для подлещика - черные. Но это некоторая усредненная характеристика, на конкретной рыбалке может быть и по другому. И еще одно замечание. Цвет может иметь большое значение на малых глубинах (окуня безмотылкой можно ловить на глубине 20 - 30 см подо льдом), но, чем глубже – тем влияние цвета меньше.

Можно найти в литературе массу всяких других оснащений мормышек – всякие «серьги», «восьмерки» и др. Пару лет назад я с ними экспериментировал, но результатом не удовлетворился. Окунь у нас, в основном, маленький. Так вот, поклевок стало больше, но реализация ухудшилась, и средний размер рыбы уменьшился. Окушок явно пытался отщипнуть подвеску, поклевка есть - подсечки нет. Еще подвеску обожала лаврушка лавролистного размера.

Так что просто на первых порах не обращайте внимания на эти подвески.

Кивки. Вот кивки во многих случаях определяют успех безмотыльной ловли. Кивки нужны лавсановые, короткие (5-8 см), желательно конусные. Не должно быть на кончике никаких колечек, блямбочек, шариков, так как с ними просто невозможно добиться правильной игры.

Как подобрать кивок под мормышку? Почти так же, как для мотыльной мормышки. В ненагруженном состоянии кивок должен быть изогнут вверх.

Под нагрузкой мормышки кивок должен выходить почти на прямую линию, чуть загнут вверх.

Шестик почти не имеет значения. Тут полный простор для личных предпочтений рыболова. Некоторые ловят с шестиками длиной несколько сантиметров, лишь бы было к чему кивок прикрепить.

Удочка. Я ловлю как разнообразными балалайками, так и удочками с открытой катушкой. У каждого типа удочки есть свои плюсы и минусы, я считаю, что это дело сугубо индивидуальное, но нужно учитывать вес удочки.

Здесь есть две крайности. Первая – ловить тяжелыми удочками с деревянными или длинными пластмассовыми рукоятками крайне неудобно. Да и руки вскоре устанут, так как играть приходится все время, а задавать высокочастотные колебания такой удочкой очень сложно.

В связи с этим существует мнение, что удочка должна быть легчайшая, весом 5 - 7 г, с такой удочкой, говорят, слышен стук бисера на крючке. Пример – знаменитая «Щербаковка». Ну, мы же ходим на рыбалку не за стуком, а за рыбой.

Я через это прошел года 2-3 назад и отказался от удочек минимального веса, так как с ними сильно устает рука. Для меня вначале это было очень странно - вроде бы должно быть наоборот - меньше вес - меньше устаешь. По размышлению я пришел к следующим выводам: 1) сравните вес удочки с весом вашей кисти - изменения веса на несколько граммов никак не скажутся на работе мышц руки, начиная с кисти; 2) при очень маленьких весах пальцы как бы перестают чувствовать наличие удочки в руке и пытаются это скомпенсировать более сильным сжатием удочки. Это происходит рефлекторно, и мышцы самих пальцев устают; 3) усталость и дрожание руки при ловле безмотылкой связаны не с весом удочки, а с попыткой играть с очень высокой частотой. При ловле с мотылем даже с тяжелыми удочками, которыми ловят рыбаки на мотыля, рука не устает из-за медленных колебаний, хотя удочка также все время в руке на весу, - значит, вес не имеет значения.
Оптимальным для меня оказались веса 25 - 35 г, возможно, для других безмотыльщиков они будут другими.

Леска. Тут все очень просто. Я не ловлю с леской тоньше 0,1 мм. Часть удочек у меня с леской 0,1 мм, а часть – для крупных мормышек – 0,12 мм. Принцип простой и известный: мормышка должна вытягивать леску в воде в прямую линию. Больше ничего. Для безмотылки никаких сверхтонких лесок совершенно не нужно, так как рыбе некогда рассматривать пляшущую мормышку – хватать надо! Когда я указываю диаметр лески, я всегда имею в виду размер по микрометру, а не по надписи на катушке. Иногда не только для дешевых лесок, но и для брендовых дорогих, фактический диаметр может быть больше на 0,01-0,02 мм. Обратите особое внимание на то, что при ловле на безмотылку нам важна не разрывная нагрузка, а именно диаметр, так как с толстой леской хорошо играть не получится.

По конкретным производителям ничего не скажу, сам я люблю японские лески, во всяком случае леска должна быть мягкой и хорошо растяжимой.

Техника игры безмотыльной мормышкой

Хват удочки. Вот тут и кроется самая большая трудность для тех, кто ловит с мотылем. Удочку нельзя держать горизонтально! (Об исключениях я расскажу ниже).

Первостепенное значение имеет проводка и неразрывно связанная с ней техника держания удочки. Лично я держу шестик почти вертикально к лунке (отклонение не более 30 градусов).

Совершенно очевидно, что, для того, чтобы добиться такого положения удочки, невозможно ловить привычным образом, держа ручку удочки в ладони. Проще всего это получается при помощи так называемого «карандашного» хвата, как будто вы держите карандаш или шариковую ручку в руке. Поклевка определяется вовсе не загибом или подъемом кивка, а сбоем в его игре.

Подсечка.

При карандашном хвате просто физически невозможно сделать кистевую подсечку на 10-11 часов. Так как ладонь у вас повернута вертикально, то движения кисти очень ограничены, по сравнению с горизонтальным (плоскостью ладони ко льду) расположением. Подсечка при этом получается как бы смешанная: кистево-локтевая, очень короткая подсечка кистью на 7-8 ч с одновременным рывочком от локтя до кисти. Это, конечно, недостаток такого хвата, но есть и достоинства - именно из-за ограничения движений кисти в суставе значительно легче сделать малую амплитуду колебаний с относительно стабильной частотой.
Вот теперь мы дошли до самого главного: как же играть при таком положении удочки и таком хвате?

Лучшее, на мой взгляд, описание безмотыльной проводки такое: нужно работать удочкой так, как будто пытаешься кончиком карандаша попасть в скачущую по листу бумаги муху-дрозофилу. Только после того, как я начал применять этот метод, у меня начала ловиться рыба. Дальше можно совершенствовать проводки как угодно, но начинать я советую с этой. Я и сейчас в 80% случаев этим пользуюсь. Если это не очень понятно, то можно описать следующим образом: движение кончика кивка должно носить такой тукающий характер, как будто забиваешь молоточком короткий гвоздь, держишь гвоздь большим и указательным пальцем и шляпка гвоздя едва выступает над пальцами. И молоточком часто и не сильно стучишь, вроде бы, чтобы по пальцам не попасть, тук-тук-тук. Частоту движения кивка можно при этом менять от проводки к проводке, сохраняя при этом отрывистый характер игры.

Теперь стало совсем ясно, почему попытки играть, как с мотылем, обречены на неудачу, или на случайные поимки.

Можно встретить в литературе массу рекомендаций, что нужно при игре задавать кончику кивка высокую частоту порядка 300-600 колебаний в минуту. Забудьте, и ничего не считайте. Тем не менее, в ходе одной проводки желательно удерживать одинаковую частоту и амплитуду колебаний. Как же этого достичь?

В большинстве случаев изложенного достаточно, чтобы ловить рыбу безмотыльной мормышкой.

Об игре обратно-выгнутым кивком, о чертиках будет отдельный разговор, там есть нюансы.

Чертики

Чертики – моя любимая безмотыльная приманка. Тому есть ряд причин:
1) чертик крупнее, тяжелее и быстрее опускается на большую глубину;
2) на чертик ловить проще, так как частота колебаний может быть существенно ниже, чем на безмотыльную мормышку;
3) на чертик попадается более крупная рыба.

Казалось бы, можно было на этом и остановиться, но вот беда – бывает, что на черта не клюет, а на мормышку клюет. Так что в арсенале нужно иметь оба типа приманок.

Чертики – супер универсальная приманка, я ловил на них ерша, окуня, плотву, судака, подлещика. Брала и щука, но срезала леску. Карася не ловил, хотя есть информация, что люди ловят.

Чертиков с подвесными тройниками иногда называют дьяволами. У меня такие чертики в подавляющем большинстве случаев ловят лучше, чем с впаянными тройниками, хотя иногда бывает и наоборот. Возможно, тому есть простое объяснение. Чтобы «поставить руку» на чертика, нужно довольно много ловить, иначе игра будет хаотичная, со сбоями, а рыба этого не любит. Так вот, подвесной тройник прощает многие огрехи проводки, так как он и так болтается беспорядочно, а рыба нацеливается в этом случае на движущийся объект – тройник, а не на тело чертика. То есть, теоретически – чертик и дьявол – это принципиально разные приманки, но я их отношу в один класс, потому что оснащение, кивки и техника проводок – одинаковая.

По оснащению чертика.

В литературе можно встретить огромное количество различных методов оснащения крючков тройника: бисер, поролон, кембрики, силикон от твистеров и пр. Ведутся целые баталии по поводу того, какой цвет бисера лучше, или даже сочетание цветов на разных крючках. На первых порах ничего этого не нужно.

Значит так. На черти, у которых стоит бисеринка между тройником и телом, ничего больше цеплять не нужно. На чертей с подвесным тройником ничего цеплять не нужно. На остальные – как хотите, можно навесить от одной до трех бисеринок, а можно и не навешивать – результат не изменится. Но психологически хочется что-нибудь повесить. На крупных черных чертей для ловли подлещика ничего навешивать не нужно.

На леску выше чертика можно поставить свободно бегающую крупную бисеринку белую или оранжевую (стеклянную или керамическую, только не пластмассовую – они плавают). Количество поклевок однозначно увеличится, но количество сходов – тоже, при этом почти вся рыба будет поймана в верхней фазе подъема, при короткой остановке, подбагрится под нижнюю губу, так как объектом интереса и атаки будет эта самая бисеринка.

Цвет чертиков. Универсальный цвет – черный. Практически так же работают черти тускло-серые, темно-зеленые. На окуня работают также блестящие серебристые или золотистые. Никаких точечек разноцветных на теле чертика рисовать не надо.

Размер.

Универсальный 8 - 12 мм (тело чертика без крючков). Чем меньше чертик – тем меньше рыба, но больше поклевок. А иногда под лункой крупной рыбы то и нету… На подлещика можно даже 15 - 18 мм, если точно знать, что он тут есть.

Кивки.

Для мелких чертиков кивки лавсановые, такие как на безмотыльные мормышки, только длиннее: 8 - 12 см.

Для крупных чертиков – только металлические, конусные или двухконусные. Длина 15 – 20 см. Найти такие нелегко, раньше они продавались под названием «спортивные», каждый шел в упаковке. Длинными лавсановыми кивками сделать нужную игру не получается. Когда я только начинал осваивать чертей, таких кивков не было, я тогда использовал длинные металлические прямые (не покрытые лаком), нужной игры с ними добиться значительно труднее, но ловить с ними все-таки можно.

В чем достоинство этих кивков? Они не дают остаточных колебаний. Например, я пробовал делать кивки из хваленой бериллиевой бронзы, так ими ловить вообще нельзя – трясутся, как поросячий хвостик.

Как же подобрать и отрегулировать нужный кивок под чертика? Основное требование такое. Кивок должен вытягивать чертика в воде без резких движений. То есть так. Сначала настройте кивок на воздухе точно так же, как описано выше про мормышки. Примерно таким образом: при длине кивка 15 - 16 см, кончик ненагруженного кивка должен подниматься над горизонталью примерно на 4 - 6 см, а нагруженного – на 1 - 1,5 см. Опустите чертик в воду, желательно прямо в лунке на нужную глубину. Сделайте небольшой рывочек удильником (на 1 - 2 см) и смотрите на кончик кивка. Сначала он как бы прогнется из-за инерции тяжелого чертика, а затем должен сам подтянуть чертика в исходное положение. Никаких колебаний кивка не должно быть! Можно это сделать и дома, в трехлитровой банке, но тут не будет участвовать трение лески о воду. Поэтому кивок может сделать 2 - 3 медленных колебания (не больше). Если кивок колеблется больше, значит упругость материала, из которого он сделан, не годится. Можно попробовать в этом случае изменить длину кивка. Если и это не поможет – переставьте кивок на мотыльную удочку, а еще лучше – на удочку для «стоячки». А для чертика ищите другие.

Требования по огрузке лавсановых кивков – те же.

Почему нужны длинные кивки? Выше я писал, что игра безмотыльной мормышкой должна быть отрывистой, а игра чертиком должна быть плавной. Чертики – тяжелые, поэтому на коротких кивках игра получится рваной.

Теперь по самой игре. На мелких чертиках с лавсановыми кивками можно играть точно так же, как на мормышках с мотылем. Тут ничего особенного нет. Только помните, что крупная рыба любит медленную игру чертика. А окунь стандартного размера часто любит быструю игру.

С чертиками на металлических кивках посложнее. Хват, положение удочки и тюканье точно такое же, как описано для безмотыльной мормышки. То есть техника игры такая же, но за счет длины и параметров материала кивка движение чертика будет другим.

Леска и удильник ничем не отличаются от описанных ранее. А вот шестик может быть подлиннее, им легче делать высокую проводку (выше головы).

О видах проводок. Вы, наверное, уже заметили, что я описываю всего один вид проводки. А в литературе имеется столько разных видов проводок, несколько десятков, при этом у каждого вида разные названия, и, якобы, если ты не знаешь 10 - 30 типов проводок, то и браться нечего.

Все это вначале нам совершенно не нужно.

Что мы можем варьировать на любом типе проводки? Скорость подъема мормышки, частоту колебаний и амплитуду. То есть 3 параметра. Из комбинаторики известно, что общее число сочетаний составит 27. Каждого вида проводки нужно сделать минимум 3 раза, то есть 81 проводка. Если вы знаете хотя бы 2 типа проводки, значит нужно сделать 162 проводки.

Теперь представьте себе рыбака, который сидит над лункой, где вообще рыбы нет (но он этого не знает), и делает 162 проводки. А потом, часа через 2, удовлетворенно вздохнув, переходит к следующей лунке. А если, не дай Бог, он знает 10 типов проводок?

Так что «тюкайте» на здоровье – это базовая проводка, а когда научитесь на нее хорошо ловить рыбу, тогда можно и другие изучать.

Причиной же того, что многие никак не могут поймать рыбу чертиком, является не плохое знание проводок, а невозможность сделать даже одну правильную проводку!

Что такое «правильная проводка»?

Это проводка, в которой вам удается от начала до конца играть с одинаковой частотой и амплитудой, и, в меньшей степени, – с одинаковой скоростью подъема. А, если Вы трясете чертиком, как ни попадя, – рыба на это не поведется, а, наоборот, сбежит подальше. Как правило, рыба «идет», то есть поднимается за чертиком до тех пор, пока, завороженная однообразием его перемещений, не решится схватить. Все-таки, чертик представляет собой, по-видимому, какой-то кормовой объект. В воде любые организмы не прыгают, как блохи, в разные стороны, а двигаются однообразно в течение какого-то времени. Когда вам удалось правильным сочетанием всех составляющих проводки убедить рыбу, что чертика можно и нужно съесть – она его схватит. Тут и кроется отличие от ловли на мотыля. Мотыль – очевидный кормовой объект, хорошо знакомый любой рыбе. Ей нужно решить только одну задачу – хочется ей сейчас съесть этого мотыля, или нет. А с безмотылкой ситуация, как мы видим, совершенно иная. Но в этом и ее преимущество. Бывает, что при хорошей кормовой базе, рыба просто не хочет есть мотыля. А тут какая-то блошка прыгает – нужно попробовать! Вот и бывает, что клева на мотыля нет, а на безмотылку клюет.

Но, как я уже сказал, нужны однообразные движения в процессе проводки. Если рука чуть дрогнула, чертик как-то резко дернулся или подпрыгнул, все – рыба его не возьмет, нужно проводку начинать с начала.

Поэтому для начинающих я советую делать вначале проводки по 20-40 см, на таком расстоянии легче удержать ритм. Если убедитесь, что вы можете выдерживать и дальше – играйте. Но, в любом случае, в конечной фазе проводки, когда вы уже решили ее закончить, сделайте остановочку на долю секунды и подсечку. Если рыба шла за чертиком и не решалась схватить – вы вполне можете ее подсечь. Довольно часто так и бывает.

Тактика ловли

Как бы хорошо вы не освоили технику игры безмотыльной мормышкой, без правильной тактики вы будете ловить рыбу только случайно. Я исхожу из того, что вам уже известны общие правила поиска рыбы зимой, и не буду на них останавливаться. Но у безмотылки есть свои особенности, и их надо обязательно учитывать.

Тактика ловли безмотылкой существенно отличается в зависимости от тех целей, которые вы себе ставите.

Тактика 1. Золотой стандарт безмотылки

Эта тактика применима к любой рыбе, а также для тех случаев, когда вам все равно – какую рыбу ловить, лишь бы поймать. Но этот метод требует существенных физических затрат, поэтому мы изначально не нацеливаемся на мелкую рыбу.

Что нам понадобится: один пузатенький чертик среднего размера с подвесным тройником; один вытянутый чертик с среднего размера с впаянным тройником. Естественно, они должны быть на оснащенных удильниках с леской 0,1 - 0,12 мм.

Тактика 1 исходит из того, что на безмотылку ловится только активная рыба, и эту рыбу нужно найти. Поэтому бурить приходится много, несколько десятков лунок.

Вы приходите на водоем и, руководствуясь своим опытом или интуицией, идете туда, где, как вам кажется, должна быть рыба, и бурите сразу 3 - 5 лунок.

Облов, как обычно, лучше вести с мели на глубину. Если вы ищете рыбу эхолотом, и он показывает отсутствие ее в вашей лунке – все равно пробуйте ловить. Дело в том, что у чертика крупное тело, он создает в воде мощные колебания и может привлечь рыбу издалека.

Начинаете с чертика с подвесным тройником. Аккуратно опускаете его на дно, не стучите по дну, так как при стуке тройник может захлестнуться за леску, и делаете подряд 3 базовых проводки со средней частотой (марш, вальс), достаточно большой амплитудой и средней скоростью подъема, последовательно на высоту 20, 30 и 50 см. Обычно, этого уже достаточно, чтобы понять – есть активная рыба под лункой или нет. При проводке чертика чувствуется даже, как рыба буквально «дышит» на чертика. Это проявляется в микроскопическом сбое игры кивка, или в изменениях колебаний в процессе проводки. Если вы почувствовали такое «дыхание», или чертик вдруг перестал колебаться, или увидели поклевку (не бойтесь, вы ее увидите) – подсекайте немедленно. Рыбе достаточно доли секунды, чтобы понять – съедобен чертик или нет, и выплюнуть его. Это не мотыль. Поэтому часто реализация поклевок на безмотылку ниже, чем на мотыля, тут все зависит от вашей реакции. Если вам повезло и вы увидите мощный загиб кивка или его подъем – вам крупно повезло, рыба активна, и подсекать практически не нужно, просто поднимайте удочку.

Если ничего такого не произошло – сделайте еще 2 высоких проводки, одну до уровня плеч, вторую выше головы.


На всех проводках в конце обязательна короткая пауза и короткая подсечка.

Предположим, вы почувствовали, что рыба есть, но подсечь ее вам не удалось. Сделайте еще 2 проводки, таких же, на которых произошла поклевка. Если опять ничего, сделайте по 3 проводки с большей и меньшей частотой, но обязательно с меньшей амплитудой и скоростью подъема, на высоту сантиметров на 20 выше той, где была поклевка.

Если вы подсекли рыбу, но «ударили по губам», то есть почувствовали удар и мгновенно сброшенную тяжесть, или рыба сошла при вываживании на глубине меньше, чем 3 м ото дна – оставьте эту лунку минимум на 30 мин. Сошедшая рыба сама уйдет, и уведет других, но потом вернется на привычное место. Если глубина ловли больше 3 - 4 м, рыба сошла подо льдом или в лунке – ничего страшного – продолжайте ловить.

Если же на первых 5 базовых проводках не было поклевок, и вы ничего не почувствовали, - бросайте эту лунку и переходите к другой. Исключением является тот случай, когда вы точно знаете, что рыба тут есть, например, ее показывает эхолот, или рядом ловят другие рыбаки, или вы здесь уже успешно ловили раньше – повторите весь цикл с другим чертиком. Если и тут после 5 базовых проводок – ничего – уходите.

Запомните раз и навсегда ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА БЕЗМОТЫЛКИ: 5 пустых базовых проводок базовым чертиком достаточно, чтобы уйти с этой лунки. Не сидите над лункой – здесь нет активной рыбы! Иногда в поиске достаточно найти пару активных лунок, чтобы выполнить норму улова.

Если все 5 лунок оказались «пустыми» - кардинально меняйте место, уходите на русло, или под противоположный берег.

Если вам все-таки удалось поймать первую рыбу, то, в зависимости от вида рыбы, можно перейти к одной из следующих тактик.

Каждую из этих тактик можно применять и самостоятельно, без использования тактики 1.

Тактика 2. Окунь

Как ни странно, но ловля окуня безмотылкой одновременно и очень простая и очень сложная.

Что нам понадобится:

1. Блеснилка, парочка балансиров, парочка блесен приличного размера. Блесны нужны – не драчи, и не гвоздики, а блесны для ловли в толще воды, которые достаточно хорошо уходят в сторону.

2. Два толстеньких чертика среднего размера с подвесным и впаянным тройником; один маленький вытянутый чертик среднего размера с впаянным тройником. Один очень маленький чертик, формы дробинки или капли размером со спичечную головку.

3. Парочка безмотыльных мормышек.

4. Мотыль.

Переходим непосредственно к ловле.

Раз вы решили ловить именно окуня, значит, вы – окунятник и знаете, где этого окуня искать. Так что тут я распространяться не буду.

В общем, пришли вы на окуневое место и бурите 1 (одну!) лунку.

Оцениваете глубину любым способом, так как тактика ловли окуня отличается для разных глубин.

Если глубина под лункой меньше одного метра, то поступаете следующим образом.

Опускаете в лунку на дно среднего чертика со впаяным тройником. Стучите несколько раз этим чертиком по дну и кладете его на дно на 1-2 секунды. Медленно поднимаете чертика, и в этот момент происходит удар. К сожалению, несмотря на силу удара, обычно окуня при этом подсечь не удается. Если удара нет, или окунь не засекся, нужно пару раз медленно качнуть чертика, часто тут же происходит хватка. Если хватки нет – делаете 3 базовых проводки, каждый раз поднимая все выше, так, чтобы третий раз поднять до уровня нижней кромки льда. Если вам кажется, что вы увидели описанное выше «дыхание» рыбы, либо сбой в игре – не обращайте на это никакого внимания, играйте дальше! Не делайте подсечки в верхней точке – для окуня это бесполезно. Ждите явно выраженной поклевки, окунь клюет так, что не ошибешься. Если он только «бодает» мормышку – значит, он не в настроении, и это – не ваш окунь. Но, если все-таки сбои или неподсекаемые поклевки были, значит, окунь тут есть, и можно, как описано в тактике 1, попытаться поймать его, меняя скорость проводки, частоту и амплитуду колебаний. Заранее предсказать, что именно нужно делать – невозможно. Окунь может взять на очень медленные колебания чертика.

Если вы нашли проводку и поймали окуня – продолжайте ловить до тех пор, пока клев не закончится. Но с лунки не уходите, даже если вы ничего не поймали и даже поклевки не видели.

В общем, так: если вы сделали 10 разных проводок и ничего не поймали – ставьте самого маленького чертика и играйте им с такой скоростью, на какую вы только способны.

Опять же – если ловится – ловите до упора этим чертиком, пока клев не прекратится. Но с лунки не уходите – окунь тут еще есть, просто он пассивный.

Далее откладываете чертика и начинаете ловить безмотыльной мормышкой, сначала так, как я описывал выше. Если и тут поклевок нет, или они заканчиваются, то придется поднапрячься. Нужно переходить на ловлю с обратно-выгнутым кивком, или просто – обратным кивком.

Что это такое?

Вы ничего не меняете, а просто переворачиваете удочку на 180 градусов, так, чтобы кивок в ненагруженном состоянии имел вид примерно.

Удочка и шестик расположены горизонтально, а не так, как для безмотыльной проводки.

После этого, при подвешенной мормышке, ногтем подгибаем кивок так, чтобы его конечная часть имела угол к поверхности воды порядка 60 - 70 градусов, а то и 90, то есть кивок «смотрит» в лунку.

Удочку держите так, как вы привыкли ловить с мотылем, то есть можно держать в ладони горизонтально и делать практически стандартную мормышечную проводку (как с мотылем), только более быструю. Менять можно частоту, амплитуду и скорость подъема, остальное делают кивок и мормышка. То есть, при таком расположении кивка, он размещен по отношению к лунке примерно также, как и при стандартном карандашном безмотыльном хвате. Отличие - в игре. Теперь вы можете делать проводку расслабленной кистью, и подсекать кистью, и задавать скорость проводки выше, чем обычно.
Первые две проводки - с самой большой частотой, как только можете, на высоту до 20-30 см. Если есть окунь, обычно он сразу же себя проявляет.
Третья проводка - с той же частотой, но на высоту вытянутой руки.
Переворачиваем кивок, при этом он оказывается слегка выгнут вверх. Делаем 2 медленных обычных мотыльных проводки опять же на максимальную высоту.

Снова ловим, пока ловится (до 5-и пустых проводок, можно и до 3-х).

Если рыба есть, это чувствуется, но подсечь не удается, то я меняю наклон шестика, частоту, амплитуду, скорость подъема. По нескольку проводок на обратном и прямом кивке. 10 пустых проводок достаточно.

Если не было поклевки и не чувствуется присутствие в лунке рыбы – все равно с лунки не уходите.
Надо сказать, что, пока мы тут рассуждали, количество пойманной рыбы у нас неуклонно возрастало, как правило, любая смена приманки или проводки дает несколько рыбок.

Теперь – самое интересное. Если вы исчерпали весь свой арсенал приманок и проводок, это вовсе не значит, что вычерпали всю рыбу в округе.

Цепляем на ту же самую безмотыльную мормышку два-три мотыля и наслаждаемся такой привычной для нас ловлей на мотыля.

Почему я на этом настаиваю? Конечно, если вас интересует только безмотыльная ловля, как искусство для искусства, то с этой лунки можно уходить. На безмотылку вы тут ничего не поймаете. Но окунь тут есть! Просто он пассивный. Он буквально подползал издалека по дну к вашей лунке, заинтересовавшись какой-то суетой собратьев и блеском приманок.

Он слегка раззадорился, и тут вы предлагаете ему царское угощение – мотыля. И он не может больше устоять. Он уже нагулял аппетит. И его тут может оказаться очень много.

Вот теперь, после того, как вы выловили и на мотыля всего окуня, с этой лунки можно уходить.

И бурить новую лунку не ближе 20 м от старой, ближе окуня уже просто нет. Никакого.
И новая лунка оказывается на глубине больше 1 м.

Пробурив снова 1 лунку, моментально бросаете туда балансир или блесну. Блеснить нужно не на одном горизонте, а постоянно облавливать все уровни до льда, независимо от наличия поклевок.

Если окунь ловится на блесну – прекрасно! Ловите снова до упора, пока не кончатся поклевки.

Если же нет – Ваш труд все равно не пропал даром. Блесной вы подтянули окуня с самых дальних краев, откуда ему только видно или слышно блесну. Поэтому ее и нужно поднимать высоко – волны от блесны будут расходиться дальше.

Если поклевки кончились, или их и не было (скажем, 15 - 20 пустых проводок блесной или балансиром), приступайте к выполнению программы, описанной выше для мелководья.

Когда и эта лунка исчерпана – бурите новую. Но все равно начинайте с блесны! Вам может показаться, что, раз на мотыля ловится, то нечего мудрить – нужно ловить на мотыля и все. Но при этом вы выловите только окуня, который стоит непосредственно под лункой, и то – не всего. Кроме того, если окунь ловится на блесну - это наиболее оперативный вид ловли.

Пока я писал, а вы читали, показалось, что этот процесс очень длительный. На самом деле это не так. Главное – не вымучивать пустые поклевки.

Может, окуня тут нет и не было, и вы впустую потратили время? Что ж, бывает и так. Но, если вы выполнили основное правило и не делали больше 3 - 5 пустых проводок каждой приманкой, то времени вы потеряете очень немного.

Можно, конечно, поступить и по-другому. Найти окуня по тактике 1, а потом уже приступать к разработке лунки по полной программе. Эти методы равноценны, разница заключается в личных пристрастиях и в умении находить окуня, то есть в опыте.

Тактика 3. Плотва

Тактика ловли плотвы такая же примитивная, как и сама эта рыба. И техника и тактика ловли плотвы безмотылкой является как бы промежуточным вариантом между окунем и подлещиком.

Огромным достоинством является то, что плотва великолепно ловится на безмотылку всю зиму, включая глухозимье, причем размер при этом часто крупнее, чем у тех, кто ловит на мотыля.

В основе лежит тактика 1, слегка модифицированная под плотвинные вкусы.

Что нам понадобится: чертики-столбики и другие чертики вытянутой формы. Тут можно сделать одно замечание – для самых мелких мормышек придется применять более тонкие лески порядка 0,08 – 0,09 мм.

Конечно, плотва, как прилов, часто попадается и при ловле окуня на окуневые безмотылки, но сейчас мы ведем речь о целенаправленной ловле плотвы.

Для этого мы идем в те места, где люди ловят плотву, или туда, где находятся ваши любимые плотвиные места, и там ищем плотву на прирусловых участках на глубинах 3 - 5 м. Бурим сразу лунок 5 - 6 с расстоянием между лунками от 5 до 10 м, в зависимости от рельефа, но не в линию, а по площади – крестом, квадратом, или треугольником. Чем более пологий рельеф – тем больше расстояние. Затем проходим последовательно все лунки самым большим чертиком. Чертики «сортируют» рыбу, то есть, чем больше чертик – тем больше рыба (в среднем), а зачем нам мелкая плотва?

Собрать плотву под лункой, как окуня, нам не удастся. Плотва даже на прикормке долго не задерживается: набежала стайка плотвы, похватала, что плохо лежит, немного покрутилась – и дальше. Из каждой лунки обычно удается выхватить 1-3 плотвы. Иногда больше, если на дне в этом месте есть какая-нибудь особенность. Поэтому, при исчерпании плотвы в лунке, есть смысл пробурить несколько лунок рядом, на расстоянии около 1 м. Иногда работает довольно большое пятно (большая стайка плотвы). Вычислить направление перемещения плотвы невозможно, лунки приходится бурить хаотически.

У плотвы наиболее переменчивый вкус, поэтому пробуренные лунки придется проходить несколько раз, меняя мормышки. Но основное правило остается – не больше 3-х пустых проводок одной приманкой с одной игрой на одном уровне. Почему на одном уровне? Плотва может стоять на любой глубине, вплоть до льда. Как раз безмотылка позволяет оперативно проходить всю толщу воды. В этом ее преимущество – так быстро и с такой эффективностью никогда не удается облавливать мотылем большие площади.

В целом, крупная плотва любит медленную игру, настолько медленную, что иногда ловится просто при равномерном подъеме или опускании чертика. Бывает, что перед уходом с лунки, выматываешь чертика, и садится плотва. Поэтому такую проводку тоже следует периодически пробовать. Это касается только чертиков, а не мормышек.

Именно плотва (как и подлещик) обожает идти за чертиком вплоть до самой верхней точки, но, в отличие от подлещика, она не подбагривается, а хватает тройник при остановке приманки. Такое впечатление, что она идет, уткнувшись носом в тройник с открытой пастью, и, когда чертик останавливается, он просто влетает в пасть продолжающей двигаться плотве. Но, если в этот момент не сделать подсечку, рыбка просто «отвалит» в сторону.

Более мелкая плотва (до 100 г) может ловиться и на более быструю проводку, но почти никогда на такую быструю, как окунь. Поэтому при ловле плотвы я не применяю обратно-выгнутый кивок.

Мелкие мормышки лучше применять на глубинах до 4-х метров, иначе теряется оперативность безмотылки.

Стучать по дну чертиком не нужно, просто опускаете чертика до дна и тут же начинаете подъем. Иногда плотва хорошо ловится на опускание, начиная со льда, но я такую проводку не люблю, так как она замедляет темп ловли.

Если вы прошли все лунки, а плотвы нет, просто перемещаетесь в другое место, куда-нибудь в сторону ловящей плотву толпы, но с краю. Если толпа редкая – можно бурить и в середине ее.

Опять же, почти всегда я ловлю плотву стоя (если ветер позволяет). Но , даже в ветер, можно заслонять собой леску. Это связано с необходимостью облавливать большую толщу воду. Стоя, это сделать легче и оперативней.

Тактика 4. Подлещик.

Вопрос о ловле подлещика на безмотылку очень неоднозначен. Пролететь на безмотылке можно капитально, тогда как на кормленых огородах при ловле леща на мотыля, проколов практически не бывает.

В то же время подлещик очень отзывчив на безмотыльные снасти, и это дает некоторую надежду.

Что нам понадобится:
Крупные безмотыльные мормышки
Два крупных темных вытянутых чертика с подвесным и впаянным тройником; один средний и один маленький вытянутый чертик среднего размера с впаянным тройником
Мотыльные мормышки, любые ваши любимые
Мотыль
Прикормка

Так как я считаю, что ведущую роль в ловле подлещика играет мотыль, то и тактика применения безмотыльных снастей полностью определяется тактикой обычной лещовой рыбалки.

Согласно И. В. Шехобалову ловля леща разделяется на стационарную, зонную и миграционную.

В харьковских условиях стационарная ловля имеет две разновидности.

Первая – ловля на так называемых «огородах», с многодневным прикармливанием и ловлей на постоянных местах, которые передаются «из рук в руки». Здесь безмотылке делать нечего. Это ловля добычливая, очень эффективная, лещ приучен к мотылю, и менять снасти без надобности, рискуя остаться без улова, не имеет никакого смысла.

Второй вид стационарной ловли по-харьковски – однодневная ловля в палатке на мотыля, с прикармливанием, как правило, – на известных лещовых местах, или – где попало. Основной девиз такой ловли – поймать «что попадется», так как быстро привлечь крупного подлещика в новую точку удается далеко не всегда. Чаще всего при этом вначале на прикормку подходит плотва, которая через несколько часов вытесняется лаврушкой, ласкириком или подлещиком. Подлещик 400-500 г при такой ловле считается очень хорошей добычей. Иногда плотва перестает клевать, а лещовые не подходят.

Так как ловля стационарная, то, очевидно, здесь невозможно выдержать основное правило безмотылки – уходить с лунки после нескольких пустых проводок. Тем не менее, безмотыльная снасть здесь находит применение. Как это ни покажется странным, но прежде всего безмотылка нужна для определения места установки палатки. Самый большой ужас «палаточника» - попасть на стаю мелкого ерша. Нужно уходить, но палатка уже установлена, лунки закормлены, снасти разложены. Остается только надеяться, что на прикормку подойдет крупная плотва или подлещик и вытеснит ерша. Но, если в прикормке есть мотыль, то к ершу присоединяется и мелкий окушок.

Так вот, ерш отлично отзывается на некрупного чертика, и прибегает к нему первым.

Поэтому тактика установки палатки следующая. Нужно пробурить 5 - 6 лунок в предполагаемом месте ловли леща на расстоянии 8 - 10 м и быстро пройти все лунки чертиком. Чертик опускается на дно, несколько раз колеблется в районе дна, аккуратно стучит по дну и медленно проводится на высоту 10 см максимум 5 раз. Если ерш схватил – сразу же уходим на другую лунку – здесь делать нечего. Если ерша нет, то делаем 3 - 5 базовых лещовых проводки тем же самым чертиком. Если повезет, то мы можем поймать плотву или ласкирика, и тогда здесь ставим палатку. Если нет – проверяем остальные лунки таким же образом. После установки палатки не мучаем себя безмотылкой, а спокойно ловим привычным для себя способом. Тут есть много вариантов, но наиболее часто встречается, что буйно клевавшая на мотыля плотва вдруг куда-то пропадает. Это хороший признак, так как он может говорить о подходе подлещика. Выматываем снасти, выжидаем 10-15 минут, пьем чай, фотографируем, и только потом опускаем в лунку безмотыльную мормышку. Очень важно, чтобы в эти 10-15 минут на дне не было крючка с насадочным мотылем. Так как нам уходить все равно некуда, то можно попробовать менять мормышки и параметры проводки чуть подольше, но все равно не делать больше 20 пустых проводок. В палатке встать и высоко поднять мормышку не получится, а обловить разные горизонты нужно, поэтому играем до 50 см, подматываем мормышку, снова играем и т.д.

Довольно часто при такой тактике мы можем получить приличный бонус.

После серии пустых проводок, снова переходим к ловле на мотыля.

Зонную ловлю хорошо описал в своей статье в газете «Рыбачок» Вадим Заец. Безмотылка здесь точно так же применяется для проверки на ерша (естественно, до прикармливания) и для возможного нахождения подлещика еще на этой стадии.

Кроме того, лещ часто соседствует с судаком, который так же хорошо отзывается на чертика в любом возрасте. При попадании мелкого судачка он отпускается, а на эту лунку накладывается табу, чтобы не травмировать детей судака, которые вполне могут стоять в этом месте стайкой.

Затем ловля ведется обычным способом на мотыля с двумя дополнениями.

Никогда не ловите на безмотылку в лунке, пока ловится подлещик на мотыля! Во-первых, своей корявой игрой вы можете спугнуть рыбу, и тогда – прощай, лунка. Во-вторых, вы можете смазать подлещика по губам, или он сойдет в процессе проводки, что встречается значительно чаще, чем хотелось бы. Результат – тот же самый.

При обходе закормленных лунок определяются «молчащие» лунки. Вот их и нужно проверять безмотыльной снастью. Неизвестно, по каким причинам, но подлещик может не брать мотыля, но брать грамотно поданную железяку.

Миграционная ловля ничем не отличается от тактики 3 для плотвы, только места ловли могут быть другие. Обычно она применяется ближе к весне, когда рыба начинает двигаться, но тут есть один момент. Бывают годы, когда рыба плохо берет безмотылку весной, а предпочитает мотыля, бывает, и наоборот. Почему – не знаю.

Перед окончанием рыбалки примите за правило облавливать чертиком прикормленные другими рыболовами лунки, после того, как эти рыболовы явно ушли и не оставили за собой вешек. Вот, например, на последней рыбалке, когда соседи ушли из-за того, что клев в течение 2-х часов полностью отсутствовал, я на их лунках выхватил чертиком несколько ласкирей. То есть подлещик на прикормке стоял, но мотыля брать отказывался.

В общем, с моей точки зрения, безмотылка при ловле подлещика, скорее, вспомогательный инструмент, иногда позволяющий дополнить хорошими экземплярами остальной улов, но надеяться на стабильные уловы только безмотылкой – не следует. Разве что вы станете, в конце концов, фанатом безмотылки, и ловля рыбы на мотыля, будет ассоциироваться у вас чуть ли не с браконьерской снастью.

Вместо заключения

Вместо, потому что на рыбалке ничего не заканчивается.

Мне хотелось показать, что ловля безмотылкой – не удел избранных, не элитный клуб, а просто еще один из эффективных методов рыбалки. Это отличное дополнение к мотылю, иногда гораздо более эффективное, и всегда - более интересное.

Я не ратую за ловлю только безмотыльной снастью, скорее – наоборот, сам ловлю часто с мотылем, или пробую вперемешку, иначе можно вообще без рыбы остаться. Догматизм в рыбалке неприемлем.

Но я знаю людей, которые мотыля никогда не берут на рыбалку, и без рыбы не остаются. Я беру мотыля почти всегда, но часто не использую. Так психологически надежней.

Это не учебник по безмотылке, потому что многие вопросы остались непроясненными. Конечно, для рыболова-безмотыльщика с опытом важны и вариации оснащения мормышек, и разнообразие типов проводок, и разнообразие тактик, которое определяется конкретной ситуацией на водоеме.

Но для начала все это только затемнит суть дела, и может привести к разочарованию.

Все, что я написал, позволяет добиться успеха в 80-90% случаев. Все снасти и методы опробованы мной лично на Рогозянском, Лозовеньковском и Печенежском водохранилищах, а также на заливах Северского Донца в течение более 10 лет. Так что, как принято сейчас говорить: «за сказанное отвечаю».

Несколько общих замечаний.
На перволедье я хожу только с безмотыльной снастью.
Начинать учиться безмотылке лучше всего по окуню, используя тактику №1.
Не покупайте сразу много безмотыльных мормышек, вы в них запутаетесь, а на рыбалке все равно всех не сможете испробовать. Возьмите 2 - 3 чертика и столько же мормышек среднего размера из описанных выше, для начала этого достаточно. А можно и вообще – только чертики, но тогда – разных размеров.
Мороз – враг безмотылки. В рукавицах качественную проводку не сделаешь. При морозе более -10°С на леске при прохождении границы вода-воздух осаждается лед, это сбивает игру и воспринимается, как поклевка.
На первых порах переломите себя – не начинайте ловить с мотыля. Начните с безмотылки, постарайтесь запомнить проводку, место, приманку, на которые появлялись поклевки. Если в течение 1 часа вы ничего не поймаете – ловите на мотыля, но цепляйте его на безмотыльную мормышку (можно даже на чертика), это может дать вам уверенность. Но периодически все равно пробуйте безмотылку.

Я надеюсь, что эта статья позволит рыболовам преодолеть внутреннее психологическое сопротивление и начать ловить без мотыля. Дальше уже вполне можно совершенствоваться самостоятельно.

Статья опубликована в газете "Рыбачок" №№5-8 2013.
Юрий Марченко
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 2593
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:00
Откуда: Республика Золотая Орда. Город Сарай

Капканы для рыбалки: щука.

Сообщение Admin » 17 мар 2015, 20:04

Капкан
– это сооружение, кстати, очень полезное, можно купить, а можно соорудить самому, что в разы приятнее.

Кое-что о ловушках или Образно о капканах.

«Эпидемия» на капканы этого типа началась ещё в далёкие 80-е годы. Тогда рыбаки прослышали, что на финском заливе рыбаки используют для лова крупной рыбы именно капканы, а не удочки или спиннинги. Диковинная снасть сразу понравилась нашим соотечественникам, ведь до того дня, ничего подобного они и не видели.

Конечно, купить такую убойную на все 100% «штуку» было далеко не всем «по карману», поэтому её стали сооружать самостоятельно. Делали их тогда из нержавейки, стальной проволоки, диаметр которой был по 4 мм. Конечно, те кто изготовлял такой капкан самостоятельно – знали, как пользоваться подобной «штукой». Люди, которые привозили ловушку из Финляндии и понятия не имели, как ею пользоваться, поэтому совершали некоторые ошибки. О них и поговорим.

Можно ли сделать капкан самостоятельно? – вопрос, терзающий миллионы рыбаков. Но, прежде, как делать такую ловушку, надо понять, как её пользоваться, чтобы потом не говорить, что и силы, и средства, ушли напрасно.

Финские рыбаки щучий капкан используют не одно десятилетие, и называют они его «iskukoukku» - то есть, ударный крючок.

Итак, для начала надо поймать мелкую рыбёшку, в этом деле поможет обычная удочка. Рыбёшка, к примеру, плотва до 15 см будет служить наживкой. Наживку опускаем в ёмкость, к примеру, ведро и подготовьте капкан. Найдите в озере или речушке углубление метров на 5, хорошо, если это будет рядом с камышом, как правило, именно там щуки и любят обитать. Там и ставьте капкан.

И вот тут, многие рыбаки делают самую распространённую ошибку. Будьте внимательны!

Привязывают к спуску крючка около 4 метров леску, диаметр которой 1.5 мм. Немного позже, мы расскажем, в чём тут ошибка. Другой конец рыболовной лески можно обмотать вокруг нескольких камышей, крепко завязываем затяжным узлом. Нижним клыком ловушки протыкаем наживку, мы выбрали плотвичку, под начало верхнего плавника. Капкан заряжаем и аккуратно, не создавая шума, опускаем его в воду. Теперь можно ждать или отплыть в сторону и половить рыбу при помощи удочки. Когда капкан сработает – это не только слышно, но и здорово видно.

Ошибка рыбаков, в чём она проявляется? Просто можно не дождаться, когда капкан сработает. Так как капкан для щуки надо привязывать проволокой. А многие считают, что нет в наших озёрах такой рыбы, которая могла бы порвать леску в полтора миллиметра! Но суть даже не в том, что проволока или леска прочнее, а в том, что проволока жёсткая, а значит, не даст наживке спрятаться от щуки.

Помощь рыбаку или браконьерство?

Капканы для щуки – по праву считаются устройствами браконьерскими. Поэтому в магазине найти такие приспособления крайне сложно, и всё-таки возможно. Если у Вас такую покупку осуществить не получается, по какой-либо причине, то пробуйте изготовить её самостоятельно.

Краткая инструкция капкана

Для самодельного капкана понадобятся:
- пружина;
- пара стержней с очень острыми зазубринами;
- проволока;
- и леска.

Шаг первый

Капкан – это простое устройство для хищной дичи и рыбы. Чтобы сделать его, понадобятся некоторые слесарные навыки, но, попробовать можно.

Берутся парочка стержней.

Шаг второй

На них делаем мелкие, но частые зазубринки. Расстояние между зубками надо делать таким, чтобы наживка была по размеру больше в разы.

Шаг третий

Чтобы ловушка имела на воде необходимое положение, то, строжок ловушки должен быть с леской или проволокой.
О самом приспособлении

Размер самодельного капкана надо рассчитать заранее, так как, ловушка делается по размеру рыбы. И помните, задумали делать капкан, знайте, дело это совершенно невыгодное. Так как, небольшую рыбу легче поймать на удочку или спиннинг, а капканы предназначены для большой рыбы, которая, как правило, умеет ловушки отлично обходить стороной.

Инструкция по использованию капкана

1. Наживка надевается на нижний зубец и крепится при помощи проволоки. Приманка должна быть живой, своими движениями она будет приманивать хищника.
2. Как капкан работает? Щука заглатывает наживку – сторожок спрыгивает – капкан резко захлопывается на верхней челюсти хищника.
3. Решили использовать капкан? Тогда старайтесь его установить как можно глубже, а верёвку завяжите на прочную ветку.
4. Особенность этого лова рыбы – это достаточно громоздкое устройство капкана. Стало быть, он будет заметен рыбе со стороны, значит, щука может спугнуться. Мы говорили выше, что щука – рыба хитрая. Поэтому, советуем, ловушку ставить там, где рыбы очень много обитает.
5. Помните, что совсем маленький капкан не стоит ни покупать, ни сооружать, так как маленькую рыбёшку можно ловить обычной удочкой. Максимальный размер капкана просто не существует, тут уже на выбор рыбака. Главный принцип покупки капкана – грамотное устройство конструкции, в противном случае, во время крепления наживки на капкан можно повредить руку, ведь капкан срабатывает молниеносно.

Теперь, когда Вы знаете все секреты ужения – хорошего Вам улова!
Изображение
kurzhaar.ru/rybalka
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 2593
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:00
Откуда: Республика Золотая Орда. Город Сарай

Джиговая ловля. Проводка

Сообщение Imam » 05 апр 2015, 13:24

Джиговая ловля. Проводка

Данный материал посвящен основным и дополнительным типам джиговой проводки. Суть в том, что основная масса обычных рыболовов использует самую простую, назовем ее «классическую» проводку. Начитавшись разных книжек древних, времен начала джиговой ловли, или наслушавшись таких читателей, мы вдолбили себе в голову, что пауза от верхней точки до касания дна должна быть, сколько то там секунд. Ну, типа 2 секунды или 3 или 4. С одной стороны это конечно правильно, то есть если вы только что купили твистер и нацепили его на джигу, то именно этих секунд и надо добиваться. Но ведь многие уже лет по 5 купают в воде силикон, а их проводка не меняется совсем. А тем временем вариаций проводки существует хренова гора и даже чутка больше. Но прежде чем перейти к подробному описанию каждого отдельного вида джиговой проводки, я дам вводную новичкам, кто вообще ничего не понимает что нужно делать.

Новичкам

Я не буду говорить о перспективных для джиговой ловли местах. Это отдельная большая тема. Мы допустим что место уже известно. Уже опущен якорь и где то тут живет долгожданный трофей. И что делать? А делать на первое время надо так, что бы приманка ваша прошла в максимальной близости от морды рыбы. Уже потом, когда научились, будет важно и направление прохода приманки мимо рыбы, но пока надо стремиться просто к максимальному сближению резинки и трофея. «Рыба стоит на дне» — это простое правило поможет вам понять, где должна быть приманка. Где, где... на дне! У дна. В максимальной к нему близости. Да, многие продвинутые возразят — «а как же судак пелагический, а как же окунь котловой, а как же термоклин?» Но пока у вас лично эти слова в голове никаких ассоциаций не вызывают — забейте болт на это дело и просто старайтесь вести приманку у дна. Вы должны постоянно знать, высоко ли над дном находится приманка. При ловле всегда старайтесь нарисовать в голове картинку дна и как там плавает ваша силиконина или поролонина. Это очень важно. Это поможет. Представляйте все, вплоть до игры хвостика приманки — это поможет вам в дальнейшем более правильно работать сложными силиконками типа червя или слага. В общем пока запомните самое важное — приманка должна идти у дна. А как же этого добиться — видеть через воду человек пока не научился. А добиться этого можно с помощью современных снастей. Именно с появлением шнуров джиг получил столь массовое развитие. С леской большая часть из всего написанного была бы просто невозможна. Леска тянется, а шнур имеет практически нулевое растяжение. Поэтому от приманки до спиннинга колебания передаются по шнуру гораздо четче, чем по леске. Ну и спиннинг. Хороший спиннинг резко облегчит вам задачу проводки приманки у дна. Но вот о снастях — это уж точно другая история. Пока ловите тем, что есть и постарайтесь вести приманку там где рыба.

Основное

В любом типе джиговой проводки, кроме разве что пелагической, вам необходимо чувствовать касание дна. Те, кто ловит джигом давно — пропускайте этот абзац, потому как ничего нового тут не будет. Это для тех, кто вообще джигом не ловил. И так. Касание дна. Как понять что приманка достигла того самого дна? Вот приманка упала в воду и мы ждем. Шнур натянут. Кончик спиннинга чуть чуть согнут (в зависимости от строя, типажа и мощности спиннинга). Ждем. Ждем. Касание дна. Оно может проявляться тремя различными способами:

1. Визуально по шнуру. Чаще всего так мы ловим либо когда спиннинг полное говно и ничего по нему не понять, либо когда груза слишком легкие, либо когда условия погодно-гидрологические очень сложные. При падении приманки, она натягивает шнур. Определенный провис наблюдается, но он небольшой. А при касании приманкой дна этот провис РЕЗКО увеличивается. Но надо обратить внимание, что при сильном ветре или на течении вы можете пропустить даже резкое увеличение провиса, потому как оно будет очень кратковременное. Шнур натянут падающей приманкой — шнур провис — шнур натянут течением. Важно этот момент не профукать. Если ситуация совсем сложная, например сильный ветер, то можно положить шнур на воду. Пока приманка будет падать, она будет увлекать за собой шнур и шнур будет оставлять на воде бороздки расходящиеся. И как только приманка коснется дна, шнур остановится или резко замедлится. Если есть течение, то через мгновение шнур опять поползет. Не прозевайте!

2. Тактильная чувствительность. Это возможно в двух вариантах. Либо вы являетесь обладателем очень очень хорошего спиннинга, либо у вас тяжелый груз в сочетании с жестким дном и идеальными условиями ловли. Тут все просто. Касание приманкой дна ощущается рукой, как будто до спиннинга кто то дотронулся. Если спиннинг хороший, глубина малая, груз тяжелый и камни на дне, то это касание будет примерно как слабенький щелбан по удилищу. Если же удочка хорошая, но дно мягкое, течение, груз не сильно тяжелый — то касание проявится как легкое прикосновение к бланку спиннинга.

3. Чувствительность по кончику спиннинга. И тут следует выделить 2 вида такой чувствительности

3.1. Прямая чуйка. Приманка падает, кончик спиннинга немного согнут под воздействием шнура, который, в свою очередь, тянет приманка. Приманка коснулась дна, перестала тянуть шнур, шнур перестал давить на кончик спиннинга и тот разогнулся. Разогнулся довольно резко. Обычно это заметно глазу. А характерно это для спиннингов с сопливым концом, либо для ситуаций, когда груза от легких до средних, спиннинг среднего качества и дно не сильно твердое.

3.2. Чуйка обратная. Начало такое же. Кончик спиннинга согнут. Может даже и не самый кончик, а половина длины спиннинга. Но совсем чуток. А за счет того, что гнется не самый кончик (как в предыдущем случае), а половина удочки (но значительно меньше чем кончик в пункте 3.1.), то визуально отследить разгибание удилища при касании приманкой дна не очень то и возможно. Увидеть можно, но сложнее, чем в прошлом случае. Но за то, поскольку гнется большая часть удилища, при ее возвращении в исходное положение вы можете чувствовать это рукой. И многие путают этот вид чувствительности с прямой тактильной чуйкой. Если прямая характерна для дорогих удочек из высокомодульного угля, да еще и правильно сконструированных, то чуйка обратная чаще встречается на совсем дешевых китайцах. Причем, чем более плохие кольца (большие и тяжелые) мы навесим на спиннинг, тем эта чуйка может стать больше.

Ну вот мы и коснулись дна. Теперь мы знаем где находится наша приманка. Это уже почти победа. Осталось довести ее до лодки, не сильно от дна отдаляясь. И не просто довести, а еще и заставить среагировать рыбу.

Ну и вот, приступим. И опять же, для новичков, опишем классику.

«Классика по питерски. Лоховская классика».

Забросили. Приманка приводнилась. Чуть выбрали слабину и ждем. Тут надо сделать небольшое отступление, как раз про выбор слабины. При забросе образуется ветровая петля, которая по определению делает контакт с приманкой более размазанным, не таким четким. И поэтому, мы в конце заброса чутка притормаживаем шнур, что бы при приводнении приманки шнур был максимально прямым. Но это случается не всегда, особенно при боковом ветре. Посему после приводнения мы удилку поднимаем вверх (ну или вниз) и делаем несколько оборотов катушки до момента, когда почувствуем ступенчатое увеличение давления со стороны приманки на кончик спиннинга. Чем тоньше шнур и больше-тяжелее приманка, тем будет более резкий переход из состояния «сопротивление шнура» в состояние «сопротивление приманки». Однако, выбирать петлю не всегда целесообразно. Например, при больших глубинах или при ветре против течения с забросом поперек. Например, приманка 30г, дальность заброса максимальна, глубина на выбросе 10м, течение слабое. В данном случае возможно даже стравливание шнура для того, что бы приманка опустилась как можно дальше от рыболова. Хотя это конечно крайний и редкий случай.

Но вернемся к проводке. Вот приманка упала в воду и мы ждем. Шнур натянут. Кончик спиннинга чуть чуть согнут (в зависимости от строя, типажа и мощности спиннинга). Ждем. Ждем. Касание дна. И теперь пошла проводка. Классическая проводка — спиннинг градусов под 45 к поверхности воды, им мы никаких действий не производим, а только крутим катушку. После касания дна делаем 2-3 быстрых оборота катушки и снова ждем касание дна. Коснулась — опять 2-3 оборота катушки. И так до самой лодки (ну или берега). При вращении катушки приманка, за счет сопротивления шнура, поднимается над дном. При остановке подмотки приманка снова падает на дно. Получается «лесенка» или «ступенька». Все происходит в придонном слое. Работа приманки равномерная. При вращении катушки силиконовая приманка двигается равномерно и так же равномерно она опускается при остановке подмотки. По сути эта техника — основа джиговой ловли и освоив только ее, можно с успехом ловить всегда и везде.

Тут же, что бы понять физику самого процесса, я объясню для начинающих, как все это происходит и что от чего зависит. Объяснить постараюсь максимально просто, по пунктам:

1. Чем тяжелее головка, тем быстрее она опускается и тем меньше поднимается при подмотке.
2. Чем толще шнур, тем дольше тонет приманка и тем выше над дном она поднимается при подмотке
3. Чем крупнее сама приманка (кусок силикона), тем дольше она опускается и тем выше она поднимается при подмотке
4. Чем больше глубина (течение, ветер), тем дольше приманка опускается и тем выше поднимается при подмотке.
5. Есть и еще десяток пунктов, но обсуждать их на первое время не стоит, потому как их влияние ничтожно по сравнению с четырьмя предыдущими. Но позже мы разберем и их тоже

Вот этими 4-мя пунктами вы будете руководствоваться при выборе снасти для конкретной точки ловли и выбора проводки.

Например:

Глубина 3 метра, нет течения, шнур № 1 (0.14мм), твистер 3 дюйма. Мы ставим джиг-головку 20г. Заброс. Приманка падает на дно за 5 секунд. Мы делаем 3 оборота катушки и приманка снова касается дна менее чем через секунду. Для классики это явно мало. Необходимо увеличить длительность падения. Как это сделать? Вариантов несколько (исходя из вышеописанных четырех пунктов):

1. Можно уменьшить массу грузика, например до 10г. Тогда при трех оборотах приманка будет падать 2-3 секунды. Это уже нормально.
2. Можно увеличить диаметр шнура, например до № 1.5 (0.19мм). Пауза возрастет до 1.5-2 секунд.
3. Глубину увеличить мы не можем — это уже судьба
4. Можно увеличить размер приманки, но размер приманки зависит не от наших потребностей в проводке, а от пристрастий рыбы в данный момент. Поэтому данный пункт нам тут не поможет.

Замена шнура — это тоже дело геморное, особенно если у вас всего 1-2 спиннинга в лодке. Поэтому все и пользуются только лишь регулировкой массы грузика. И именно для этого в том числе я и хочу рассказать о более сложных видах проводки, которые дают больше возможностей для маневра не только за счет изменения массы грузика.

«Классика москальская. Продвинутая».

Не секрет, что джиговую ловлю освоили первыми москвичи. Ну во всяком случая именно от них, я про джиг узнал. Первые основы джиговой ловли я перенимал у известного в те годы спортсмена Максима Дыдыкина. И понятно, что развитие этого типа ловли в Москве шло более быстрыми темпами. Ну и дошло дело до вариаций классики. Основное отличие «питерской» техники от «московской» (надо понимать, что названия тут даны чисто условно) в том, что москвичи при проводке приманки включают в работу не только катушку, но и спиннинг. И так... Забросили, ждем, ждем. Приманка коснулась дна. Спиннинг при этом (пока мы ждем) примерно под 45 градусов к поверхности воды. А теперь мы быстро поднимаем спиннинг вертикально. Быстро поднимаем — это почти как делаем подсечку. То есть скорость подъема спиннинга весьма высокая. При этом мы можем вращать катушку. Можем и не вращать.
Как только спиннинг достиг верхней точки, мы быстро возвращаем его в исходное положение (40-45 градусов к воде) и одновременно очень быстро выбираем слабину шнура катушкой. И ждем следующего касания дна. В чем разница? А разница в том, что подмотка только катушкой (питерская классика) дает малую скорость приманки. А чем меньше скорость, тем ниже приманка поднимается. Это еще один пункт в плюс к четырем, перечисленным выше. То есть чем выше скорость выбирания шнура, тем выше приманка поднимется над дном. И не только выше, но и резче. Так вот, когда мы резко поднимаем спиннинг (подбрасываем приманку), а еще при этом и делаем 1-2 оборота катушки, то приманка поднимается выше. И пауза до следующего касания дна возрастает. А что бы пауза не возрастала слишком сильно, мы можем использовать более тяжелый груз. А более тяжелый груз — это бОльшая дальность заброса. Или, наоборот, используя малый груз и ту же самую паузу между касаниями, делать проводку коротенькими шажками. Это достигается за счет увеличения скорости (за счет нее приманка подлетает выше). То есть в отличие от первого типа проводки мы можем заставить двигаться приманку быстрее, но на более короткую дистанцию.

Подводя итог по данному типу проводки, можно сказать — она позволяет:

1. использовать более тяжелый груз при сохранении паузы между касаниями дна
2. использовать меньший груз и делать проводку с той же паузой, но более короткими шажками.
3. Делать проводку приманки более привлекательной для рыбы. Хотя данный пункт спорный и не всегда рыбе нужны резкие короткие метания жертвы. Но иногда нужны.

Вот, собственно, мы и разобрали основные две техники проводки джиговых приманок, на которых основываются и все последующие. Ну а дальнейшее повествование могут читать уже не только новички, но и чутка более продвинутые граждане.

«Хэви-джиг».

Баян не мой, но играю часто. Суть данного метода проводки в том, что мы, вопреки классике, ставим такой груз, при котором пауза между касаниями дна составляет меньше секунды. Иногда паузу даже невозможно засечь, на столько она мала. Например, глубина 4 метра, среднее течение, шнур № 1.5, резина 4 дюйма. По классике в данной ситуации большинство рыболовов поставит груз в районе 15-18 граммов. При двух оборотах катушки пауза будет составлять порядка 3 секунд. А мы возьмем и поставим 30 граммов. Дергать эту тяжесть мы будем по москальски, то есть не катушкой, а удочкой и катушкой, резко, быстро. Но чего мы добьемся? А вот чего:

1. Мы сможем забросить приманку раза в полтора дальше. Это не всегда нужно, но иногда необходимо.
2. Мы обловим точку за гораздо меньшее время. Просто потому что от момента приводнения приманки до момента ее выхода из воды проходит меньше времени. Все происходит быстрее
3. Мы частично отсечем мелкую рыбу. Это уже не по физике, а по опыту. Мелкота на такую подачу приманки реагирует всегда хуже.
4. Мы, возможно, увеличим шанс поимки трофейной рыбы. Опять же из опыта. В среднем на такой тип джиговой проводки у меня крупная рыба ловилась если и не лучше, то точно не хуже, чем на классику.

Один недостаток есть у данной проводки. Много багреной рыбы. За счет общей высокой скорости прохода приманки в придонном слое и за счет резких подрывов приманки спиннингом, довольно часто мы ловим рыбу не за рот и не около рта, а как попало. Рыба интересуется, подходит, но не успевает. Не успевает среагировать и получает джигой в спину. Для меня это по сути недостаток. Хотя есть рыболовы, которые от этого прутся.

Тут еще надо сказать о снасти. Спиннинг. Абы какой удилкой данную проводку сделать вряд ли получится. Получится конечно, но выйдет ерунда а не ловля. Необходим жесткий и не самый короткий вариант. Если же вы удочкой до 30г будете ловить 40г приманкой в этом стиле, то ничего вразумительного не выйдет.

«Эстонская»

Сразу скажу — ловить так я умею, но не люблю больше всего на свете. Темперамент не позволяет. Это противоположность хэви-джигу. Это медленно и печально. Но иной раз очень эффективно. Но даже если рыба на эту проводку будет клевать, а на другие нет — я наверно уйду с водоема, если будет такая возможность.

По сути в этой технике нет ничего сложного. Та же питерская или московская классика, только грузик мы ставим поменьше. И пауза возрастает. Она может возрастать до 10, а то и до 20 секунд. Приманка может и вовсе зависать в толще воды, если имеется небольшое течение.

Далее могут идти вариации этого типа проводки:

1. после нескольких оборотов катушки мы не просто ждем падения приманки на дно, а начинаем плавно покачивать вершинкой спиннинга. Хорошо если удилка довольно мягкая, с гибким кончиком. Тогда контроль за работой приманки, получается лучше. Такие покачивания делают движение приманки из верхней точки на дно не прямолинейным, а ступенчатым

2. та же ситуация, но вместо плавных покачиваний мы делаем резкие короткие микрорывочки. По мне так такая техника лучше предыдущей. Однако она и сложнее. Потому как в этом случае сложнее контролить дно.

Эти типы проводок наиболее хорошо проявляют себя на слагах, то есть на резинках, которые вообще не играют на равномерной проводке. Вернее не так. Корректнее сказать что для большинства слагов такие типы проводок наиболее эффективны.

«Пелагический джиг»

Говоря проще — это джиг в толще воды. Не у дна. По сути эту проводку можно поставить и третьим пунктом разновидностей прошлой проводки. Хотя тема вроде как и отдельная. Делаем мы то же самое и той же самой снастью. Только дна мы не касается. Можно плавно подматывать и давать паузу, можно поддрачивать на паузе. Поддрачивать можно мягко, а можно жестко. Основная суть — мы ведем приманку не у дна, а там где рыба. Помните, в самом начале я вещал что типа рыба всегда у дна? Обманывал я. Не всегда. Хотя и не часто. Редкий окунь в чаевниках (котлах), судак на термоклинах, тот же судак на меляках. Вот тут этот пелагический джиг и поможет. Основная фишка тут в том, что бы понимать — на сколько глубоко идет ваша приманка и где в данный момент рыба. И совместить одно с другим. Но это хрен опишешь на бумаге — это только опытным путем. Второй момент — каждой приманке своя подача. То есть каждый вид силиконины лучше всего проявляет себя на конкретном типа пелагической проводки. То есть в каждой ситуации надо попробовать подрочить твистер и так и сяк и понять как лучше получается. Четкой системы практически нет. Как я уже писал, слагам лучше придавать игру, а не просто поднимать и опускать. Черви по большей части лучше играют на жестком микродроче. Твистеры на свободном падении. Риперы (виброхвосты) на плавной поддрочке. Но это все очень с большой натяжкой, потому как исключений очень уж много.

«Джиг червячный»

Черви, ввиду их большого типового разнообразия, имеют очень широкий спектр проводок. То есть нельзя сказать, что вот червяк и вот так его надо вести. По сути это одна из самых сложных в освоении проводок, потому как часть разнообразия этой проводки делается на интуиции. Помните, в начале статьи я говорил о том, что полезно всегда представлять в голове, как ведет себя приманка. Так вот тут это очень важно. Вы должны понимать, что вот сейчас червяк прямой и тупо тащится над дном, но если я резко дерну кончиком спиннинга на 10см, то он ускорится и потом сложится пополам. Или не сложится. Это надо пытаться представить, сообразуясь с общими понятиями в школьной физике. И фиг с ним, что по первости представлять все вы будете не правильно, не так как оно есть в натуре. Но потом привыкните.

Раньше я уже писал про типы червей и давал рекомендации по их подаче. Сейчас я лишь напомню основные моменты.

Если червь имеет свою игру, то есть у него есть длинный твистерный хвостик, который колеблется на равномерной проводке, то этого червя вполне возможно использовать с любой из вышеперечисленных техник. Намного сложнее обстоит дело, с длинными мягкими прямыми червями. Вот с ними как раз приходится извращаться в полный рост.

Попробуем описать сии извраты:

1. Коснулись дна. Очень очень медленно вращаем катушку. Не спиннингом тащим, а именно катушкой. Просто тащим по дну. Понятно, что это не коряжник дикий, а место относительно чистое или червяк на спрятанном офсете. По ракушкам эта тема работает на ура. Но не надо так тащить до самой лодки. Это просто стадия проводки, ее кусочек, который может быть очень результативным.

2. Коснулись дна. Резкий короткий подрыв. Похоже на «хэви-джиг», только вот он не хеви. Дергаем спиннингом резко, но очень коротко и спиннинг сразу обратно. Джига отрывается от дна, подпрыгивает на несколько сантиметров и снова падает почти что в ту же точку. Если течки нету, то по горизонтали прыжок не более 20см получается. Долго, муторно, но если точка клевая мала по размерам — то весьма хорошо. И вот эти подрывчики делаем постоянно.

3. Техника проваливания. Используем ее в коряжнике. И вот эта техника лучше всего проявляется именно на червях — хоть твистерного типа, хоть палочного. Суть проводки такая — мы ставим грузик потяжелее (от 1.5 до 2 весов от нормы для данной глубины) и делаем заброс. Крюк конечно же офсетный и жало спрятано хорошо. Шнур ложится на корягу, приманка чутка проваливается между веток. Дужку катушки не закрываем, контролируем пальцем. Даем слабину и джига падает между веток. Закрываем дужку и начинаем играть. Резко тут ничего делать нельзя — просто даем плавные покачивания. Подмотали, почувствовали как джиг уперся в коряжку, дали слабину чутка, снова натянули. Чуть сильнее натянули и джиг перепрыгнул коряжку и упал в следующую дырку. Опять дали слабину и он провалился. Снова играем. Тут главное помнить, что резкой должна быть только подсечка. Никаких резких продираний приманки через ветки быть не должно — будет тупо зацеп. А вот после поклевки — тут надо делать все на форсаже, иначе будет рыба с пирсингом. Ну и удочка для этого сопливая не подойдет. Только смотрите, что бы коряги были чистые, не поросшие дрессеной (ракушка такая маленькая). Шнур она перерезает любой и сразу.

Вот по сути основные типы проводок, которые используются в большинстве ситуаций только лишь для червя.

«Обратный дроч»

Это не отдельный тип проводки, а скорее ее элемент. Применяется он при плохом контакте с дном или когда надо подзадержать приманку в конкретной точке. Суть его в том, что после какого либо подъема приманки (рывком или катушкой или и так и так) в верхнюю точку, мы не просто тупо держим паузу (как в классике) и не делаем медленную подмотку с колебанием кончика спиннинга (как при эстонском или пелагическом джиге). После подъема мы обратно отдаем шнур. Не сразу весь, а частями. Отдали 20-30см, остановили. Или даже забрали обратно 5-10см. Циферки приблизительные, и соотношение может меняться. Суть в том, что приманку от дна мы отрываем быстро, но вот обратно отдаем ступенчато. И именно отдаем, а не ждем, когда она упадет на дно сама. К тому же, когда мы отдаем шнур, то касание дна ощущается лучше, чем когда мы его просто держим без движения. Если течения нет, то техника отдачи шнура позволяет сделать ступеньку короче при той же высоте. А при ловле поперек течки мы дольше держим приманку на одном рубеже. Можно разнообразить эту проводку короткими подбросиками во время пауз. То есть отдали 30см и резко коротко дернули удилкой. Почти на месте. Чисто хлыстом. И снова отдаем. Этот прием я довольно часто пользую — один из моих любимых по судаку.

«Печальная проводка чайника»

Ездил я на рыбалку с одним «чайником». Ну на тот момент «чайником». Ну и не полным, а уже чутка продвинутым. И вот эта зараза периодически меня по крупной щуке облавливала. И не мог я понять — в чем же причина. Пока не скопировал его дурацкую проводку и добавил к ней некоторые свои элементы. А суть проводки очень проста — крупная щука не очень любит быстро бегать и жрать всякую быструю рыбу. Ей бы медленно открыть хавальник, махнуть чутка хвостиком и сожрать что нить крупное. Бывают конечно исключения, когда щука активна и сама двигается много. Тогда ей можно подавать быстрые приманки. Но все же в большинстве случаев она ленива. И вот поэтому мы делаем следующее. Мы берем большую приманку, от 5-6 дюймов и выше. Вешаем ее на головку среднего веса. Ну на такую, которая дает 3с паузу при подмотке в 3 оборота катушки. Сама проводка является смесью классической питерской и пелагической. После касания дна мы довольно медленно поднимаем спиннинг и очень медленно крутим катушку.
Опускаем спиннинг, дна не касаемся. Далее один медленный оборот катушки приходится на 1 подъем и опускание спиннинга. То есть катушка и спиннинг работают независимо. Катушку просто медленно крутим, спиннингом медленно покачиваем с амплитудой 50-70см. И так примерно 4-5 раз и пауза. Что получается? Получается стандартный, но довольно плавный подъем приманки от дна и далее ее плавное волнообразное опускание с длинным шагом. То есть поведение приманки похоже на поведение троллингового воблера — идем близко ко дну и периодически в него утыкаясь. Проводка получается в меру быстрая и очень эффективная по крупной щуке. Правда, все что написано выше — это работает на ровном дне или при работе вдоль свала. Если же мы ловим на неровностях или поперек свала — то приходится вносить коррективы. Но суть останется той же самой — шаг между касаниями дна длинее стандарта раза в 2, движения приманки плавные, волнообразные.

Тут же следует сказать, что иногда при использовании этой проводки у меня очень хорошо работали затяжные паузы на дне. То есть отрыв мы делаем не сразу после касания дна, а досчитав до трех. Видимо когда щука совсем уж ленивая.

«Дикая проводка»

Этот тип проводки у меня лучше всего работал на некрупном судачке при использовании мелких червей, слагов и простых вибриков. Суть в том, что подъем приманки мы делаем так, как буд то случайно коснулись клемм аккумулятора. Приманку поднимаем мы резкими, частыми но короткими рывками с разномерным вращением катушки. В среднем это 2 полных оборота катушки на один подъем кончика спиннинга из горизонтального положения в вертикальное. Крутим и поднимаем одновременно. Этот подъем спиннинга не равномерный, а состоящий примерно из 5-6 подергиваний. Далее может следовать либо классическая пауза, либо любая из перечисленных выше проводок. Тут главное бешеный отрыв от дна. Приманка движется быстро и хаотично. Обычно второй стадией (опускание) при данной проводке я использую обычную паузу. Тема такая, что полудохлое нечто лежало на дне, кого то испугалось и попробовало свалить, но силы кончились и оно опускается на дно. Кто знает, как видит это хищник, но я это вижу именно так.

«Волочение»

Эта проводка довольно редкая. На нее очень неплохо реагирует крупный хищник. Но тут есть два условия — наличие течки и относительно чистое дно. В принципе ничего сложного. После касания дна мы тупо ничего не делаем. Хорошая проводка, правда? Заброс поперек течения, чуть выше себя. Касание дна. Спиннинг под 45 градусов. Дно только контролим, чувствуем его по колебаниям кончика спиннинга. За нас проводку делает течение. Приманку просто волочит по дну. При задевах за дно, с которыми не может справиться течение, мы немного помогаем ему спиннингом. Сложно в этой проводке только одно — правильно подобрать массу груза и размер приманки. В среднем размерчик тут можно ставить побольше. А вот с грузом нужны натурные эксперименты.

«Окуневая»

Окунь. Не единичный. Но и не котел. На одной проводке 3-4-5 касаний приманки. Ударчик, подсечка, но пусто. Еще ударчик и опять мимо. Их пяток бежит за приманкой, но с засекаемостью как то не очень. При этом без разницы, какую из проводок мы используем. Вот в этом случае сильно повысить результативность может получится за счет следующего приема. Прием этот прост и элементарен — необходимо придать приманке равномерное горизонтальное движение. То есть привлечь окуня первоначально мы можем как угодно, хоть самой дерганой проводкой, хоть волочением по дну. Это не суть важно. Но после первого же касания рыбой приманки, просто либо спиннингом, либо катушкой начинаем делать горизонтальную проводку без всяких дергов и твичей. Хотя бы 1 метр ровного движения. Видимо окуню так проще прицелиться и всосать резинку.

«Пьяный мастер»

Самая не поддающаяся описанию техника. Что то среднее между воблерным твичингом и хэви-джигом. Чаще всего я применяю ее для быстрого прочесывания разнорельефного участка. То есть например река, глубокие перекаты, переходящие в приямки, глубины от 2 до 4-5 метров, течка разная от стояка до струи. То есть за одну проводку мы проходим сразу несколько кардинально разных участков дна. А еще и дно зацепистое — камушки, трава, бревнышки. В данных условиях многие мои знакомые выбрали бы пелагический джиг легкими головками. Но уж очень эта техника медленная. И если перспективный участок большой и если участков несколько, то двигаться желательно быстро. Да, таким методом окунечков не половишь. Да и вообще не на капризную рыбу она. Задача проводки — пройти максимальную дистанцию и при этом понять, где тут вообще рыба живет. Так я ловлю щуку в основном. Реже — судака. И в основном на проходных водоемах или в новых для себя местах. Если щука есть — обязательно среагирует. Ну а проводка простая. Груз берем такой, как для самой глубокой точки проводки. Ну например — максимальная глубина у нас 5 метров со средней течкой, приманка 4 дюйма, шнур № 1.5. Значит берем головку граммов 20. И не важно, что на пути приманки будет перекат с метровой глубиной. Далее делаем все как в хэви-джиге с той лишь разницей, что в ямках мы делаем все плавно и с паузами, но как только вылезаем на меляк, так удилку вверх, катушку быстрее крутим, кончиком спиннинга подыгрываем постоянно. Получается такая рваная неравномерная проводка с неповторяющимися действиями. И даже в ямах не обязательно касаться дна — достаточно просто придонной проводки.

Вот я и перечислил все то, чем пользуюсь сам. Однако, ни одну из перечисленных проводок я не применяю на постоянке. Каждая из проводок является лишь элементом общей. За один заброс можно применять их несколько, на сколько позволяет снасть. Запоминать, в какой из стадий проводки произошла поклевка и на какую приманку. И на следующих проводках эту стадию увеличить по продолжительности.

Рыбу отпускайте по возможности. Мусор за собой убирайте с водоема. Спасибо и до новых встреч
maxfishing.net/?subaction=showfull&id=1409582280&archive=&start_from=&ucat=3&
Imam
 
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 09:58

Начинающим рыболовам - о прикормке

Сообщение Admin » 15 июл 2015, 10:27

Начинающим - о прикормке

Многократный чемпион мира Боб Надд говорил, что успех при ловле на поплавочную снасть на 80% зависит от прикормки, подразумевая, правда, не только ее состав, а и весь комплекс действий, связанный с прикармливанием.

Казалось бы, нынче о прикормке сказано все. Журналы, газеты, видеокассеты, книги - все учат, как правильно обращаться с ней, но многочисленные встречи с рыболовами-поплавочниками на берегу показывают, что продолжают совершаться одни и те же ошибки. Почему? Может, потому, что многие статьи посвященные прикормке рассказывают, КАК надо сделать, но не говорят, ПОЧЕМУ. А некоторые рыболовы вообще отрицают прикармливание "как класс". Мне встречались, например, такие мнения: "Если рыба клюет, то и прикармливать не надо, а если не клюет, то никакая прикормка не поможет". Это утверждение в корне неверно. Такие рыболовы либо никогда не пробовали ловить с прикормкой, либо делали ошибки в прикармливании. Но, как говорится, на ошибках учатся. Поэтому попробуем поэтапно разобраться, как правильно прикармливать, и именно на оплошностях начинающих, с которыми мне довелось общаться на берегу или рыбачить. Причем "начинающих" - не значит молодых.

Ошибка №1 Тара для перемешивания мала

Как-то раз попросил меня приятель взять его на рыбалку. Почему бы и нет, в машине места много, а в компании веселей. Обрисовав ему, какие снасти понадобятся, я добавил, что на том водоеме, куда мы едем, достаточно около 3 кг прикормки. Приехали. Начали раскладывать снасти. Я занялся перемешиванием прикормочной смеси. Увлекшись этим делом, только через несколько минут обратил внимание, что у приятеля как-то подозрительно тихо. Обернулся - и все понял. Товарищ был в растерянности. Оказалось, рыбу он всегда ловил без прикормки, и для своих, купленных по моему совету 3 килограммов прихватил на кухне аккуратную 3-литровую мисочку. В нее просто не влезала сухая смесь, а о перемешивании и говорить нечего. Хорошо, у меня была с собой емкость подходящего объема, в которую я складываю шары готовой прикормки. Проблема была решена.

На этом примере становится понятно, что емкость должна быть намного большей, чем количество сухой смеси. Обычно на рыбалке используется от 3 до 5 кг прикормки. Для этого количества оптимальным будет тазик на 20-25 литров, потому что при добавлении воды объем прикормки увеличивается, и большой литраж емкости даст вам возможность комфортно и более тщательно перемешать прикормку без высыпания ее на землю.

Покупать дорогие тазики от известных фирм совсем не обязательно. В магазинах или отделах хозтоваров вы найдете то, что надо, за 100 - 150 рублей, только обращайте внимание, чтобы стенки и, особенно, днище вашей емкости были потолще, а пластмасса - наиболее пластичной. Тазик с хрупким и тонким дном может или промяться и лопнуть, если в процессе замешивания под него попадет камень, или треснуть во время транспортировки.

Ошибка №2 Воды слишком много или мало

В один из теплых летних деньков мы с другом сговорились поехать на рыбалку. Перед выездом из многих ингредиентов приготовили прикормку для ловли донной рыбы на слабом течении. Так как сухая смесь была многокомпонентной, она была перемешана самым тщательным образом. Естественно, воды не добавлялось по двум причинам: во-первых, намоченная прикормка имеет свойство скисать через некоторое время, особенно - когда тепло; во-вторых, воду для добавления в сухую смесь лучше брать непосредственно на водоеме, она будет привычна для рыбы и не оттолкнет ее посторонним запахом или вкусом.

Итак, мы на водоеме. Расположились в 30 м друг от друга. Начали рыбачить. У меня исправно ловился подлещичек по 150-200 г вперемежку с крупной плотвой. Постепенно начались подходы подлещика покрупнее и леща. За друга я не беспокоился, замечая краем глаза, что он тоже что-то таскает. Правда, с его стороны улавливалось недовольное бормотание, примерно через час переросшее в восклицания довольно грубого характера. Я пошел узнать, в чем дело. Друг ловил уклейку одну за другой. Та не давала крючку с насадкой опуститься даже на половину спуска. Я, конечно, поздравил его с таким бешеным клевом и поинтересовался, каким образом он приманил такое количество уклейки. Ответ был коротким: "Лень!". "Что?" - не понял я. "Обыкновенная лень", - повторил он, показав на тазик с прикормкой, рядом с которым лежал ковшик приличных размеров. Выяснилось, что друг поленился ПОНЕМНОГУ добавлять воду при перемешивании - и налил сразу пару ковшиков. Для того количества сухой смеси, что было у него, вышел явный перебор: прикормка превратилась в сметанообразную массу. Она не опускалась на дно, а создавала облако мути в верхних слоях воды, где так любит обитать уклейка. Отсутствие же запаса сухой смеси не дало исправить положение, и друг до конца рыбалки уныло таскал уклейку да мелкую плотвичку.

То же самое может произойти и с недоувлажненной прикормкой. Плохо слепленные шары будут рассыпаться или в воздухе, или сразу после удара об воду, но и в том и в другом случае не достигнут дна, создавая облако мути в верхних слоях воды. Эта муть привлечет лишь мелкую рыбу, а до той, что покрупнее и стоит поглубже, доходить не будет, а течение, даже ветровое снесет прикормку в сторону. А нам надо, чтобы шар прикормки в целости достиг дна, и только там начал распадаться.

С опытом вы приобретете так называемое "чувство прикормки", и сколько добавлять воды для вас не будет проблемой. Если же вы пока не можете определить, сколько воды влить, в процессе замешивания через определенные промежутки времени лепите небольшие шарики - и бросайте их в воду в пределах видимости, наблюдая, как распадается шар и через какое время. Если он разваливается мгновенно - воды явно маловато. Правда, раньше шары прикормки могут распадаться и от большого количества разрыхляющих ингредиентов или при недостатке связующего, но это уже разговор о качестве сухой смеси.

Ошибка №3 Нетщательное размешивание

Причиной этой ошибки является либо желание побыстрее приступить к рыбалке, либо обыкновенная лень. Исправить эту ошибку легко, уделив больше времени перемешиванию. Еще до добавления воды, сухую смесь надо тщательно размешать, особенно если она состоит из многих компонентов или нескольких видов готовой прикормки. Добавляя воду маленькими порциями, добросовестно размешиваем прикормку, раздавливая пальцами даже самые маленькие комочки. Дело в том, что в этих комочках концентрируется много влаги, и, не давя их, мы, вливая новые порции воды, можем не рассчитать остаточное ее количество - и переувлажнить прикормку. Также эти неразбитые и слипшиеся комочки, попадая на дно, быстрее насыщают рыбу, а наша задача - лишь привлечь и удержать ее, а не накормить. Разбить комки и разрыхлить прикормку можно и с помощью специального сита, но если вы нечасто выезжаете на рыбалку, то можете обойтись и без него, потратив чуть больше времени на дробление комков рукой, хотя опыт показывает, что прикормка без пробивки через сито работает хуже.

Дело в том, что после просеивания смесь становится однороднее и как бы "пушистее", в ней, при формировании прикормочных шаров, скапливается больше воздуха, который начинает активно выделяться при попадании прикормки в воду. Эти пузырьки воздуха своим звуком и созданием облака мути более активно приманивают рыбу. Также пузырьки способствуют лучшему распространению ароматизатора, входящего в смесь. Прикормка же, не пробитая через сито, содержит в себе маленькое количества воздуха и, соответственно, будет приманивать рыбу слабее.

Недавно появился другой, более прогрессивный метод, не требующий замешивания рукой и пробивки прикормки через сито. Этот метод основан на замешивании смеси специальным миксером на основе аккумуляторного шуруповерта, но для начинающих рекомендовать это дороговатый метод, наверное, рановато.

Итак, прикормка у нас готова. Даем ей чуток настояться и пропитаться влагой как следует. В это время готовим место и снасти для рыбалки, после чего опять проверяем прикормку. Дело в том, что, ранее впитав влагу и набухнув, она может вновь подсохнуть и стать чересчур рассыпчатой. В этом случае надо подкорректировать смесь, добавив немного воды - и опять тщательно перемешать. Проверяем готовность прикормки, слепив пробный шар и бросив его в воду.

Вроде бы, все готово. Пора забрасывать прикормку и ловить рыбу. Вот тут и проявляется четвертая ошибка.

Ошибка №4 Прикармливание не по месту

По сути, это название целого комплекса ошибок, перечень которых и способы их избежать приведу чуть ниже. А теперь, как и раньше - пример из личной практики.

Как-то раз сидел я на дамбе и ловил. Утро выдалось чудесным. Полный штиль. Поведение поплавка радовало. Рыба уже подошла на прикормку и исправно ловилась. С первыми автобусами стали появляться рыболовы. Рядом со мной, поздоровавшись, расположился мужчина средних лет. Судя по тому, какие у него были снасти, как он готовил прикормку и оборудовал место, я понял - рыболов грамотный. Порадовался, что в этот раз сосед не будет помехой, и мы даже в какой-то степени посоревнуемся. А то ведь обычно на дамбе иные рыболовы стараются встать поближе к человеку, у которого клюет рыба, и начинают своими 10-20-граммовыми поплавками "глушить" рыбу именно в той точке, которую ты прикормил и где ловишь. В результате постоянные перехлесты снастей, ругань - и никакой рыбалки, не говоря уже об испорченном настроении.

В данном случае сосед был не похож на такого рыбака. Все приготовив, он слепил шары прикормки и... о, ужас - начал их разбрасывать по акватории в 15-20 кв.метров. Шары, рассыпаясь еще в воздухе, летели вдаль, ложились и у его ног, а пара осколков этого "артобстрела" долетела и до моего поплавка. Чуть позже мы разговорились, и мой сосед Сергей согласился со мной, что такой способ прикармливания содержит в себе целый комплекс ошибок.

1) Прикармливание без промера глубин и определения рельефа дна.

Как известно, рыба придерживается различных неровностей на дне, поэтому мы берем удочку в руки, закрепляем глубиномер (или просто смещаем всю огрузку к подпаску) и начинаем выяснять рельеф дна и глубину в зоне ловли. Забрасывая снасть напротив себя, чуть влево, чуть вправо, подтягивая к себе, ищем, где находится свал, ямка или какие-то другие аномалии донного рельефа. Все это будет видно по поведению поплавка. Если он всплыл - значит, весь груз лежит на дне; если встал в воде как положено, огруженный на 2/3 антенны, то груз находится выше дна. Сообразуясь с этой информацией, выбираем сектор, где будем ловить, запоминая дистанцию заброса. Хорошо бы сориентироваться по каким-то приметным местам на противоположном берегу, если тот виден. Потом, снимая глубиномер, даем несколько раз свободно проплыть оснастке на выбранном рубеже. Делается это, чтобы выяснить, будут ли зацепы, и если да, то в каком месте. Иногда даже из-за обилия водорослей или камней на дне приходится смешаться по берегу влево или вправо.

2) Слепленные шары неодинаковы по размеру и недостаточной плотности.

Приготовив место, снасти, подкорректировав (при необходимости) прикормку и наметив точку прикармливания, приступаем к формированию шаров. Они должны быть одного размера, примерно с апельсин - для того, чтобы при забросе рука чувствовала привычный вес, что повышает точность заброса каждого шара. Плотность же слепленных "апельсинов" - повторюсь, это важно - должна быть такой, чтобы они не разлетались в воздухе и от удара об воду, а распадались лишь на дне.

3) Прикармливание в стороне от намеченной точки ловли или разброс прикормки по большой акватории.

Итак, все готово. Осталось прикормить и заняться непосредственно рыбалкой. Но как забросить точно? Если вода стоячая, закидываем оснастку по ранее выбранным ориентирам в намеченную точку ловли. Поплавок и будет указателем места заброса прикормочных шаров. Хочу еще раз акцентировать внимание на точности прикармливания. Пятно прикормки на дне должно быть минимальным, а в идеале вся прикормка должна лежать в одной точке. Если вы положите один шар дальше поплавка на метр, а другой - на столько же ближе, то тем самым "растянете" рыбу по акватории ловли, а не сконцентрируете ее в одной точке, что незамедлительно скажется на клеве. Если присутствует хотя бы небольшое течение, шары надо закидывать в воду немного выше его, сообразуясь со скоростью водяного потока - с таким учетом, чтобы они опустились на дно в намеченной точке ловли. Прикормочные "апельсины" забрасываем не как гранату, а, скорее, как минометную мину. Плавно отведя руку назад, подбрасываем шар вперед и вверх с таким расчетом, чтобы он перпендикулярно опустился на водную поверхность у поплавка. Меньший угол падения приведет к смещению прикормки в сторону от намеченной точки ловли - представьте в уме вектор движения шара в момент вхождения в воду в зависимости от угла и силы, и вам станет все понятно.

Для точного прикармливания желательно в этот момент освободить руки, положив удочку на специальные стойки или хотя бы положить на воду. Теперь можно и половить.

Вышеперечисленные ошибки были разобраны на примере прикармливания донной рыбы - так сказать, в базовом варианте первоначального закорма в идеальных условиях (отсутствие течения, ветра и других факторов). Понятно, разнообразные обстоятельства могут изменить это базовое прикармливание в ту или другую сторону, так же как и докармливание в процессе рыбалки, но это темы для других статей.

И. Башуев
"Спортивное рыболовство № 10 - 2005г."
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 2593
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:00
Откуда: Республика Золотая Орда. Город Сарай

Бойлы. Ловля карпа на бойлы

Сообщение Admin » 15 июл 2015, 18:55

Ловля карпа на бойлы

Понимание слова «бойл» пришло к нам из Европы в начале 80-ых годов, когда несколько предприимчивых местных рыболовов приготовили в домашних условиях первый бойл, состоящий из смеси соевой и кукурузной муки и манной крупы с добавлением яиц. Получившийся в результате приготовления шар зарекомендовал себя как отличная приманка для карпа и как средство от поклевок более мелкой рыбы, такой как плотва и карась. Шары диаметром до 2.5 см не позволяли мелкой рыбе заглатывать приманку, а для карпа она оказалась как раз по душе.

Со временем бойловые приманки модернизировались и прошли долгий путь превращений в еще более привлекательную приманку для карпа. На сегодняшний день производством бойлов занимается огромное количество компаний, и приобрести уже готовую приманку на желанную рыбу не составляет особого труда – достаточно зайти в любой рыболовный магазин и выбрать то что надо.

Бойлы: какими они бывают

Бойлы могут быть как плавающими, так и тонущими. Плавучесть бойла напрямую зависит от способа его приготовления и состава приманки. Так при приготовлении плавающих бойлов в домашней обстановке, шары не варятся, а выдерживаются некоторое время в микроволновке. Благодаря этому бойлы или «снеговики» становятся достаточно пышными и легкими, что позволяет повысить плавучесть данной приманки. Недостатками таких бойлов является излишняя рыхлость, что не позволяет приманке долгое время находиться в состоянии шара.

При приготовлении тонущих бойлов приманка хорошо проваривается или замораживается, а в идеале производятся обе манипуляции. Твердый как камень, бойл будет долгое время находиться на дне и привлекать внимание желанной рыбы, в данном случае карпа.

Бойлы: принцип действия и особенности применения

Как правило, при применении бойлов подавляющее большинство рыболовов использует волосяную оснастку. Крючок, который находится за приманкой, не вызывает у карпа подозрений, что делает предложенную приманку еще более привлекательной. При заглатывании бойла (точнее, при засасывании) крючок попадает в рот рыбе. При попытке выплюнуть инородное тело, происходит желанная засечка, а дальше все зависит от профессионализма рыболова и надежности снастей.

Волосяная оснастка для бойлов

При применении бойлов чаще всего используются шары, диаметром не менее 1 см, что делает их неприглядными для большинства более мелкой рыбы.

Не стоит забывать и о цвете приготовленных бойлов. Среди рыболовов-карпятников наиболее уловистыми считаются красный, желтый, фиолетовый и белые цвета. Добиться нужного цвета можно с помощью пищевых и специализированных красителей, благо их на сегодняшний день представлен огромный ассортимент. Цвет бойла особой роли не играет, но предпочтительно выбирать в зависимости от мутности водоема – если вода мутная, лучше выбирать более светлые тона, и наоборот, более темные предпочтительно к светлому дну.

Как уже упоминалось выше, в большинстве случаев при применении бойлов используется волосяная оснастка. И чтобы не скучать и разнообразить рыбалку, некоторые рыболовы насаживают на крючок («волос») червя или кукурузу. Ведь согласитесь, что аромат от бойла в любом случае будет привлекать другие виды рыб. Но из-за невозможности проглотить 2-х сантиметровый шар, более мелкая рыба (а порой и очень даже не мелкая) не может стать частью карповой рыбалки. А червь, привлекательно извивающийся на крючке под силу практически любой рыбе. Итог – даже если рыболову не посчастливилось поймать карпа, всегда высока вероятность вытащить хотя бы парочку карасей или подлещиков. Да и дополнительная маскировка крючка не будет лишней и сделает приманку для карпа более приглядной.

Для более эффективной ловли на бойлы не стоит забывать и о соответствующей прикормке. В частности, при ловле карпа традиционно используются пакеты ПВА, туго набитые карповой приманкой. Благодаря прочности пакетов ПВА в сухом пространстве и быстрому растворению в воде, а также возможности доставлять прикормку в точное место ловли, пакеты ПВА заняли достойное место в арсенале большинства рыболовов-карпятников.

Бойлы: делаем сами

Приготовление действительно уловистых бойлов в домашних условиях – задача достаточно простая и не требующая особых материальных и умственных затрат. Из приготовленного теста делаются колбаски, которые нарезаются, а получившиеся куски скатываются в шары необходимых размеров. После этого шары необходимо сварить, заморозить или нагреть в микроволновке – в зависимости от того, какую консистенцию бойла вы хотите получить. Не стоит забывать об одном немаловажном нюансе – бойлы, которые приготовлены с помощью кипения требуют тщательной сушки, которая может занять несколько дней. Не забывайте об этом, и готовьте приманку заранее, чтобы в итоге не пришлось сетовать на самого себя уже в процессе рыбалки.

Состав бойлов может быть самым разнообразным – все зависит от будущего места ловли и личных знаний самого «повара». Но, как правило, карпятники между собой постоянно делятся секретами и навыками приготовления уловистых бойловых приманок. С годами состав бойлов лишь немного модернизируется и совершенствуется, но основа и способ приготовления остаются неизменными. Ниже вашему вниманию представлен рецепт достаточно эффективной бойловой приманки, хорошо зарекомендовавший себя на водоемах средней полосы России.
Рецепт бойловой приманки

Смешивается по 200 г соевой и кукурузной муки до получения однородной массы. Добавляется 400 г манной крупы и 200 г порошкового молока. В итоге должна получиться однородная сухая смесь. В эту смесь добавляется 10 яиц (яйца должны быть свежими, это важно), 2 – 3 столовые ложки растительного масла, немного ароматизаторов (добавляется «на глаз», но главное не переборщить) и 1 чайная ложка красителя. Получившаяся смесь тщательно перемешивается, приобретает с помощью рук «повара» вид шаров и приготавливается одним из перечисленных выше способом (кипение, заморозка или микроволновая сушка).

phpBB [youtube]
Вложения
boilies.jpg
boilies.jpg (90.65 КБ) Просмотров: 11163
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 2593
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:00
Откуда: Республика Золотая Орда. Город Сарай

Рецепты бойлов

Сообщение Admin » 15 июл 2015, 19:06

Рецепты бойлов

Бойлы домашнего приготовления

Многие начинающие карпятники, уйдя с головой в технические тонкости современной карповой ловли, забывают порой о главной составляющей успеха — небольших шариках-бойлах, закрепленных на крючке при помощи «волоса «. Именно они должны соблазнить карпа на поклевку.

Рецепт бойлов для летней ловли (с июня до середины сентября)

Сухая смесь: кукурузная мука — 400 г, соевая мука — 200 г, манная крупа — 150 г, молочный протеин (продается в магазинах спортивного питания) — 100 г, конопля — 50 г, жареные семена подсолнечника — 50 г, соль (консервант) — 50 г.

Ароматизаторы и добавки: Plum (John Baker) — 6 мл, Protaste Sweetener (Rod Hutchinson) — 10 мл, бетаин (Kevin Nash) — 15 мл

Здесь указаны ароматизаторы самых популярных английских фирм-производителей. В крайнем случае их можно заменить другими фруктовыми ароматизаторами, например «Клубника», «Скопекс» и т. д.

Рецепт бойлов для весенне-осенней ловли

Сухая смесь: кукурузная мука — 300 г, молочный протеин — 250 г, соевый протеин (продается в крупных супермаркетах) — 200 г, манная крупа — 150 г, соль — 50 г, жареные семена подсолнечника — 25 г, конопля — 25 г

Ароматизаторы и добавки: Chocolate Malt (Kevin Nash) — 12 мл, Chocolate Palatant Powder (Kevin Nash) — 2 чайные ложки, Protaste Sweetener (Rod Hutchinson) — 12 мл, Corn Steep Liquor (Nutrabaits) — 15 мл, бетаин (Kevin Nash) — 15 мл

В этом рецепте увеличено общее количество протеинов и аминокислот. Вместо фруктовых ароматизаторов для ловли в холодной воде можно использовать шоколадные.

Рецепты бойлов

Когда клев на естественные насадки отсутствует, рыболов начинает экспериментировать в попытках все-таки соблазнить рыбу каким-то необычным кормом, в том числе различными комбинациями естественных приманок. Это нередко приносит успех.

Как установлено практикой, смешанные насадки делятся на «бутерброды» и на механические смеси. «Бутербродами» называют насадку, состоящую из двух кормов, помещаемых на одном крючке. Механическими смесями называют те, которые состоят из двух или более видов кормов в разных пропорциях, насаживаемых на крючок одним комком.

Рецепт 1

-300 граммов кукурузной муки
-300 граммов манной крупы
-200 граммов сухого молока
-200 граммов соевой муки
-200 граммов рыбной муки

На килограмм этой смеси необходимо добавить 5 чайных ложек какого-либо ароматизатора (кориандр, корица, чеснок, тмин). Ингредиенты замешивают на курином яйце (1 яйцо на каждые 100 граммов смеси), и из полученного теста лепят шарики нужного диаметра. Перед замешиванием теста добавляют во взбитое яйцо жидкие ароматизаторы и пищевые красители. Готовые шарики опускают в кипящую воду. Как только они всплывут на поверхность (вспомните, как варят пельмени), их тут же вынимают из воды и просушивают. Чем дольше сушатся бойлы, тем тверже они становятся. Процесс сушки может достигать нескольких недель. Лучше посушить ваши бойлы подольше, чем переварить их.

Рецепт 2

-Молотый жмых — 30%
-Молотая соя (или соевая мука) — 20%
-Кукурузная мука (иногда перемалываю всякие кукурузные хлопья) — 10%
-Манная мука — 20%
-Молочный порошок — 20%

На смесь: одно-два яйца на 100 грамм. Взбить вручную в отдельной плошке. Затем подсыпать приготовленную смесь и помешивая, доводить до состояния теста, что бы можно было катать колбаски, которые порезать на кубики, которые скатать в шарики и забросить все это в кипяток (куда иногда можно подбавить тоже всяких специй). Варить, до всплытия, 2-3 минуты, выложить на заранее расстеленное на столе полотенце и высушить

Рецепт 3

-Кукурузная мука — 400 г
-Соевая мука — 200 г
-Манная крупа — 150 г
-Жмых, жареные семечки, конопля — 100 г
-Молочный протеин (продается в магазинах спортивного питания) — 100 г
-Соль — 50 г в качестве консерванта

На смесь: одно — два яйца на 100 грамм. Взбить вручную в отдельной плошке. Затем подсыпать приготовленную смесь и помешивая, доводить до состояния теста, что бы можно было катать колбаски, которые порезать на кубики, которые скатать в шарики и забросить все это в кипяток (куда иногда можно подбавить тоже всяких специй). Варить, до всплытия, 2-3 минуты, выложить на заранее расстеленное на столе полотенце и высушить.

Рецепт 4

-Рисовая мука — 100 г
-Кукурузная мука — 100 г
-Пшеничная мука — 100 г
-Сухое молоко — 100 г
-Птичий корм молотый — 100 г

На смесь: одно — два яйца на 100 грамм. Взбить вручную в отдельной плошке. Затем подсыпать приготовленную смесь и помешивая, доводить до состояния теста, что бы можно было катать колбаски, которые порезать на кубики, которые скатать в шарики и забросить все это в кипяток (куда иногда можно подбавить тоже всяких специй). Варить, до всплытия, 2-3 минуты, выложить на заранее расстеленное на столе полотенце и высушить.

Рецепт 5

Рецепт из гречки

Перетереть гречневую крупу в муку (кофемолка и т.д.), добавить полчасти соевой муки (или обычной), одно — два яйца. Замешать тесто, раскатать колбаску, порезать на кубики, скатать в шарики и забросить все это в кипяток. Варить, как пельмени — всплыли готовы. Чтобы не мучиться потом с высверливанием дырок в них, пока они свежие, нанизать их на 1мм леску и сушить

Рецепт 6

Для изготовления 1 килограмма бойлов:
-1/2 кг основной смеси (включает 1/4 кг манки и 1/4 кг панировочных сухарей)
-6 яиц
-Ароматизаторы и красители

Рецепт 7

-2 чашки молотых пшеничных зерен
-2 чашки муки
-8 чайных ложек черной патоки
-8 чайных ложек сахара
-4 чайных ложек крестьянского сливочного масла
- Вишневая содовая вода

Смешать все компоненты не включая содовую, затем добавить содовую ровно столько сколько нужно, чтобы получить тесто нужной консистенции. Вы можете скатать шарики из теста и охладить и затем извлечь перед рыбалкой, или просто взять с собой тесто и делать шарики прямо перед наживлением

Печеночный бойл

10 унций (~250 г)Манки
2 унции (~ 50 гр.) соевой муки
4 унции (~100 гр.) печени (размолотой)
1 ч.л.сухого чеснока (не соленого)
3 ч.л. меда
4-6 яиц
ароматизаторы, краски, и тд.

Измельчить печень в блендере. Осторожно добавьте яйца, чесночный порошок и мед. Красители и ароматизаторы вы можете добавить в этот момент. Смешайте сухие компоненты в отдельной кастрюле и постепенно добавляйте в жидкую часть — до получения густого теста. Добавляйте больше яиц или манки, чтобы добиться правильной консистенции. Скатайте шарики из полученного теста и варите 2-6 минут (чем дольше вы их варите — тем тверже будут бойлы. Сушить не менее 6 часов.

Бойлы не простая приманка. Поэтому тема нашего сегодняшнего разговора с участником чемпионата мира по ловле карпа 2000 года Эдуардом Сидоровым — технология изготовления бойлов в домашних условиях. От того, насколько привлекательными покажутся эти шары привередливым карпам, зависит итог всей ловли. Ни одна современная катушка, ни один, даже самый чуткий, электронный сигнализатор, никакой хитроумный монтаж не помогут, если бойл не производит особого впечатления на толстопузого гурмана.

Эдуард, скажи, а что вынуждает тебя ловить на бойлы, когда существует масса других, традиционных и куда более доступных насадок: червей, опарышей, мяса ракушки, теста и т. д.?

Действительно, все эти насадки способны порой вызвать карпа на поклевку, но беда в том, что подобным лакомством может завладеть любая другая мирная рыба, обитающая в водоеме. Я использую бойлы в том случае, когда хочу быть уверенным, что после заброса насадка на моем крючке не будет тут же обглодана подоспевшей мелочью, а дождется того, для кого она предназначалась, — крупного карпа. Но даже в тех водоемах, где обитает преимущественно карп, крупные бойлы позволяют «селекционировать» потенциальную добычу, ориентироваться на поимку именно трофейных экземпляров. Кроме того, бойл прекрасно держится на крючке и позволяет делать очень мощные дальние забросы. Очутившись на дне, он остается привлекательным для карпа на протяжении многих часов, а иногда — до суток, чего не скажешь, например, об опарыше или тесте. И, наконец, пищевая ценность «правильного» бойла наиболее полно отвечает кормовым потребностям карпа, а рыба, как известно, — не дура.

Что бы ты посоветовал начинающим карпятникам — покупать готовые бойлы в магазине или катать их самому?

Пока что я не встречал на прилавках наших рыболовных магазинов бойлов от ведущих производителей — и это в Москве. Думаю, что-то же самое — и в других российских городах. Так что если нет возможности регулярно покупать бойлы за рубежом, остается засучить рукава и накатать их вручную. Но только не рассчитывайте особенно сэкономить — хорошие бойлы требуют использования только качественных ингредиентов. Я вовсе не хочу отпугнуть начинающих рыболовов, которые, читая эти строки, решают для себя, стоит ли обзаводиться снастями для современной карповой ловли, но по собственному опыту знаю: сэкономил на бойлах — забудь о карпах!

Что из оборудования потребуется для домашнего изготовления бойлов?

Сразу оговорюсь, что перечень необходимого зависит от объемов производства и фантазии рыболова. Существуют профессиональные приспособления, которые существенно ускоряют процесс, но они стоят приличных денег. Среди них фирменные столы для раскатывания бойлов, лучшие из которых производятся в Англии. Они позволяют скатывать за раз до 100 шариков и более, надежны и долговечны, но стоят около 400 фунтов.

Есть, конечно, модели много проще, которые обойдутся долларов в 15-20, их производительность и срок службы несколько меньше. Приобретая такую недорогую доску, следите, чтобы канавки верхней и нижней частей точно совпадали, образуя ровные цилиндрические стволы. Заполненный тестом пневмопистолет (такими пользуются в автосервисах для закладки густой смазки в агрегаты автомобилей), подключенный к мощному автокомпрессору, позволяет быстро формировать аккуратные, ровные колбаски. Но это удовольствие тоже стоит денег.

Мощный электротестомес также сослужит добрую службу и сэкономит время, ну и, наконец, идеальный агрегат для варки — просторная фритюрница с железной сеткой. Как видишь, спецоборудования хватает, но ведь никто не запрещает катать шарики вручную или просто нарезать кубики из раскатанного скалкой теста. Квадратные бойлы, как ни странно, на крючке ничуть не хуже круглых, не годятся они лишь для прикармливания при помощи трубки-»кобры». Зато на течении они лучше «держат дно». Если нет фритюрницы, можно обойтись обычной кастрюлей и металлическим дуршлагом, а те, кто знаком с приготовлением домашних пельменей, сумеют вручную замесить тесто для бойлов.

Придется побегать по магазинам, ведь понадобятся только самые свежие продукты. Яйца должны быть очень свежими, с яркими желтками; если речь идет о пшенице, кукурузе, конопле, то зерна обязательно должны быть последнего урожая. Часто их обрабатывают химикатами от грызунов — такие продукты категорически не подходят. Признаюсь, я с меньшей щепетильностью подхожу к собственному питанию, чем к выбору ингредиентов для изготовления бойлов.

Из каких основных этапов состоит процесс домашнего изготовления бойлов?

Может, это тебя удивит, но первый этап — это составление подробного рецепта, причем не в голове, а на бумаге, точнее, в собственном рыболовном дневнике. Приготовление бойлов — это постоянные эксперименты, но чтобы они не напоминали алхимические изыскания, нужно все фиксировать на бумаге. Я самостоятельно катаю эти шарики уже несколько лет, но желание экспериментировать у меня не проходит. Ну, а после каждой рыбалки делаю пометки — как отработали эти бойлы в конкретном водоеме.

Второй этап, и о нем я уже начал говорить, — это закупка продуктов. Зерновые (коноплю, кукурузу, пшеницу и т. д.) можно покупать на рынках, в рядах, где торгуют кормом для птиц. Белковые добавки — в магазинах здорового питания, витамины — в аптеке, а ароматизаторы — в кондитерских. Что касается ароматизаторов, то если есть возможность, стоит разжиться некоторыми зарубежными составами. Хранить их нужно в холодильнике в плотно закрытой посуде — все они настолько пахучи, что достаточно одной капли, оброненной по неосторожности на ковер, и придется неделями вдыхать едкий запах клубники, или того хуже — чеснока, а то и жареной курицы. Даже запачканное ароматизатором горлышко склянки способно придать специфический аромат всему содержимому холодильника. Поэтому прежде чем закрыть флакон с ароматизатором, тщательно протрите горлышко салфеткой или тряпочкой.

Кухня — идеальное место для приготовления бойлов. Заранее запаситесь пластиковыми пищевыми тазами большой емкости. Они должны быть чистыми, но вымытыми без применения химически активных моющих средств. Руки тоже нужно тщательно вымыть и лучше не курить до завершения всей операции. Первым делом приготовьте сухую смесь. Точно отмерить ингредиенты можно при помощи кухонных весов. Все сухие составляющие нужно тщательно перемешать в объемной широкой посуде.

Некоторые добавки — коноплю, печенье, перловку — необходимо предварительно измельчить в кофемолке. Конопля вообще требует специальной подготовки. Ее следует промыть в дуршлаге, подсушить и, высыпав тонким слоем, поджарить на сковороде. Это самый деликатный момент, поскольку пережаренную коноплю можно сразу выкидывать. Как только конопляные семена начали щелкать — снимайте сковороду с огня и, охладив, измельчайте в кофемолке, но не до пылеобразного состояния.

Если хотите использовать коноплю как пищевую добавку, а не как аттрактант, то измельчать ее в кофемолке не нужно. После того, как все ингредиенты сухой смеси тщательно перемешены, разбейте в отдельную посуду яйца и добавьте в них жидкие красители и ароматизаторы, вкусовые добавки, соль в качестве консерванта.

На 1 кг сухой смеси потребуется от 8 до 12 яиц, в зависимости от их размера. Не стоит взбивать жидкую основу миксером — против вашего желания бойлы могут превратиться в плавающую прикормку. К тому же электромиксер может разрушить структуру некоторых белковых соединений. При замешивании теста необходимо добавлять в жидкую основу сухую смесь. Предварительно смажьте руки и поверхность стола подсолнечным маслом, самым обычным, без резкого запаха. Оно делает тесто более пластичным, удобным в работе. Как только тесто перестает прилипать к рукам — оно готово. Замес такого количества густого теста требует серьезных физических усилий, которые можно снизить, используя мощный электротестомес.

Теперь приступаем к скатыванию шариков. Повторюсь, что если вы не планируете прикармливать при помощи трубки-кобры или пневмопушки, то технологию можно предельно упростить. Раскатайте тесто необходимой толщины и нарежьте его на кубики. Из кубиков можно вручную скатать аккуратные шарики. Однако если вы планируете изготовить большое количество бойлов, используйте специальную доску. Для формирования колбасок (из которых потом получатся бойлы) я использую пневмопистолет с несколькими сменными наконечниками разного диаметра (фото 6) -подарок моего друга и напарника по чемпионату мира Кристофа Конрата.

Электрокомпрессор должен обеспечивать достаточно высокое давление, и тогда вы без проблем справитесь даже с довольно густым тестом. Во избежание разрыва пистолета в его конструкции предусмотрен клапан сброса избыточного давления, так что лучше использовать для этих целей фирменную вещь.

Применяют такие пистолеты не только в автосервисах, но и в строительстве, но помните, что для наших целей подойдет лишь абсолютно новый агрегат, в который в прошлом не закладывали солидол или, скажем, герметик.

Есть и механические модели таких пистолетов. В крайнем случае, колбаски-заготовки можно скатать вручную, правда, в ущерб производительности. Заложите колбаску перпендикулярно направлению борозд раскаточной доски, накройте крышкой и сделайте несколько движений вперед-назад.

Снимите крышку — и вы обнаружите под ней ряд аккуратных шариков .

Стряхнув их в ящик, повторите операцию, и так до тех пор, пока не накатаете необходимое число шариков. После этого можно приступать к варке. Как правило, в воду не добавляют каких-либо ароматизаторов — они уже присутствуют в бойлах, а вот красители можно положить. Варить бойлы можно как во фритюрнице, так и в обычной кастрюле, главное — не увлекаться.
Я, например, если отправляюсь на подмосковные пруды, то шарики 0,16 мм варю не более 90 секунд, 0,22 мм — не более 2 минут. Если собираюсь, например, на Ахтубу, то продолжительность варки увеличиваю примерно на полминуты. Я имею в виду время варки в кипящей воде, ведь если поместить во фритюрницу сразу 0,5 кг бойлов, то придется еще ждать, пока вода снова закипит . Если варить бойлы дольше, то начинают разрушаться некоторые белки и аминокислоты.

А как правильно сушить бойлы, и зависит ли твердость шариков от продолжительности сушки? Как быть, если на предстоящей рыбалке планируется использовать не весь запас сваренных бойлов?

После варки я выкладываю шарики на большое металлическое сито и даю стечь воде.

Сушка занимает от 4 до 8 часов, в зависимости от размеров, после чего уже можно отправляться на водоем. Если есть необходимость сделать более твердые бойлы, например, для ловли в реках с сильным течением, то я добавляю в сухую смесь яичный порошок и немного увеличиваю время сушки. Транспортировать бойлы нужно в «дышащих» холщовых или синтетических мешках. Если не планируете использовать на рыбалке сразу все бойлы, то поместите резерв в целлофановый пакет, добавьте 2-3 капли ароматизатора, того же, что использовали в жидкой основе, и отправьте до поры в морозильник.

Можно поступить и по-другому — заморозить еще не раскатанное тесто, которое может храниться в холодильнике до полугода, и варить шарики перед каждой рыбалкой. В этом случае они будут еще свежее, но при условии, что вы заранее разделите тесто на порции, необходимые для изготовления бойлов на одну рыбалку, а не будете всякий раз размораживать общий кусок и отрезать от него части.

Существуют ли «сезонные» отличия в рецептуре приготовления бойлов?

Есть много теорий, авторы которых пытаются объяснить интерес карпов к разным по составу и, следовательно, по пищевой ценности приманкам, в том числе и изменение гастрономических пристрастий рыбы по сезонам года. Самая известная из этих работ — теория Вилтона о сбалансированном питании карпов. Если говорить коротко, то ее суть заключается в следующем. При понижении температуры воды замедляются процессы обмена веществ в организме рыбы. Экономя энергию, карп теперь меньше перемещается, но нацелен на поиск корма с максимальной пищевой ценностью. Следовательно, и бойлы для ловли в холодной воде должны содержать больше белка (молочного протеина). Поэтому я привожу здесь два рецепта бойлов: для летней и весенне-осенней ловли.

Выбор ароматизаторов тоже имеет значение, но здесь прямую закономерность, пожалуй, не выведешь. При ловле в холодной воде я довольно успешно использую сладкие, фруктовые и сливочные ароматизаторы и их комбинации. Вот некоторые названия: Strawberry Cream, Plum Royal, Chokolat Malt . Советую также слегка увеличить общее количество ароматизатора, ведь в холодной воде запах распространяется медленнее.

Бойлы какого диаметра ты используешь чаще всего?

Все зависит от водоема, в котором предстоит рыбачить. Если ловить на небольших подмосковных прудах с осторожным карпом, то самый ходовой диаметр здесь 14 мм, и порой приходится даже разрезать шарик пополам, а для прикормки я использую шарики диаметром около 20 мм. Если отправляюсь на Ахтубу, предпочитаю ловить на бойлы до 30 мм, а иногда крупнее, зато прикормочные бойлы, наоборот, делаю меньше, 020-25 мм. Здесь одна задача — исключить беспрестанные поклевки мелких и средних экземпляров. Но и в том, и в другом случае нужно помнить, что размер крючка должен быть подобран с учетом диаметра бойла, примерное соотношение между которыми показано в таблице.

Диаметр бойлов, мм
12 — 14
14 — 16
16 — 18
18 — 20
22 и более

Размер крючка, №
10 — 8
8 — 6
6 — 4
4 — 2
1 — 1/0

Какое значение имеет цвет карповых бойлов?

За исключением тех случаев, когда ловля ведется на небольшой глубине и в абсолютно прозрачной воде (что, как ты понимаешь, случается сравнительно редко), цвет бойлов не имеет особого значения, в чем я не раз убеждался на собственном опыте. В итоге я перестал специально окрашивать самодельные бойлы. Допускаю, впрочем, что английские карпы, многократно пойманные и выпущенные обратно, могут настороженно воспринимать тот цвет приманки, который был связан с их поимкой, но нашим водоемам это пока не грозит. По этой же причине не стоит слишком мудрить с формой бойлов. Хотя некоторые английские карпы уже настолько умудрены жизнью, что обходят круглые бойлы стороной, так как они знают — где-то там скрыт коварный крючок, но наших сазанов шарики пока не смущают, так что российским карпятникам и флаг в руки.

Рецепт бойлов от Георгия Маропуло:

4 унции (~100 гр) кошачьего корма
3 унции (~ 85 гр) пахты
2 унции (~ 50 гр) пшеничной муки или соевой муки
1 унции (~ 25 гр) дрожжей
1 ч.л. жидкого ароматизатора
10 капель эссенции типа герань
6 яиц

Рецепт 2:

200 гр манной крупы
100 гр соевой муки
100 гр кукурузной муки
100 гр пахты
1/2 банки клубничного варенья
6 мл клубничного ароматизатора (Mistral)
6 капель бергамотового масла (Nutrabaits)
1 ч.л. жидкого красного красителя
6 яиц Смешать все сухие ингредиенты в большой емкости. Смешайте жидкие части с яйцами и ароматизаторами в отдельной емкости. Смешать обе части. Скатать шарики и варить 2-6 минут. Сушить минимум 6 часов.

Овсяно-картофельный

1 фунт (~500 гр) овсяной муки
2 банки сладкой кукурузы (без сока)
1/2 коробки картофельного порошка
2 банки молочной кукурузы
Смешивать вручную до тех пор пока масса не превратится в тесто. Если не получается необходимая консистенция — добавить картофельного порошка. Наденьте кукурузу и облепите ее тестом.

Сладкий овсяный

Коробка Овсяных хлопьев
1 стакан воды (лучше всего с места ловли).
0,5 стакана арахисового масла.
несколько шприцев кленового сиропа
4 ч.л. сахара
Вскипятите воду, добавьте арахисовое масло сахар и сироп. Как только масло растает, всыпайте хлопья и оставьте на маленьком огне до их растворения. Расстелите лист фольги и выложите массу для охлаждения. Она будет выглядеть жидковатой, но через пару часов дойдет до нужной кондиции. Надевайте на крючки N 2 или N4…

Пшеничный

1/2 стакана овсяных хлопьев (молотых)
1/2 стакана муки
4 ч.л. сахара
Смешать вместе с достаточным количеством горячей воды, чтобы из теста слепить шарики.

Наживка-убийца

4 фунта (~2 кг) растворимого риса
1 фунт (~500 гр) обычного риса
2 бутылки Шоколадного сиропа Hesely’s
2 бутылки Heinz B.B.Q. соуса
1 1/2 бутылки Heniz Ketchup
1 бутылка Mrs. Butter-worth’s Syrup
2 пакета JELL-O (мы любим клубнику)
1 ОЧЕНЬ большая кастрюля
11 Очень большая ложка
Сварите рис, когда он почти готов, добавьте туда растворимый рис. Выложите рис в большую кастрюлю и начните смешивать с другими компонентами. Хорошо смешайте и оставьте на ночь, минимум на 5 — 6 часов. Все ингредиенты рассчитаны на трех человек х 1 полный день рыбалки

Рисовый

1- 24 унциевая (0,5 кг) коробка растворимого риса
одна упаковка растворимого картофеля
2 стакана пшеничных отрубей
6 стаканов горячей воды
Ароматизаторы по вкусу, я предпочитаю ванильное ореховое масло

Смешать все вместе, оставить на 10 минут.

Вишневый

Вишневая содовая + Корнфлекс или Овсяные хлопья.
Смешать составные части.
Скатать шарики

Проросшая пшеница

1/2 маленькой банки проросшей пшеницы
1/2 стакана муки
2 ч.л. чесночной соли
1/4 стакана кленового сиропа

Вода

Заморозить готовый продукт на 4 часа

Сладкое карпово-сомовое тесто

1 коробка (0,5 кг) хлопьев (берите самые дешевые)
4 унции (~100 гр) сыра Cheddar
4 унции (~100 гр) меда
3 стакана муки
1 коробка сухого вишневого напитка
3 ч.л. чесночного порошка
1 ч.л. Анисового масла.
2 стакана воды

Засыпьте хлопья в ОЧЕНЬ большую кастрюлю и размельчите их. Добавьте муку, сыр, вишневый напиток чеснок и мед. Добавьте воду и Анис. Очень важно: Взбивайте смесь до тех пор пока она не станет однородной (около 10 минут). Выложите на фольгу, посыпьте мукой и упакуйте в холодильник.
HINTS: Я не использую грузила на моей снасти — вместо него у меня наживка.

Карповый

1 стакан кукурузной муки
1 стакан пшеничной муки
1 стакан растворимого геркулеса
3/4 стакана сахара
Вода (около 2 — 31/2 стаканов).
Кленового Сиропа (по вкусу)

Вначале всыпьте сухие ингредиенты, затем воду и сироп, основываясь на густоте которую вы предпочитаете. Основа рецепта — сладость . Не страшно попробовать кусочек на вкус, чтобы определить достаточно ли сладости.

Рецепт на Гигантского Карпа

Ингредиенты:
Растворимая овсяная каша
Клубничный сироп
Зачерпните полную горсть овсяной каши и всыпьте в воду. Размешивайте, добавляя кашу, до тех пор пока не получится достаточно густое тесто. Скатайте шарики.
Намажьте сироп на наживку или окуните в него шарики.
Держитесь поближе к удочкам!!!
Рецепт с www.calcarpin.com

Основа:
200 гр. Желтой манной крупы
170 гр. рыбного корма
50 гр. специй Robin Red Plus

ароматизаторы:
5 мл Megaspice (Rod Hutchinson)
5 мл Seedbait Sense Appeal (Rod Hutchinson)
12 капель Масло RH1 (Rod Hutchinson)
20 мл рыбного аппетайзера (местные фермы по разведению форели)

Манная крупа может быть куплена в любом супере. Рыбный корм может быть куплен у любого поставщика корма или в зоомагазинах. Я использую чилийскую смесь, которая является смесью анчоуса и сардин. Робин Red — фирменный знак британского птичьего корма от Haiths Cleethorpes, Линкольншира. Он содержит специи и красный перец. Используется как окрашивающий корм для птиц показа, когда они едят его, цвета их оперения улучшаются! Рыбный аппетайзер добавляется в рецепт только зимой. Аттракторы добавляются к 6 яйцам, затем добавляется сухие смеси, пока не получится тесто, которое больше не прилипает к вашим пальцам. Будьте осторожны, не добавляйте слишком много сухих смесей, если тесто будет слишком сухим, Вы не сможете скатать шарики. Я делаю 14 мм бойлы, сваренные 2 мин. Вы можете обычно сделать 1 КГ бойлов из 6 яиц. Наживку (18 мм) обкатывают вокруг пробковых шариков, чтобы сделать их плавающими.

Подсказки при создании ваших собственных Бойлов

Я знаю, что некоторые люди, читающие эту статью, не живут в Великобритании, вот — некоторые места, где можно найти составные части для приготовления наживок: магазины здоровой пищи — мой выбор номер один, поскольку они продают все виды нужных продуктов, от приготовленной соевой муки, которая является хорошим компонентом (раскатывается намного лучше чем манная крупа, и делает более мягкой приманку!), сухие пивные дрожжи (я использую как аттрактор только 1-2 oz на фунт сухого соединения). Ищите специи типа красного перца и корицы. Если Вы можете достать кукурузную муку, это — фантастический компонент, поскольку делает приманки очень плотными (хорошо для медленных течений) и также очень твердыми (тормозит клев мелкой рыбы). Много твердых, готовых бойлов содержит кукурузную муку и белки. Также, ищите аттракторы, типа эссенций, масел, используемых в ароматерапии. Некоторые хороши, некоторые — лучше не трогать. Одни из лучших — Черный Перец и Герань . Используют эти масла в очень маленьких количествах, обычно 12-24 капель на 6 яиц. Иногда магазины здоровой пищи содержат секцию бодибилдинга. Ищите там жидкие аминокислоты. Это экстракты печени. Если Вы не можете их достать, жидкая печень тоже хороша. Используйте их в 5-20 млл на 6 яиц, в зависимости от концентрации. Фактически печеночный порошок — превосходный аттрактор, но очень дорог. Его лучше использовать 1 унцию на фунт сухой смеси. Различный кошачьи и собачьи корма, также могут быть основой сухой массы, вместо рыбного корма. Фактически много рыбных кошачьих кормов содержит рыбный корм! Супермаркеты очень часто недооцениваются, но могут предложить и приманки, и компоненты. Кунжутное масло — сильный аттрактор, добавляемый по 15 мл на 6 яиц. загляните в отдел специй. Там обычно продаются бутылочки ароматизаторов, которые используют только в маленьких количествах, 3-5 мл на 6 яиц (если Вы используете слишком много, это будет действовать как репеллент!). При использовании ароматизаторов, чтобы получить лучший результат, необходимо некоторое количество экспериментов. Всегда начинайте с меньшего количества и затем увеличивайте дозировку по чуть-чуть каждую поездку. Но будьте осторожным, поскольку большое количество ароматизаторов не равняется большому количеству карпов!

Почти все эти компоненты могут быть куплены в местных магазинах здоровой пищи и универсамах
300 гр манной крупы
170 гр Соевой муки
Сухие дрожжи
Специи
20 капель черного перечного масла
4 мл кленового сиропа 4 средних яйца

Если Вы хотите сделать дешевые бойлы — используйте желтую манную крупу как основной компонент. Если Вы не можете достать манною крупу, лучшая замена — Соевая мука! Магазины здоровой пищи и универсамы — лучшее место для покупки компонентов. Специи типа красного перца и корицы — превосходные добавки. Если Вы смешиваете 300 г манной крупы и 170 г соевой муки с яйцами, ароматизаторами и красителями, Вы получите бойлы точно такие же, как магазинные. Черный Перец — эссенция сделанная на основе масла — Вы можете купить в любом магазине здоровой пищи (используется в ароматерапии!). Он весьма дорог, приблизительно 7 долларов за крошечный флакончик, но Вы не используете много, и вам его хватит, по крайней мере. на 10 смесей Бойлов

1-fish.ru
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 2593
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:00
Откуда: Республика Золотая Орда. Город Сарай

Воблеры для троллинга

Сообщение Admin » 30 июл 2015, 20:52

Воблеры для троллинга

Ну вот мы добрались до среднеглубинных воблеров с рабочей глубиной от 3,5 до 5 метров. Еще раз напомню, что это все условно. Трехметровый воблер на 5 метров без специальных средств вы не загоните, но в своей глубине от 3 до 4 метров он будет прекрасно работать. Не нужно стремиться во что бы то ни стало с доскональной точностью следовать правилу проводки воблера у самого дна с касаниями. Это работает, но не всегда. Вполне результативной может быть проводка 4 метрового воблера по глубине 5 метров. Рыба в засаде и поиске видит проплывающую над ней приманку и вполне может взять ее. Да и с зацепами проблем не будет. Касания дна воблером при троллинге эффективно при поиске судака. Можно сделать предположение, что воблер, поднимая со дна муть раздражает судака, провоцируя его на поклевку. Те же воблеры серии YO-ZURI Cristal Minnow DD 110мм. прекрасно с этим справляются. Иногда поражаюсь устойчивой игре этой модели, даже слишком частое касание дна, проще говоря "пахота", когда внезапно попадаешь на мелкий участок, не сбивают его с игры, если он только не нацепляет травы.
Изображение


Есть в моем запасе воблеров для троллинга еще один любимец, или, как я называю его "секретное оружие".

Нет, это не один из фаворитов фирмы Rapala или какой то другой супер дорогой воблер, это обыкновенный китайский образец по последней, что я помню, цене в 120 рублей. Рядом с витриной с дешевыми китайскими воблерами всегда меньше народа, так как не зря бытует мнение, что дешевые "китайцы" - деньги на ветер. Но я всегда выискиваю эту модельку и беру сразу несколько штук. На фото вы видите, как обглодали хищники бедного воблера, что то они видят в нем интересное. Причем, удивляет и универсальность этого двухсоставного воблера, его обожают как щуки, так и судаки, не брезгуют и окуни, на пол головы короче его, а ведь его длина без лопатки около 13 сантиметров! Совсем не малыш!
ИзображениеРазличных случаев, связанных именно с этим воблером, просто масса. К примеру, в гараже у меня хранится весь израненный остаток этого воблера без второй половинки, откусили. Причем рыбалка началась с совсем новеньким воблером, им было поймано около десятка щук, одна из которых все-таки вырвала вторую половинку. В другой раз, такой же воблер приподнес сюрприз еще интереснее. Шли мы троллингом вдвоем с товарищем в одной лодке. Он ловит, я нет, воблеры даже поставил одинаковые. Через некоторое время выяснилось, одна из щук проколола вторую половинку воблера, та заполнилась водой и воблер совершенно по другому стал играть. Свой воблер, конечно, я прокалывать не стал, но факт интересный.

Еще один образец воблера для троллинга по глубинам от 3,5 до 4 метров. Это Tianxi Float 86.
Изображение

Тоже не относится к дорогим приманкам, но по этой глубине работает на "Ура". Обратите внимание на форму воблера, на зауженную хвостовую часть. Дело в том, что был у меня воблер, название которого как-то не зафиксировалось в памяти, но форма была очень похожа на эту. Ловил он в этом диапазоне глубин исключительно, был ранен в боях неоднократно, но, к сожалению, был оторван. Эта моделька была куплена на замену ему по памяти, исходя из формы и размера лопатки. Как видите, работает именно необычная форма воблера. Воблер имеет высокую частоту с малой амплитудой, игра вполне стабильная.

Так же заслуживает внимания серия воблеров, которые могут быть совершенно разных изготовителей, но имеющий одно общее совпадение, 3D имитацию под рыбку (жабры, глаза, плавники), как на фото снизу. Подобные модели встречаются с двумя типами лопаток, подходят для глубин от 3,5 до 4 метров. Не любят быстрой проводки (уходят в штопор и вылетают на поверхность) и ударов об дно (могут потерять стабильность игры). чаще всего на них попадаются судаки и окуни.
ИзображениеИзображение

Прекрасная рабочая модель Yo-zuri 3D CRANK, имеет очень стабильную, высокочастотную игру и без труда заглубляется на 5 и даже 6 метров, имея сравнительно не длинную лопатку. Но благодаря близкому к телу воблера петельки для крепления, позволяет заныривать на такие глубины. При малой скорости проводки и на "коротком поводке" вполне может работать на глубине 4 метра. На момент написания этой статьи, прогонял этот экземпляр в течении одного рыболовного сезона на реке Ока. О том, какие рыбы предпочитают его, делать выводы еще рано, в его списке пока есть окуни, судаки и берши.
Изображение

Можно бесконечно перечислять подобные модели воблеров, но из уже представленных вы можете сделать вывод, какую нужно выбрать форму лопатки для проводки по глубинам в районе 4 метров. Вначале, это может быть не совсем понятным, но со временем, запоминая игру того или иного воблера, на какой глубине он двигается, вы без труда сможете при выборе в магазине, даже не зная, что у вас в руках за воблер, определить на какой глубине приблизительно он будет идти.

Итак, в этих статьях мы рассмотрели некоторые модели воблеров для разных глубин при ловле троллингом, но самое главное, мы постарались объяснить вам, как по величине и форме лопатки можно определить к какой группе воблеров он относится: мелководным, среднеглубинным или глубоководным.

http://okafish.ru/blesnenie/troll4.htm
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 2593
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:00
Откуда: Республика Золотая Орда. Город Сарай

Ловля щуки на воблер

Сообщение Admin » 30 июл 2015, 21:06

Ловля на воблер

phpBB [youtube]


phpBB [youtube]


phpBB [youtube]
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 2593
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:00
Откуда: Республика Золотая Орда. Город Сарай

Пред.След.

Вернуться в РЫБАЛКА и ОТДЫХ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0