Зимняя рыбалка, снасти и способы рыбалки зимой

Рыбалка, пикники, шашлыки, купание, круизы, активный отдых, охота

Модератор: Hanifa-Sunnat

Ловля корюшки на Финском заливе

Сообщение Admin » 08 фев 2015, 12:23

Ловля корюшки на Финском заливе

Корюшка - главная промысловая рыба Невы и Маркизовой лужи, как называют Невскую губу - часть Финского залива между невской дельтой и Кронштадтом. Специфический “огуречный” запах этой рыбы характерен для весеннего Питера, когда ее продают прямо на улицах города. И рыболовам-любителям пришелся по душе подледный лов этой бойкой на крючке рыбы. К тому же и добывается она совсем рядом с городом - сел на электричку и через 40-50 минут на месте, на берегу залива, остальное уже зависит от снастей, умения, терпения и, конечно, от удачи. Корюшка - сезонная рыба. Период ее весеннего промыслового лова короток.

Еще 3-4 года назад ловля корюшки отличалась простотой и добычливостью. В конце марта - начале апреля на Финском заливе с добычей был практически каждый рыболов. У кого-то - больше, у кого-то - меньше, но клевало у всех. Без преувеличения можно сказать, что именно корюшка Финского залива сделала зимнюю рыбалку массовым явлением. В выходные дни десятки тысяч людей собирались на льду залива и ловили эту пахнущую свежим огурцом рыбку.

В 2002-2003 г.г. уловы у корюшатников начали резко падать. И если до того случалось выуживать и 250-280 штук за день, то теперь добыча в 100 рыбок кажется недосягаемой высотой и крупным успехом.

Более или менее успешно корюшку в настоящее время ловят на южном берегу Финского залива (ЮБФЗ). На северном же побережье залива результаты резко упали, и теперь с уловистых ранее мест, таких как 58~56 км, 51 км, 46 км (Дубки), 44 км (Озерки), 41~42 км, 36~37 км, 33 км, 28~29 км, 27 км (Пески), привозятся минимальные уловы.

Резкое сокращение численности корюшки - это отдельная тема для серьезного научного исследования. Особенно сильно запасы рыбы подрывает бесконтрольный вылов ее сетями в период подхода на нерест и сокращение площадей естественных нерестилищ корюшки на Финском заливе в результате активной техногенной деятельности.

В последнее время рыболовы (скорее - по привычке) пару раз в течение зимы выезжают на корюшку, и, поймав 10-15 штук за день, полностью переключаются на Ладогу и другие водоемы. Но остаются и "законченные", настоящие корюшатники, считающие дни до начала лова и уже в декабре распускающие удочки на тонком льду Финского залива, а в конце апреля рыбачащие на талом льду у Курорта в поисках последней корюшки сезона. Мне очень близки эти люди.

Что же можно ныне сделать, чтобы повысить эффективность и добычливость корюшиной рыбалки? Есть ряд способов переоборудовать снасть в более уловистую, можно изменить и тактику ловли.

Леска

Общая тенденция применения все более тонких лесок дошла и до снастей для ловли корюшки. Если ранее диаметр основной лески был 0,3 мм, то теперь ставят 0,2-0,25 мм. Такая леска менее заметна и, следовательно, повышает уловистость снасти - а это плюс. Но минус более тонкой лески - в том, что при выбирании она, ложась кольцами у лунки, часто запутывается, особенно при ловле с больших глубин - в 25-30 м.

Поэтому в последнее время многие "продвинутые" рыболовы для утончения снасти используют "ставку" - небольшой отрезок лески длиной 2-3 м и сечением 0,18-0,2 мм. С основной леской (0,25-0,3 мм) "ставка" соединяется через вертлюжок - и уже непосредственно к ней привязываются поводки с мормышками. Это уменьшает запутывание лески и повышает количество поклевок, особенно - когда корюшки немного и клев ее осторожен и капризен.

Концевые грузила

Важно иметь в своем арсенале разные удочки - и с тяжелыми грузами (до 60 г) - для ловли на сильном течении, и с легкими, в 15~20 г - для ловли с небольшой глубины (Кронштадт, Толбухин, Репино, Комарово, Дамба, Молодежное, Рыбацкое) и при отсутствии течения. Груз крепят к небольшому карабинчику на основной леске - для удобства смены его в зависимости от силы течения.

Кивок

Должен быть не очень жестким, не перетирать леску при подсечках, не стопориться на узлах, хорошо заметен издалека. Полезно в своем арсенале держать как 2-3 удочки с небольшими мягкими кивками для ловли некрупной корюшки или для ловли на небольших глубинах, так и пару удочек с жесткими кивками - для ловли на очень сильном течении.

Мормышки

Фосфорные мормышки бывают всевозможных размеров, форм и цветов. Основная их расцветка зависит от цвета светонакопителя (он бывает белый, желтый, зеленый), добавляемого в эпоксидную смолу при их изготовлении. Лучше всего одновременно использовать мормышки разных цветов - когда корюшка лучше берет на зеленые мормышки, когда - на желтые, и поэтому хорошо, если у вас будут разнообразные снасти для любого случая. Красная нитрокраска, нанесенная к основанию крючка на мормышке, хорошо видна на белом снегу и льду, что существенно облегчает поиск снасти, брошенной второпях при вываживании.

Мормышки надо менять каждый год. Это важно. Не замечали, как порой удивительно удачно ловят новички на абсолютно новые, неотработанные снасти? Не последняя роль в этом - "свежих" мормышек.

Фосфорные мормышки боятся солнечного света, так что не оставляйте их лежать на льду под солнцем - они быстро тускнеют и почти перестают светиться. В течение всей ловли мормышки необходимо "заряжать" на дневном свету, т.е. ваши удочки не должны стоять безжизненной "батареей" на льду, а быть активно задействованы. В пасмурную погоду или в вечерних и утренних сумерках наиболее хитрые корюшатники используют карманные фонарики и ими подсвечивают мормышки. Отчего-то они и ловят больше всех...

Крючки на мормышках должны быть максимально острыми, а самые ходовые на Финском заливе - ¹¹ 6-7 (отечественная нумерация), для некрупной корюшки - ¹¹ 4-5. Часто корюшка лучше хватает более мелкие мормышки. Цевье у мормышки лучше делать коротким - чем ближе насадка к светящейся мормышке, тем лучше.

"Этажерки"

Часто корюшка берет не у самого дна, а в 2-6 м выше. Очевидно, она охотится на стаи мелкой рыбы, мигрирующие вполводы. В Приморске у нас бывали дни, когда до 70% улова было с глубины в 2-3 м от дна, причем на верхние мормышки чаще "влетала" более крупная корюшка-"черноспинка".

В вашем арсенале обязательно должно быть несколько удочек с двумя - тремя мормышками, подвязанными к основной леске через 1-1,5 м выше самой нижней - так называемые "этажерки". Ставить же более 3-х - 4-х мормышек - нецелесообразно, т.к. значительно затрудняется вытаскивание снасти. Поводки у верхних мормышек делают максимально короткими (не более 3 см) - чтобы те не цеплялись снизу за край лунки при вытаскивании удочки. Подвязывание мормышек прямо на льду приводит к потере времени и рыбы, поэтому готовые удочки-"этажерки" должны быть у вас с собой. Многие корюшатники делают скользящие узлы на поводках - и при необходимости поднимают верхние мормышки.

Блесны

Применять блесны для ловли корюшки я начал случайно. В 1996-ом, возвращаясь на электричке из Красной горки (ЮБФЗ), я купил у рыбака из соседнего купе блесенку - тому не хватало на пиво. Блесна была самодельная, с одной стороны - тусклый светлый металл (мельхиор, со слов хозяина), с другой - слой светосостава. Здоровый крюк на блесне отпугнул меня, но просто хотелось мужику помочь... И сколько же раз потом, спустя пару недель, я вглядывался в лица корюшатников в электричках этого направления, пытаясь вычислить того рыбака! Ведь когда мы снова рыбачили в Красной горке, и я ради эксперимента привязал ту блесну между двумя мормышками, то на удочку с блесной и клевало чаще, и рыба была посолидней. Причем одинаково хватала блесну как крупная корюшка, так и мелкая. К сожалению, через несколько рыбалок при подсечке на чем-то увесистом я ее оторвал.

В общем, пришлось, вооружившись светосоставом и эпоксидной смолой, самому покрывать светящимся слоем различные блесны и ставить их на удочки. Но ловилось далеко не на все, а некоторые удочки даже стали хуже работать. Постепенно удалось методом полевых испытаний отобрать наиболее уловистые блесны на корюшку и отработать способ ловли. Выделю следующие важные наблюдения.

На большинстве рыбалок на удочки с блеснами клевало чаще. А применение двух - трех удочек с блеснами рядом с обыкновенными - увеличивало количество поклевок на всех удочках. С усилением течения эффективность таких снастей дополнительно повышалась. Наиболее уловистыми оказались напоминающие мелкую рыбку легкие блесны вытянутой формы и серебристого цвета, особенно " мельхиоровые (на одной из сторон - светосостав). Блесна крепится к основной леске на отдельном поводке и должна быть легкой, иначе безжизненно повиснет и не будет "играть". Хитрость, видимо, в том, что блесна, покачиваясь даже без игры удочкой и сильного течения, привлекает рыбу. Часто поклевки происходят на мормышки, висящие выше или ниже блесны. На крючок блесны подсаживают кусок рыбьего филе вытянутой "мальковой" формы. Приветствуется периодический подъем и поигрывание удочкой. Зимой 2005 года я впервые наблюдал ловлю корюшки на "активную" блесну. Это происходило на ЮБФЗ в районе 135-137 км. Снасть напоминала окуневую. Удочка с кивком, леска 0,18-0,2 мм, на леске - блесна (видел и "ромбы", и Lindroos с крыльями, и "самолеты"). Выше блесны - поводок с мормышкой, простой или фосфорной, или с "мухой". На крючок блесны и мормышки подсаживались кусочки рыбы. Лунка сверлилась только одна, и далее рыболов начинал поиск корюшки, постепенно поднимая блесну от дна. Такая рыбалка уже здорово напоминает спортивную ловлю на блесну. Тут необходимо мастерское владение приемами блеснения и уверенность в снастях.

Количество снастей

Удочек нужно много, и все они должны быть "рабочими". Причем, используя во время активной ловли 4-5 удочек, необходимо иметь в запасе еще 10-12. Могут быть обрывы, путаться леска, и вместо того, чтобы заниматься на ветру и морозе перевязыванием снастей, вы просто берете новую удочку. Удочки должны быть разные! Обязательно - несколько "этажерок", потом - удочки с разными грузами и разным оснащением: с блеснами, без блесен, с мелкими мормышками и т.д.

Наживка

Как и в любой рыбалке, от приманки или наживки иной раз зависит успех всей ловли. Здесь хочется привести пример из собственной практики.

В 1999-ом, еще до открытия нефтяного терминала в Приморске, я рыбачил на 58-м км СБФЗ. Приехав только в 10 утра, я мельком взглянул на фигуры окунятников, склонившихся над лунками под берегом, и пошел к первой толпе корюшатников (25 минут от берега). Тут стояли застывшие у своих "батарей" удочек рыболовы. На горизонте виднелась другая толпа. Прошагал до нее по довольно глубокому снегу еще минут 30. Здесь было поинтереснее, народ изредка шевелился и с периодичностью в 10-15 минут извлекал по корюшке. Встав с краю толпы, поставил три удочки. За 20 минут было две поклевки и поймана одна корюшка. Я заскучал. И тут на горизонте слева, примерно на уровне 55-56-го км, узрел третью толпу. Быстро собравшись, я пошел туда.

До той "заветной" толпы я дошел только через 40 минут. Здесь ловили вдоль линии торосов. Еще издали увидел картину, бальзамом легшую на мой усталый от долгой ходьбы организм: народ активно бегал и махал руками, некоторые делали это, сняв ватники и шапки, и видно было, что занимаются они этим давно и с удовольствием. Ближайший ко мне распаренный мужичок носился между тремя удочками. На пятачке валялась не убранная корюшка и размотанные удочки, которые рыбак просто не успевал опускать обратно в лунки. "Ну, сейчас половлю", - подумал я и в радостном предвкушении расположился между двумя таскающими рыбаками.

Расставил 5 удочек, пару раз дернуло кивки - и все. Расставил 7 удочек - снова ничего. Переставился поближе к таскающему мужичку - все равно у меня ничего, а тот бегает и руками машет как мельница. В чем дело? Подхожу, спрашиваю: "На что ловите?" - "На окуня".- "А не одолжите немного насадки?" - "Нет". - "Может, продадите малость?" - "Нет, не могу. Под берегом полтора часа просидел - всего трех окуней и поймал. Мне этого самому едва-едва хватит".

Я подошел ко второму удачливому рыбаку, третьему - они тоже ловили на окуня - и у них не было лишнего. Один спросил: "А ты на что ловишь? На корюшку? Нет, на корюшку тут совсем плохо берет". - "Что же мне делать?" - "Иди к берегу и лови окуня на насадку, а иначе здесь ничего не поймаешь".

Трудно представить степень моего отчаяния! До берега идти 1 час 40 минут. А уже 12.30. Пока буду ходить туда и обратно, весь день пройдет. А если еще и окуня не поймаю?! ...Тогда меня выручило только то, что на удочку попалась небольшая бельдюга, которую я тут же порезал, и на которую потихоньку, наконец, начала поклевывать корюшка. Ну, а после 15.00 как будто включили рубильник, и корюшка пошла на все - настоящий весенний клев!

Выводы я для себя сделал, и уже в следующий выезд на рыбалку в моем рюкзаке лежало две окуневых удочки и щепотка мотыля. И, потратив час у берега и выловив 5 небольших окуней, я пришел в толпу, где люди ловили с утра, и в итоге к вечеру всех переловил.

Ниже я попытался привести своеобразный хит-парад наживок на корюшку: 1) окунь; 2) любой малек; 3) судак; 4) ерш; 5) корюшка; 6) бельдюга; 7) свежие, только что пойманные подлещик, плотва и салака.

Этот перечень составлен, исходя из моего собственного опыта, и, уверен, найдутся корюшатники, не согласные со мной, и отчасти они будут правы: в течение дня корюшка часто меняет свои предпочтения.

Малек считается лучшей насадкой на корюшку, но его довольно трудно добыть. А если он крупный и его приходиться резать на части - это уже не то. Ловля на малька требует острых крючков и постоянного внимания к удочкам. Особенно удачно ловят на малька, пользуясь небольшими блеснами.

Свежий окунь по качеству мяса - лучшая насадка. Судака непросто добыть, а вот ерш временами является даже более удачной насадкой, чем окунь, а его мясо отлично и долго держится на крючке. Бывали случаи, когда корюшка отменно ловилась на свежую плотву и подлещика, практически игнорируя остальные насадки. Но обращаю ваше внимание на главное: в приведенном хитпараде - вся рыба свежая, пойманная непосредственно перед рыбалкой или прямо во время ловли корюшки. Рыба для наживки, привезенная из дома, даже если она лежала в морозильнике всего пару дней, будет на порядок проигрывать свежепойманной.

Чтобы заполучить наисвежайшую наживку, все способы хороши: и ловля под берегом окуня, и предварительный заезд в какой-нибудь прибрежный рыбколхоз с осмотром вечернего улова. Иногда рыболовы рядом с "батареей" своих удочек ставят еще одну, обыкновенную, с мормышками, наживленными червями или мотылем - ерша на Финском заливе много и он часто ловится даже на 20-метровых глубинах. Также на обычную удочку берет и бельдюга, а в таких местах как Приморск, Вистино, Ручьи, 33 км, где много банок, окунь ловится, и часто - вместе с корюшкой.

Многие корюшатники ведут собственный поиск альтернативных насадок, используя креветок, мясо кальмара, кусочки свинины, печени и прочее.

Филейная часть, и не только

Следующие наблюдения касаются того, как готовится наживка для корюшки. В 1998-ом мы вчетвером рыбачили на 43-м км СБФЗ. Ловили в 4-х км от берега - нашли довольно ровное поле среди торосов, с 80-ти-сантиметровым льдом, где удалось просверлиться. Корюшка более или менее поклевывала, но у одного из нас клевало чаще, и улов в итоге оказался самым большим. Нам было интересно: стояли в одном месте, ловили на одну и ту же насадку - свежего ерша, снасти примерно одинаковые, а один поймал чуть не вдвое больше других. Сам отличившийся не знал, в чем секрет, считая, что ему просто повезло. Уже на берегу методом дотошных расспросов выяснили: он ловил на филе, мы же - ленились, и резали ерша на обыкновенные кусочки с кожей, лишь почистив их и удалив кости хребта.

Ловля на филе требует постоянной работы с удочками, т.к. филе легче сбивается рыбой и быстрее размокает в воде. Особенно трудно ловить на него в сильный мороз, когда вытащенная на лед наживка на мормышке через минуту превращается в камень.

В сильный мороз филе заготавливается небольшими порциями, на месте, у лунок: нарезается 10-12 кусочков, они кладутся в пенопластовую коробочку для мотыля. Если погода теплая, филе нарезается непосредственно перед насаживанием.

А когда рыболовы в электричке достают доски и нарезают рыбку, болтавшуюся дома в холодильнике недели две, причем заполняют сразу полную коробку для наживки - это недопустимо. Корюшка уверенно берет только на свежую, только что порезанную и источающую аромат. Это железное правило, оно не раз проверялось на практике.

В филе не должно быть торчащих позвонков и костей. Рыбка очищается от чешуи, режется поперечными колечками, далее мясо аккуратно отделяется от кожи. Либо пластуется вдоль хребта, а потом острым тонким ножом мясо отделяется от кожи и нарезается небольшими (по 10~12 мм) кусочками, формой вытянутой, напоминающей рыбку. Надевая кусочек филе на крючок мормышки, острый, с коротким цевьем, оставляют болтаться небольшой "хвостик" - с тем, чтобы наживка отдаленно напоминала малька.

Время ловли

Корюшка - рыба сезонная и стайная. Клев ее неровный и эпизодический. Часто он яростно продолжается в течение одного-двух часов и замирает, а бывает - в час по чайной ложке. Именно поэтому рыболову важно мастерски владеть своей "батареей" рабочих удочек - с тем, чтобы даже за короткий период настоящего клева, не отвлекаясь на перевязывание и распутывание снастей, поймать максимальное количество корюшки.

На Финском заливе ярко выражен утренний и вечерний клев. Весной, в конце марта - начале апреля, когда день уже долог, клев может начинаться еще в предрассветных сумерках, а заканчиваться поздно вечером, уже почти при полной темноте. У нас была масса рыбалок, когда весь день проходил лишь в поисках удачного места, а в определенный момент начинало хорошо брать - и за короткий период добывалась основная масса улова.

Про активный вечерний клев и будет следующая история. Рыбачили мы как-то на 37-м км СБФЗ. Добирались до места на частнике от вокзала Зеленогорска. Набрав в небольшой автобус два десятка рыбаков, водитель спросил, во сколько нас забирать обратно. Тут все и закричали: "В пять, в пять вечера!". Это было начало апреля, время недавно перевели на час вперед. Стояла солнечная погода, темнеть начинало только в районе девяти. Я пытался возразить: "Чего так рано уезжать? Погода отличная, солнце. А если вечерний клев?". Но к доводам моим народ не прислушался: "Какой вечерний клев? Ежели корюшка есть - будет и днем клевать, а нет ее, то и не будет. Уезжаем в пять!".

Погода стояла замечательная, весна, и мне решительно хотелось половить подольше. Я единственный из всего автобуса заплатил только в один конец, водитель поворчал-поворчал, но все-таки повез. "Как же ты обратно поедешь? - спрашивали меня мужики. - "Попутку поймаю, или на последнем 420-м автобусе из Озерков", - отвечал я.

Корюшка в тот день брала неважно. Поменяв 3 места, к четырем часам дня я поймал только два десятка "хвостов". У остальных клевало примерно так же. С 4-х вечера началось некоторое оживление в клеве, а народ уже собирался и топал со льда на берег (до шоссе было 45 минут хода). В 16.30 последние рыбаки убегали со льда, яростно сверля мою спину взглядами, я же скакал от удочки к удочке - начался настоящий клев. Потом я остался на льду совсем один. Корюшка брала весь вечер, но в 20.00 я ушел со льда с уловом в 6,5 кг - надо было еще добираться до Зеленогорска.

Какой вывод следует из этой истории? Если вы выбираетесь на корюшку, а это в среднем - 150 км от города, то все-таки стоит проявить терпение, доловив до вечера. Всегда остается шанс на вечерний клев.

Погода

От нее зависит не столько успешность ловли, сколько ваша безопасность. Потому как отметить какие-либо колебания клева корюшки, связанные с особенностями погоды, - очень сложно. Она отлично берет и в ясную морозную, почти безветренную погоду, и в дождь со снегом и штормовым ветром. И, наоборот - в дни с устойчивым атмосферным давлением, ясной или пасмурной погодой - может практически не клевать. Поэтому прогноз погоды необходим, скорее, для выбора безопасного места ловли. Заранее узнавайте предстоящую погоду, и, особенно, все, что касается силы и направления ветра. При сильных южных, юго-западных и юго-восточных ветрах откажитесь от поездки на ЮБФЗ. При сильным северном, северо-восточном и северо-западном ветрах - становится опасным СБФЗ. Но даже в штормовую погоду остаются шансы безопасно половить корюшку в Приморске и в районе пролива Бьеркезунд (Манола, оконечность острова Киперорт, о-в Вихревой), в Прибылово, в Выборгском заливе, в Высоцке и Выборге.

Тактика ловли

Тактика зависит от знания рельефа места ловли и условий (к примеру, ежели глубокий снег и сильный ветер с морозом - далеко не побегаешь). Ловля корюшки - массовый лов, и обычно на льду собираются значительные группы рыбаков. С одной стороны - это конкуренция, с другой - всегда видно, где есть рыба. Хотя ловить в толпе не всегда приятно - многие ищут на рыбалке уединения.

Если вы уверены в своем месте и приезжаете сюда уже давно, если это подводная скала, каменистая банка, поднятие рельефа, свал, стол, гряда, бровка, корпус затонувшего корабля, яма посреди ровного стола - смело ловите. Уверенность в месте - важная составляющая успеха.

Сложно, если вы здесь в первый раз. В этом случае необходимо хотя бы чуть расспросить соседей или местных рыболовов, узнать примерно, где ловят. Ответами могут быть: "первая толпа", "вторая толпа", "вон там, напротив мыса", "у фарватера", "на банке", "у бакена" и т.д.

Далее необходимо попытаться нащупать характерный рельеф, приметить на льду старые места ловли (много лунок в одном месте, кусочки порезанной рыбки, следы крови). Промысловые сети, обозначенные вешками - их тоже обычно ставят в перспективных местах, но, конечно, они годятся только как ориентиры - ловить прямо у них не стоит.

Если вы ловите в толпе, рассматривайте ее как "приложение" к карте местности. Толпа часто повторяет рельеф дна - выстраивается на свале, группируется на банках и т.д. Пользуйтесь этим! Держа перед собой панораму толпы корюшатников, ведите поиск своего уловистого пятачка. Если активно ловит край толпы, смело заходите за всех и старайтесь максимально перекрыть пространство удочками. Если все стоят у торосов, рискните - попытайтесь забуриться на какой-нибудь площадке прямо в самих торосах! Почти наверняка там будет клевать, а вот "обрубить" вас не смогут.

Вообще, торосы, сопровождающие резкие колебания рельефа на дне - очень перспективное место. Ловят и на свалах вдоль фарватеров, но особо соблюдая меры предосторожности.

Банки - из самых перспективных мест, на их свалах, чаще на глубинах в 15-18 м, много корюшки. На вершинах самих банок берет окунь. Расположение банок обычно знают местные рыболовы. Банки удалены, как правило, от берега на 5-10 км. На них частенько выставляют промысловые сети, поэтому к банкам ведут следы от снегоходов местных промысловиков. Если у вас есть силы и время проверить эти уловистые точки - стоит попробовать.

Определение оптимальной глубины для ловли - дело непростое. Обычно - это 18-22 м, но на банках корюшка стоит по свалам на глубине в 15-18 м, а иногда - и на 12 м, вместе с окунем. На ЮБФЗ глубина успешной ловли корюшки достигала у нас 30~35 м, но на такую глубину мы уходили после безуспешных попыток ее ловли с 20-22 м.

Подчас клев начинает затихать, и вы начинаете терзаться мыслью "что делать?". Менять место или не тратить время на сборы удочек и спокойно доловить, не меняя шило на мыло? Если дело идет к вечеру, а в пределах вашей видимости - скопление таскающих корюшку рыбаков, необходимо рискнуть, собраться - и поменять место. Если повезет, вы попадете на вечерний клев и за час поймаете столько корюшки, сколько ваши соседи - за день сидения на одном месте. Правда, если повезет. Но удача - это еще одна составляющая клева. Вы должны в нее верить.

Поиск группой

Если у вас нет желания ловить в толпе, и вы чувствуете в себе уверенность, что сможете самостоятельно найти свою рыбу - вас ждет настоящий, активный поиск. Условие: вы рыбачите с двумя - тремя товарищами и в пределах досягаемости присутствуют изменения донного рельефа (банки, ямы, свалы) - места возможных стоянок корюшки. Для поиска перспективного места выделите из вашего арсенала удочек две - три самых уловистых и наиболее быстро разворачиваемых. Предполагаемая глубина определяется количеством махов руками (когда рыболов разводит в разные стороны руки с леской, вытягивая снасть из лунки - как на стр. 16), это величина постоянная, и зная ее, вы сможете оценить глубину в месте ловли. Значительно повышает шансы на успех наличие эхолота или навигатора с картой глубин.

И вот вы останавливаетесь на понравившемся месте и рассредоточиваетесь. Важно нащупать скопление рыбы. Сверлитесь и расставляете 2-3 поисковые удочки, расстояние между ними может доходить до 20~30 м. Если место выбрано удачно, очень скоро у одного из вас начинаются поклевки. Остальные ориентируются на удачливого товарища и быстро расставляют остальные снасти. Во время такой рыбалки все ее этапы рассчитываются буквально по часам, и такую ловлю уже вполне можно назвать спортивной.

fishingpiter.ru/index.php?id=1267915214&subaction=showfull
Вложения
koryshka.jpg
koryshka.jpg (34.58 КБ) Просмотров: 20586
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 2592
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:00
Откуда: Республика Золотая Орда. Город Сарай

Налобный фонарь

Сообщение RinatPiterski » 10 фев 2015, 10:48

Налобный фонарь для рыбака

Советую взять с собой, налобный фонарь. Очень нужная вещь в темноте, когда насаживаешь живца или же мотылей и опарышей на крючок. Так же рекомендую фонарь из 2-3х батареек, для дальнего освещения. Полезно ночью, чтобы рассмотреть жерлицы или же хорошую местность. Всегда с собой таскаю эти два фонаря. Можно и третий и побольше: для палатки.
Все дело в том, что включаешь "палаточный фонарь" и расставляешь жерлицы. Фонарь действует как ориентир, для правильной установки жерлиц. Если нет фонаря, то в темноте можно расставить так (особенно жерлицы A-elite), то их не будет заметно даже днем. Жерлица должна быть установлена боком, в сторону палатки или же того места, откуда вы будете наблюдать за поклевками.
Вложения
fonar'-perenosnoy.jpg
fonar'-perenosnoy.jpg (9.36 КБ) Просмотров: 20577
fonar'.jpg
fonar'.jpg (14.63 КБ) Просмотров: 20577
nalobnyi-fonar'.png
nalobnyi-fonar'.png (75.79 КБ) Просмотров: 20578
Последний раз редактировалось RinatPiterski 10 фев 2015, 20:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
RinatPiterski
 
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 12:33
Откуда: Санкыт-Татарпытырбурыг

Iphone и фото на рыбалке

Сообщение RinatPiterski » 10 фев 2015, 11:01

Айфон на рыбалке

Многие любят, фотографироваться на природе или же заснять свой улов. Сейчас вошло в моду, фоткать на всякие айпады и айфоны. Спешу огорчить тех, которые берут с собой на зимнюю рыбалку, айфоны вместо фотоаппаратов. Все дело в том, что вы можете остаться без фотграфий из-за того, что на морозе айфоны не держат заряд. Даже если вы зарядили его по полной, перед самым выходом. 2 раза у меня случилась такая неприятность. В офисе компании говорят, чтобы держал заряд на морозе, в айфон нужно вставить дополнительную микросхему, где то за 3-4 000 рупь. А оно вам надо? За 1 тыщ рупь, можно купить простой цифровой фотоаппарат и фоткать сколько угодно, не боясь никакого мороза.
Вложения
ayfon.jpg
Не советую их брать на рыбалку! Туфта полная.
ayfon.jpg (11.75 КБ) Просмотров: 20577
Аватара пользователя
RinatPiterski
 
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 12:33
Откуда: Санкыт-Татарпытырбурыг

Мотоледобуры для рыбалки

Сообщение RinatPiterski » 11 фев 2015, 22:15

Бензиновые и электрические мотоледобуры для рыбалки

В этой небольшой статье я бы хотел продолжить разговор о полезных приспособлениях используемых для рыбалки.Ранее я уже немного останавливался на эхолоте, сегодня же более прицельно хотел поговорить о таком девайсе как мотоледобур. На календаре середина осени, а это значит, что не за горами зима с любимой многими рыбаками рыбалкой со льда. Для любителей комфортного отдыха на открытом воздухе помимо качественной рыбацкой экипировки и снастей большинство рыбаков пожалуй поспешит причислить к необходимым вещам такое необходимое изделие

как палатка для зимней рыбалки которая защитит вас от ветра и позволит не замёрзнуть на льду, а сосредоточиться на рыбалке. Помимо использования палатки, очевидные преимущества которой на зимней рыбалке не подлежат сомнению, нам будет необходим инструмент для бурения лунок. Вот на этом аспекте мне бы хотелось остановиться более подробно.

Ни для кого не секрет что готовить лунки можно несколькими традиционными способами используя:
Пешню, Ледобур ручной, Мотоледобур

На вариантах существующих пешней и привычных нам ручных ледобуров я не буду останавливаться они, как правило, известны. Более подробно поговорим о мотоледобурах. Как вы уже догадываетесь, мотоледобур это приспособление использующее мотор для бурения лунок. Мотоледобуры грубо можно разделить на бензиновые и электрические, причём каждый из них имеет свои плюсы и минусы.Прежде всего хотелось кратко остановиться на вопросе о целесообразности использования мотоледобура. Ответить на этот вопрос однозначно нельзя, каждый решает сам в зависимости от своих потребностей,предпочтений,условий рыбалки и многих других факторов. Посему необходимо рассмотреть все “за” и “против” мотоледобура. Сегодня есть как ярые приверженцы технического прогресса использующие мотоледобур, так и рыбаки считающие его роскошью и чем-то излишним. Простую аналогию можно провести с крючковязом.

Несомненным достоинством и преимуществом мотоледобура является возможность сэкономить массу времени и сил рыбака,сохранив их собственно для рыбалки, а не на подготовительный этап который включает себя бурение лунок.Зимняя рыбалка в зависимости от ваших предпочтений,как правило, подразумевает активный процесс когда рыбу ищут, а не сидят весь день возле одной единственной лунки.И вот тут используя мотоледобур вы дадите фору рыбакам с традиционными средствами для битья или сверления лунок. Возможность более активно перемещаться по водоёму даёт как правило более высокий результат. А процесс бурения лунки с использованием мотоледобура занимает считанные секунды .

Оппоненты отвергающие или берущие под сомнение необходимость использования мотоледобура, вероятно не любители зимней ловли на живца. Те же кто практикует и любит зимний лов на жерлицы знает что для успешной ловли требуются десятки лунок, и лишнего времени, которое и так уходит на подготовку и оснастку снастей просто нет. Особенно если толщина льда составляет 40-50см и более, а вы приехали дружной командой рыбаков – жерличников, мотоледобур просто необходим.Так как спортивный азарт и ажиотаж после битья вручную уже десятка лунок заметно идёт на спад. И напротив если вы житель южных регионов, где зимой толщина ледового покрова не превышает 10-15 см, и не практикуете ловлю на живца, и за выезд вам достаточно 3-5 лунок, целесообразность приобретения мотоледобура под вопросом.

Из слабых сторон мотоледобура можно назвать более дорогую цену девайса, но это всё таки агрегат,оно и понятно…, солидные габариты и вес устройства, что требует для удобства наличие саночек, так как ходить с ним особенно по глубокому снегу не особо удобно, большую шумность (особенно имеется в виду бензиновые устройства), необходимость изучать инструкцию по использованию и техническому обслуживанию, и соблюдать технику безопасности, наличие расходников – бензина и масла.

Устройство мотоледобура. Как выбрать мотоледобур?

Если всё же мотоледобур –ваша тема, рассмотрим основные нюансы позволящие вам правильно выбрать достойный и надёжный агрегат. Мотоледобур как правило состоит из следующих частей: двухтактного бензинового двигателя, редуктора и шнека. Топливом для него является смесь бензина марки АИ-92 или АИ-95 и масла для 2-х тактных двигателей.Здесь сразу оговорюсь, простое машинное масло не подойдёт и приведёт двигатель в неисправное состояние. Технология приготовления смеси схожа с приготовлением смеси для лодочных моторов и садовых триммеров. И составляет обычно пропорцию бензина и масла 40:1 В период “обкатки” двигателя масла льётся больше,в пропорции бензин/масло = 25:1, причём делать обкатку на холостых оборотах не рекомендуется.

Обычно рядовой мотоледобур имеет мощность от 1-3 лошадиных сил,чего вполне хватает для любительских нужд. В комплекте идёт один или несколько шнеков различного диаметра 130-200-250мм. Конструкция шнеков у разных производителей различна от направления вращения,толщины и заточки ножей.Встречаются как простые модели, лёгкие в обслуживании – заточку можно производить обычным круглым рашпилем, так и буры со сложным техническим решением –при выходе из строя которых, трудно будет приобрести новые или заточить.Обращайте внимание на направление движения бура, чаще распространены с направлением вращения по часовой стрелке их и желательно приобретать. Обязательно обращайте внимание на наличие адаптации двигателя мотоледобура к работе в зимних условиях (конструктивные особенности стартера и карбюратора), у двигателей триммеров,работающих в тёплое время года их нет. Поэтому производители комплектующие свои мотоледобуры такими двигателями заведомо выпускают товар невысокого качества. А также не забываете, что бурение льда и земли разные вещи, для бурения земли используют буры с более высоким крутящим моментом и значит большей мощностью.

Для бурения льда вполне хватает мощности двух лошадиных сил . Большинство производителей заявляют толщину льда на которой можно осуществлять бурение 0,9-1,0м,что не ограничивает рыболова. А при необходимости оснащаются переходниками для наращивания длины бура(шнека). Часто мотоледобуры для рыбалки имеют антивибрационную систему и удобную ручку запуска двигателя,позволяющую запуск не снимая рукавиц.Ценовой диапазон на мотоледобуры довольно серьёзно варьирует, но при внимательном выборе видно, что часто это больше реклама и просто раскрученность бренда.

Электрические

Помимо бензиновых моделей есть электрические. Электрический ледобур для зимней рыбалки, в отличие от бензиновых собратьев, работает на аккумуляторах, поэтому экологичен. Он работает бесшумно. Для того чтобы он работал хорошо, перед эксплуатацией полностью разрядите аккумулятор, затем снова зарядите. На зарядку потребуется около часа. Аккумулятор работает на морозе и с ним можно порыбачить целый день. Может работать от сети, для этого оснащён шнуром, поэтому легко заряжается от автомобиля. Вес ниже, чем у бензинового и составляет 8÷9 килограмм.
Вложения
elektroledobur.jpg
elektroledobur.jpg (52 КБ) Просмотров: 20567
motoledobur.jpeg
motoledobur.jpeg (31.41 КБ) Просмотров: 20568
Аватара пользователя
RinatPiterski
 
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 12:33
Откуда: Санкыт-Татарпытырбурыг

Снегоходы ("собаки") для рыбаков. Какой выбрать?

Сообщение RinatPiterski » 11 фев 2015, 22:36

Снегоходы для рыбаков

Термин «снегоход» в русском языке значительно у́же, чем англоязычный термин «snowmobile». Термин «snowmobile» принято использовать для обозначения любого транспортного средства, предназначенного для движения по снегу, включая гусеничные вездеходы, аэросани, вездеходы на пневматиках низкого давления и т. д.

Снегоходом принято называть только лыже-гусеничные транспортные средства, относительно небольшого размера, с органами управления по образу мотоциклетных.

В Советском Союзе и России долгое время был распространен термин «мотонарты», который и до сих пор часто встречается в различных официальных документах.

Изобретателем считается канадский инженер Ж. А. Бомбардье.

В 1935 появился снегоход с лыжами, установленными спереди и цепной звездочкой и гусеничной системой сзади. Модифицированную версию использовали на лесозаготовках. В 1950-х появился снегоход с легкими шасси, рассчитанный на одного или двух человек.

Катание на снегоходе может быть очень травматичным и опасным, если забывать о возможных опасностях и пренебрегать техникой безопасности.

Риски, возникающие при катании на снегоходе

Снегоход не очень устойчив, поэтому даже в случае небольшого препятствия (например, кучи льда, оставленного рыбацким буром) он может опрокинуться наружу поворота и выбросить седоков в том же направлении. Массы снегохода достаточно для причинения человеку тяжелых травм, вплоть до гибели.

Опрокидывание на склоне

Аналогично происходит опрокидывание на склоне. При движении поперек склона, снегоход наклоняется в сторону склона. При опрокидывании седоки падают вниз по склону, и снегоход может придавить их. При попытке заехать в очень крутой подъем есть риск, что снегоход опрокинется назад или назад-вбок, увлекая седоков под себя.

Низкие препятствия, провода

Нередки случаи, когда снегоход заезжает под какое-либо препятствие, калеча своих седоков. Такими препятствиями могут быть провисшие провода, жерди, разного рода растяжки и т. п. Удар приходится на грудь водителя, а спинка, имеющаяся на подавляющем большинстве снегоходов, усугубляет последствия, не давая седокам упасть назад.

Подобным образом — при наезде на скрытые льдом мостки — погиб телеведущий Сергей Супонев.

Предметы, скрытые снегом

При движении на большой скорости следует опасаться наезда на находящиеся под снегом предметы (камни, пни, металлические изделия). Особую опасность они представляют при движении по рыхлому, пушистому снегу (до 40 см), когда снегоход идёт глубоко в него проваливаясь.

Проваливание под лед

Не следует двигаться по слабому льду, особенно, в начале и в конце зимы, а также в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости, когда трудно заранее увидеть полынью или прорубь. Кроме того, нужно учитывать особенности разных типов водоёмов:
в морях и заливах, несмотря на толстый лёд и в сильный мороз, местами могут образовываться промоины;
в извилистых реках с быстрым течением лёд также постоянно подмывается, уровень воды сильно колеблется, из-за чего между льдом и поверхностью воды могут образовываться пустоты;
в больших широких реках с небыстрым течением наиболее опасны места около берегов, на поворотах реки;
в случае озёр наиболее опасны места впадения и вытекания в них рек и ручьёв.

Незамеченные изменения рельефа

Чрезвычайно опасны мелкие элементы рельефа местности — канавы, обрывы, ямы, особенно в пасмурную погоду, во время снегопада и в темноте.

Подобным образом — при падении в не замеченный вовремя овраг — погибла актриса Марина Левтова.

Скорость движения

Некоторые современные спортивные снегоходы могут иметь максимальную скорость до 200 км/ч. Причиной значительной части летальных исходов является большая скорость. Даже при 80—100 км/ч аппарат практически неуправляем: резкое торможение или поворот приводят к опрокидыванию. Безопасной является скорость не более 20—30 км/ч.

Устройство снегохода

Подавляющее большинство снегоходов в настоящее время изготовлено по схеме «две лыжи впереди/одна гусеница сзади». При такой схеме снегоход опирается на три точки, расположенные треугольником. Прежде всего такая схема обладает оптимальной устойчивостью. Одногусеничная схема позволяет создавать эффективные снегоходы для самых разных целей. Конструкция одногусеничного снегохода является залогом относительно низкого веса, правильного распределения масс, ремонтной доступности всех основных узлов.

При проектировании таких снегоходов конструкторам предоставлены несколько основных инструментов, которые определяют баланс качеств снегохода:
ширина гусеницы — уменьшение ширины гусеницы способствует повышению управляемости и маневренности, снижает зависимость снегохода от продольных неровностей. Увеличение — улучшает проходимость. В настоящий момент большинство одногусеничных снегоходов выпускается со стандартной шириной гусеницы в 15 дюймов (381 мм), либо с широкой гусеницей (она же — widetrak) шириной в 20 дюймов (508 мм). В последнее время становится популярной сверхширокая гусеница — 24 дюйма (610 мм). Использование сверхширокой гусеницы позволяет вплотную приблизиться по проходимости к двухгусеничным снегоходам.

Широкие гусеницы до последнего времени были уделом утилитарных снегоходов. Но в последнее время на рынке появились промежуточные модели — сочетающие комфорт туристических снегоходов с наличием широкой, а то и сверхширокой, гусеницы:
длина гусеницы — уменьшение длины гусеницы способствует повышению управляемости и маневренности. Увеличение улучшает проходимость. В технических данных снегоходов всегда приводится длина её полной окружности, как правило это 3000—4000 мм. Опорная поверхность гусеницы не превышает трети этой длины;
развесовка — то есть, распределение полной массы снегохода между лыжами и гусеницей. Увеличение доли нагрузки, приходящейся на лыжи — повышает управляемость. По этому пути идут при конструировании кроссовых и туристических моделей, для которых проходимость по глубокому снегу является вторичным качеством. Увеличение нагрузки на гусеницу в совокупности с увеличением её размера смещает приоритет в сторону проходимости.

Масса снегохода в первую очередь зависит от его типа. Вес большинства утилитарных и туристических снегоходов — около 300 кг. Спортивные — кроссовые и горные весят 200—250 кг.

В последние годы конструкторы стали уделять повышенное внимание снижению массы. Многие новые модели разработаны «с чистого листа», в них воплощаются самые современные технические решения, в том числе широко используются легкие материалы, из конструкции исключаются некоторые узлы, оптимизируется вся конструкция, широко используются возможности использования более легких элементов конструкции по причине снижения нагрузки на них.

Существенное снижение массы позволяет предложить новый продукт:
повышается проходимость снегохода без принесения в жертву других качеств;
открываются новые возможности для активного управления — вес водителя позволяет гораздо сильней влиять на более легкий снегоход;
подъем снегохода вручную при его вытаскивании уже не требует предельного напряжения сил.

Колея лыж у большинства современных снегоходов зависит скорее от конструкции подвески. Для моделей со свечной подвеской она составляет около 950 мм, для моделей с рычажной — около 1050 мм. Эти величины являются инженерным компромиссом, так как на каждом типе снегохода есть факторы ограничивающие её чрезмерное уменьшение или увеличение. По общему правилу, увеличение колеи улучшает устойчивость и управляемость снегохода. Но вместе с тем, и ограничивает возможность активного управления снегоходом — водителю становится сложней наклонять снегоход собственным весом при прохождении поворотов, при движении поперек склонов. На многих моделях есть возможность регулировки колеи в зависимости от предпочтений владельца.

Так как при одногусеничной схеме все три точки опоры существенно разнесены по углам треугольника, это позволяет оснащать снегоход длинноходными эффективными подвесками.

Двухгусеничные снегоходы

При том, что формально у двухгусеничных снегоходов тоже три точки — одна лыжа впереди и две гусеницы сзади — физика их движения существенно отличается от таковой у одногусеничных снегоходов.

Две гусеницы располагаются параллельно, с минимальным расстоянием между ними — которое необходимо для установки редуктора и крепления подвески. При использовании гусениц шириной 15 дюймов (381 мм), общая ширина движителя составляет около 850 мм. Это позволяет создавать узкие снегоходы (ширина «Бурана» — 900 мм).

Установка на них именно двух гусениц, а не одной соответствующей ширины, вызвана скорей технологическими и компоновочными требованиями. Кроме того, в период разработки двухгусеничных снегоходов, гусеницы считались заменяемым элементом. Заменить одну узкую гусеницу при её повреждении проще и дешевле, чем широкую.

У двухгусеничных снегоходов особенный баланс качеств, связанных с устойчивостью, а именно:
он заметно чувствительней одногусеничных снегоходов к продольным неровностям. На нём очень затруднено движение вдоль склона. Широкая опорная поверхность не позволяет водителю эффективно влиять на его устойчивость смещением собственного веса;
относительно узкая ширина опорной части даёт ему преимущество в определённых случаях. Например, при движении по засыпанной снегом грунтовой дороге, что зачастую затруднено на снегоходах с двумя лыжами, которые теряют устойчивость, проваливаясь одной из лыж в колею;
при недостаточной ширине ровной опорной поверхности (например, на перекрестках колейных дорог), двухгусеничный снегоход наоборот, может сильно заваливаться.

Именно специфическая валкость не позволяет использовать на двухгусеничных снегоходах длинноходные подвески гусениц — в противном случае, при поперечном наклоне, крен будет только усиливаться. Применяемые подвески рассчитаны на амортизацию мелких неровностей.

Так как площадь гусеницы несет подавляющую часть нагрузки и имеет многоточечную подвеску, рулевая лыжа не имеет постоянной нагрузки. Результат этого — нелинейная, большей частью низкая, управляемость. Она сильно зависит от большого количества факторов, определяющих насколько лыжа выступает ниже плоскости гусеницы (размещение нагрузки, состояние подвески гусеницы, состояние подвески лыжи и ряда других), а также от профиля дороги.

На нашем рынке в настоящий момент двухгусеничные снегоходы представлены двумя отечественными моделями:
Снегоход «Буран»
Снегоход МВП-500

Кроме того, большая часть «самодельщиков» строит свои снегоходы по двухгусеничной схеме, либо с одной опорной гусеницей соответствующей ширины.

Основные преимущества двухгусеничных снегоходов:
двухгусеничная конструкция по определению обеспечивает максимальную опорную поверхность и, соответственно, минимальное удельное давление. Это позволяет им демонстрировать исключительную проходимость по глубокому снегу;
малая ширина;
наличие одной лыжи по центру в сочетании с клиновидной носовой частью позволяет куда свободней ездить по лесу, пробираться между деревьями — так как исключена проблемная для одногусеничных снегоходов ситуация, когда дерево попадает между двух лыж.

Эти качества делают двухгусеничные снегоходы очень привлекательными для тех, кому приходится много ездить в таежных условиях.

Иные конструкции

Итальянская фирма Alpina Snowmobiles выпускает единственный в своем роде снегоход Alpina Sherpa — в первую очередь для работы на курортах, в высокогорных гостиницах. При внешнем сходстве с обычными двухгусеничными снегоходами, Alpina Sherpa отличается не только тем, что у неё впереди две лыжи. Она существенно тяжелей — что почти исключает её вытаскивание вручную из рыхлого снега. Сама, без использования прицепа, Alpina Sherpa может перевозить до 5 человек (при использовании опционной трехместной «скамейки», устанавливаемой прямо на снегоходе). Стандартный прицеп вмещает ещё 6 человек. Стихия Alpina Sherpa — тяжелая работа в руках опытного водителя на проверенных маршрутах: съездить за припасами в горную деревню из ещё более горного отеля, поднять лыжников на те трассы, где нет подъемников и т. д. По большому счету, Alpina Sherpa можно отнести к пусть и маленьким, но ратракам.

Не имеет прямых аналогов и ещё один образец — снегомобиль BRP Ski-Doo Elite. Это детище особого филиала компании Bombardier — Bombardier Advanced Concepts and Engineering team. По своей конструкции он очень похож на популярные мотовездеходы с поперечной посадкой Side-by-Side. Водитель и пассажир расположены в ряд, на 2 отдельных сиденьях с полноценными спинками. Двигатель — рядный трехцилиндровый четырёхтактный мотор Rotax 4-TEC объёмом 1500 см³ — установлен сразу за сиденьями, под большим пластмассовым кожухом. Управление осуществляется штурвалом, похожим на самолетный. Его ходовая часть похожа на схему снегохода Alpina Sherpa — две лыжи впереди и две гусеницы сзади. Но есть и принципиальное отличие. На Ski-Doo Elite используются относительно узкие (381 мм) гусеницы средней по снегоходным меркам длины (3454 мм), установленные с некоторым промежутком между ними. Такая схема, пусть и в ущерб проходимости, позволила добиться достаточной устойчивости. Это позволило оснастить снегомобиль длинноходными подвесками — 254 мм впереди и 293 мм сзади. Водитель и пассажир полностью лишены возможности использовать для управления перенос собственного веса — их места оснащены ремнями безопасности. По совокупности всех качеств снегомобиль BRP Ski-Doo Elite предназначен для быстрого комфортного и безопасного передвижения по подготовленным трассам — там же, где и туристические снегоходы.

Умы конструкторов были заняты и другой идеей — снежный мотоцикл. Одна лыжа, одна гусеница и ничего лишнего.

Создать успешную концепцию удалось только канадской компании AD Boivin Design Inc., выпустившей в 2002 г. Snow-Hawk. Подготовленный наездник может раскрыть его потенциал и получить удовольствие. Но он не может рассматриваться в качестве реальной альтернативы обычному снегоходу.

Другие производители предлагают комплекты для замены на обычных (чаще кроссовых) мотоциклах колес на, соответственно, лыжу и небольшую гусеницу. Данные конструкции скорее призваны решить проблему сцепления с подготовленным снежным покрытием — вроде того, которое создается на горнолыжных склонах. Они не могут обеспечить проходимость по сколько-нибудь глубокому снежному покрову.

Представляют интерес и комплекты гусениц для квадроциклов. Их применение способно обеспечить на открытой местности даже большую проходимость, чем классические снегоходы. Но есть у них и ряд недостатков:
низкая скорость движения,
низкая маневренность,
большая габаритная ширина и высота оборудованного ими квадроцикла, которые зачастую не позволяют пользоваться теми же лесными тропами, которые наездили обычные снегоходы.

Двигатель снегохода

На снегоходы устанавливаются бензиновые двигатели разнообразных типов:
2- или 4-тактные;
воздушного или водяного охлаждения;
карбюраторные или с впрыском топлива.

Дизельные двигатели на снегоходы не устанавливаются по причине их большого веса и затрудненного запуска при низких температурах.

2-х или 4-х тактные моторы

Несмотря на активное продвижение моделей с 4-тактными моторами, 2-тактные двигатели остаются востребованными.

Плюсы 2-х тактных двигателей:
малый вес;
простота конструкции;
высокая ремонтопригодность в полевых условиях;
возможность ручного запуска;
лёгкий пуск и быстрый прогрев на любом морозе;
возможность работы на самых дешёвых сортах топлива.

Плюсы 4-х тактных двигателей:
низкий расход топлива;
больший общий ресурс;
низкий шум;
экологичность.

Воздушное или водяное охлаждение

Выбор типа охлаждения зависит от предполагаемых условий эксплуатации.

Двигатели с воздушным охлаждением легче и проще, но иногда могут быть склонны к перегреву.

Система водяного охлаждения обеспечивает более стабильный температурный режим. Но у неё есть и недостаток. Радиатор водяного охлаждения на снегоходах, в подавляющем большинстве случаев, охлаждается не воздухом, а летящим из под гусеницы снегом. Велика вероятность его повреждения попадающими под гусеницу предметами, пеньками и т. д. Дальнейшее движение с таким повреждением невозможно.

Кроме того, система водяного охлаждения ограничивает возможность длительного движения по покрытиям, лишённым рыхлого снега — по льду и укатанным дорогам. Так как радиатор не охлаждается снегом, возникает перегрев.

Карбюратор или инжектор

Ещё недавно все снегоходы оснащались только карбюраторной системой питания. В 1990-х годах появилась альтернатива — впрыск топлива, завоевавший в последнее время широкое признание. Впрыск применяется как на 2-тактных, так и на 4-тактных моторах. Плюсы впрыска известны:
высокая экономичность;
стабильность топливной смеси — это позволяет избежать многих проблем с двигателем (особенно важно для двухтактников, так как они смазываются маслом в смеси с бензином);
экологичность.

Но есть и серьёзные недостатки — высокая сложность системы впрыска, худшая надёжность и полная неремонтопригодность в полевых условиях. Можно утверждать, что карбюраторы останутся востребованы теми потребителями, которые используют снегоходы вдали от цивилизации в суровых условиях тайги и крайнего севера, полагаясь только на себя.

Трансмиссия

Основой трансмиссии любого снегохода является клиноременный вариатор, который выполняет функции сцепления и редуктора передаточных чисел во время движения. Ремень на снегоходе является расходным материалом и наличие запасного ремня является обязательным условием эксплуатации. Средний условный ресурс ремня при его нормальной эксплуатации — 500—1000 км. Хотя его можно привести в негодность и за считанные километры — как правило по неопытности. Напротив, при удачных условиях эксплуатации качественный ремень может прослужить и несколько тысяч километров.

После вариатора крутящий момент может передаваться на ведущую звездочку гусеницы либо через дополнительный редуктор, либо напрямую. Практически все утилитарные и туристические снегоходы имеют отдельный редуктор, предусматривающий возможность включения заднего хода и пониженную передачу. Пониженная передача используется при движении в тяжелых условиях (глубокий пухлый снег, движение в затяжные подъемы), а также при движении с груженым прицепом. На спортивных снегоходах пониженная передача не нужна и редуктор на них используется только для включения заднего хода.

Задняя передача уже давно входит в стандартную комплектацию практически всех снегоходов. Из выпускаемых снегоходов задний ход отсутствует на Yamaha Bravo BR250.

Компания BRP разработала систему RER, аналоги которой сейчас используются и другими производителями. Суть её в следующем: если редуктор существует только для включения заднего хода, то почему бы не изменять первоначальное направление вращения, то есть изменять направление вращения двигателя. Возможность такого подхода на 2-тактных двигателях известна давно. Система впуска/выпуска позволяет 2-тактному мотору вращаться в ту сторону, в какую его заведут. Желательно только зеркально развернуть опережение зажигания, что совсем несложно сделать на электронной базе. На снегоходах, оборудованных такими системами, редуктор полностью отсутствует, существенно облегчая конструкцию. Задний ход включается кнопкой на руле — при её нажатии двигатель автоматически перезапускается в другую сторону.

Так как системы типа RER не способны решить задачу понижающей передачи, их применение ограничено спортивными и сверхлегкими моделями, причем только с 2-тактными двигателями.

Задняя подвеска и гусеничный движитель

Конструкция гусеницы снегохода в целом устоялась — неразъёмная резиновая лента, армирована синтетическим кордом, снабжена грунтозацепами с внешней стороны, имеет гладкую внутреннюю сторону, по всей длине имеет два ряда отверстий, укрепленных металлическими пластинами.

При проектировании снегохода конструкторы имеют возможность подобрать длину и ширину гусеницы и высоту грунтозацепа. Производители снегоходов добились того, что гусеница перестала быть расходным элементом. Её ресурс при нормальной эксплуатации — не меньше ресурса самого снегохода. Тем не менее, при повреждении гусеницы возможен её обрыв. Ремонт в этом случае невозможен — только замена гусеницы.

Обязательное условие длительной эксплуатации гусеницы — регулярный контроль её натяжения и выравнивание. Отверстия в гусенице необходимы для зацепления зубьев ведущей звездочки. Именно попадание посторонних предметов в эти отверстия — основная причина повреждений и обрывов гусеницы. Металлические пластины, укрепляющие отверстия, выполняют и ещё одну функцию — именно они образуют пару скольжения со склизами. Большинство гусениц могут быть оснащены шипами — очень полезными при движении по льду и укатанным дорогам.

На подавляющем большинстве снегоходов опорная система гусеницы выполнена по комбинированной схеме — сочетающей и катки и скольжение. Опорная система на одних только катках используется на отдельных моделях, таких как снегоход «Буран», снегоход МВП-500, снегоход Alpina Sherpa. У такой системы есть очевидный плюс — такие снегоходы могут уверенно передвигаться по бесснежным покрытиям — льду и плотно укатанным дорогам.

Стандартная опорная система включает в себя комбинацию направляющих, опорных и поддерживающих катков, а также два продольных склиза — это сменные пластиковые «лыжи», которые опираются на основную длину опорной части гусеницы. Склизы скользят по металлическим пластинам, расположенным на гусенице. В качестве смазки в этой паре скольжения используется снег. Водитель снегохода должен помнить об этом и следить, чтобы в гусеницу периодически попадал снег, двигаясь по бесснежным покрытиям — льду и плотно укатанным дорогам. Иногда приходится специально подбрасывать в гусеницу снег или даже плескать воду. В противном случае склизы начнут греться, интенсивно изнашиваться — вплоть до их расплавления.

Подвеска двухгусеничных снегоходов имеет балансирно-подпружиненную конструкцию, рассчитанную на амортизацию мелких неровностей и приспособление гусеницы к ландшафту.

Подвеска одногусеничных снегоходов имеет другой приоритет. Она рассчитывается на эффективное погашение энергии при движении на больших скоростях, при прыжках. Её обязательным элементом являются амортизаторы. Основная характеристика такой подвески — её ход. При нормальном размере в 200—300 мм, на отдельных моделях горных снегоходов он достигает 400 мм.

Передняя подвеска и лыжи

В настоящий момент на подавляющем большинстве снегоходов передняя подвеска имеет либо рычажную конструкцию, либо телескопическую (свечную).

Рессорная подвеска передней лыжи встречается только на снегоходе «Буран». Но на его последних модификациях используется телескопическая подвеска лыжи.

Рычажная подвеска устанавливается на всех спортивных моделях, большинстве туристических и на некоторых утилитарных. Рычажная подвеска позволяет обеспечить высокую управляемость, большой ход, а, следовательно, и наибольший комфорт. Но у рычажных подвесок есть и недостаток. Рычаги и рулевые тяги сильно выступают за габариты корпуса снегохода, что делает их уязвимыми для внешних препятствий. Причем, обладая прочностью на разрыв-сжатие, тяги очень легко гнутся и ломаются при встрече с препятствиями.

Именно этот недостаток рычажных подвесок не позволяет отказаться от подвесок телескопических. Колея таких снегоходов практически равна ширине их основного корпуса. За счет некоторой недостаточной управляемости, снегоходы с телескопической подвеской очень уверенно себя чувствуют в лесу, на вырубках, кустарнике — везде, где есть много препятствий, в том числе и скрытых. Случаи повреждения телескопических подвесок очень редки — так как она фактически является частью рамы снегохода. В большинстве случаев повреждения возникают только при очень сильных ударах, авариях.

Немаловажный фактор — на снегоходах с телескопической подвеской рулевые тяги расположены внутри корпуса, что делает почти невозможным их повреждение.

В настоящий момент на всех снегоходах (кроме «Бурана») устанавливаются пластиковые лыжи. На «Буране» лыжа металлическая. Современные пластмассы очень прочны и хорошо выдерживают низкие температуры — поэтому такой материал лыж уже давно никого не смущает. Обязательные элементы конструкции лыжи — передняя «ручка» и «конек»:
«Ручка» на носу лыжи несет двойную функцию. Она и усиливает носок лыжи, предохраняя его от поломки при переезде препятствий. Она же — позволяет удобно ухватиться при вытаскивании снегохода, при необходимости повернуть лыжи на месте в глубоком снегу.
«Конек» представляет собой металлический пруток с победитовой напайкой. «Конек» крепится на болтовом соединении и может легко меняться. Именно «конек» обеспечивает управляемость на плотных покрытиях, на льду. Он же защищает лыжу при переезде дорог и препятствий. Как показывает практика, переезд на снегоходе через автомобильную дорогу является нормальным и не вызывает существенного износа «коньков».

Пластиковые накладки-расширители могут увеличить ширину лыжи до 25—30 см. Они существенно облегчают передвижение по толстому пухлому снегу, одновременно защищая саму лыжу от царапин и повреждений. Минус накладок — они затрудняют активную езду, с наклоном всего снегохода внутрь поворота, именно потому, что их большая площадь эффективно сопротивляется проваливанию в снег. Накладки как правило ставят на утилитарные снегоходы. Их установка на туристические снегоходы не имеет особого смысла, так как остается нерешенной проблема с маленькой гусеницей. На туристические и спортивные модели могут устанавливать относительно узкие накладки, главная задача которых — защита лыж от повреждений. Подбором ширины накладок на горных снегоходах иногда достигается желаемый для владельца баланс проходимости и управляемости.

Опыт показывает, что лучший материал для накладок — морозостойкий полиэтилен. Правильная установка накладок — накладка зажимается между лыжей и «коньком». «Конек» в этом случае остается снаружи и обеспечивает управляемость. Рекомендуется дополнительно прикреплять носок накладки к носку лыжи.

Покрытия, на которых снегоход может использоваться

Как уже следует из названия, использование снегохода предполагает наличие снега. Но снег одинаков только на первый взгляд. Разные качества снега требуют разных качеств и от снегохода. Кроме того, иногда снег не обязателен.

Подробней об особенностях различных покрытий:
Небольшой слой рыхлого снега на твердой поверхности


Отличное покрытие для любого снегохода. Снегоход не проваливается; склизы получают достаточную смазку. Опасность могут представлять скрытые под снегом препятствия.

Путь, накатанный снегоходами

Лучшее покрытие для любого снегохода. Необходимо лишь соблюдать осторожность и контролировать скорость — во избежание неожиданных поворотов, резких спусков и трамплинов. Сочетает в себе низкое сопротивление качению и достаточную смазку склизов.

В Канаде и скандинавских странах большое распространение получили организованные снегоходные дороги, выполняющие полноценную транспортную функцию. Они имеют постоянные маршруты, оборудованы указателями и знаками. Такие дороги — стихия туристических и кроссовых снегоходов. Создание снегоходных дорог в нашей стране — задача ближайшего времени. Большая роль в этом принадлежит самим снегоходчикам, которые должны прокладывать маршруты, расчищать и размечать их и сообщать о них другим.

Плотный, укатанный автомобилями снег

Встречается, как правило, на второстепенных дорогах общего пользования, очень часто с колеёй от автотранспорта. Нежелательное покрытие для продолжительного движения. Коэффициент сцепления хуже чем на рыхлом снегу, могут возникать заносы снегохода (в них снегоход исключительно неустойчив), на колее снегоход сильно теряет устойчивость. Склизы не получают достаточного количества снега для смазки, на некоторых моделях с водяным охлаждением возможен перегрев двигателя. Кроме того, на таких дорогах часто встречается посыпание песком — песок губителен для склизов.

Снежная целина, глубокий снег

Ездить трудно, иногда и невозможно. Чем шире гусеница, тем лучше. Помогают и расширители лыж, доступные для некоторых моделей. При движении по глубокому снегу, особенно сырому, двигатель может перегреться. Повышенные нагрузки испытывает и вариатор, часто рвётся ремень. Возможна ситуация, что снегоход просто не может двигаться дальше. Лучше всего такой снег преодолевают утилитарные снегоходы, особенно «Буран»: несмотря на устаревшую конструкцию, у него самая большая опорная поверхность.

Виды снегоходов[править

Снегоходы делятся на четыре основных класса: утилитарные (рабочие, транспортные), туристические, спортивные и горные.

Утилитарные оборудованы наименее мощными двигателями (но обычно не менее 40 л. с.), широкими (50 и более см) и длинными гусеницами, длинными двух-, иногда трехместными сиденьями, багажниками и фаркопами. Обязательно есть задний ход и пониженная передача. Подвеска проста и надёжна. Даже при наличии электростартера, оборудуются устройством ручного запуска. Достоинства: проходимость, надёжность, тяговитость, возможность буксировки тяжёлых (300 кг и даже более) прицепов. Недостатки: «неказистая» внешность, невысокая максимальная скорость, посредственная управляемость.

Туристические модели обладают более высокой мощностью двигателя и более высокой скоростью. Туристические снегоходы более комфортабельны, обладают более мягкой подвеской.

У спортивных моделей наиболее мощный двигатель, скорость достигает 200 и более км/час, одноместные, максимально облегченные, с узкими и короткими гусеницами.

Горные снегоходы обладают длинной (до 4 м) узкой (35—42 см) гусеницей и мощным двигателем. Чаще всего одноместные.

У некоторых моделей есть задняя передача и электростартер.
Вложения
snegohod-dlya-rybalki.jpg
snegohod-dlya-rybalki.jpg (27.42 КБ) Просмотров: 20567
Аватара пользователя
RinatPiterski
 
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 12:33
Откуда: Санкыт-Татарпытырбурыг

Ловушки для рыб

Сообщение Admin » 24 фев 2015, 16:12

Ледяные ловушки для рыб

Способ 1

В той части озера, где можно предполагать наибольшее скопление рыбы, во льду делается яма размерами 4- 5x1-1,5 м. Дном такой ямы служит нижний, примыкающий к поверхности воды слой льда толщиною в 5-6 см. Когда яма очищена ото льда, в одном из ее углов пробивается отверстие площадью примерно в четверть квадратного метра, через которое яма заполняется водой. Вот и все, ловушка готова. Заходящую в нее рыбу вычерпывают сачком.

Способ 2

Во льду выдалбливается яма размерами 4x3 м или даже 6x4 м с наклонным желобом. Основание желоба, доходящее до воды, имеет ширину около 1,5 м, а верхняя часть - примерно 75 см. Вся же длина его 2-3 м. Стенку ямы под желобом желательно делать с наклоном внутрь, чтобы лучше задерживать выход рыбы.

Вода заполняет яму через желоб, в который она поступает через отверстие, пробиваемое у его основания. Этим же путем заходит в яму и рыба, откуда и вылавливается сачком. Чтобы в яме не промерзла вода, следует закрывать ее сверху отепленным щитом и слегка засыпать снегом.

Способ 3 (ледяной котец)

Во льду вырубается яма подковообразной формы. Ширина ее составляет около 50 см, а длина по полукругу 3- 4 м. Слой льда, образующий дно ямы, имеет толщину 5-6 см. От центра внутренней стенки ямы на глубину примерно в половину общей толщины льда вырубается щель шириной до 15 см, выходящая в округлую прорубь. Рыба, зашедшая через майну в прорубь, попадает по щели в котец, откуда и вычерпывается сачком.

Способ 4

Во льду пробиваются две проруби на расстоянии 1,5-2 м одна от другой. Эти проруби соединяются желобом, выдолбленным во льду на глубину около четверти толщины льда. В одну из прорубей вставляется корзина или деловой мешок. Ловец гонит по желобу лопатой воду от свободной проруби к следующей проруби. Образующееся течение захватывает находящуюся вблизи майны рыбу, вынуждая ее зайти в прорубь, а затем по желобу в ловушку.
Изображение
Щука 3400 кг. Поймал в Ленобласти на жерлицы.
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 2592
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:00
Откуда: Республика Золотая Орда. Город Сарай

Какой живец, лучше для жерлицы на шуку

Сообщение Admin » 09 мар 2015, 00:39

Какой живец, лучше для жерлицы на шуку

Чтобы поймать такую щуку (фото выше), рекомендую насадить на крючок живца длиной 13-15 см. Уже проверено: чем крупнее живец, тем крупнее и улов. Обычно на живца длиной 7-8 см, мне удавалось поймать только щуку до 2-ух кг. Такого крупного живца, можно насадить - пропустив поводок и крючок, через рот живца или же крепко зацепив за спинной плавник. Лучше на два кончика тройника.
Не ходите между жерлицами, а стойте примерно в 30-40 метрах от жерлиц.
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 2592
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:00
Откуда: Республика Золотая Орда. Город Сарай

Титановый ледобур. Какой выбрать?

Сообщение RinatPiterski » 10 дек 2015, 22:58

Какой выбрать титановый ледобур?

Для сверления лунок поклонники зимней рыбалки чаще всего используют ручные ледобуры. Особый интерес в последнее время вызывают титановые модели. Какие требования выдвигают опытные рыболовы к данным изделиям?
Любителям зимней рыбалки при подготовке к сезону подледной ловли приходится приобретать много различного снаряжения и аксессуаров. Одним из самых важных предметов в арсенале рыболова-зимника является ледобур. Если по перволедью или в период последнего льда можно отправляться на рыбалку с пешней, то при толщине льда 10 см и более делать быстро отверстия в ледяном панцире водоема можно только с помощью бурильного инструмента.
Сегодня рыболовы могут использовать не только традиционные ручные модели, но и электрические и бензиновые приборы. Однако опытные зимники нередко выбирают для подледной ловли титановые ледобуры. Они обладают рядом важных достоинств. Начинающим любителям зимней рыбалки следует знать, на какие параметры необходимо обратить внимание при выборе изделия из титана.

Преимущества и недостатки титановых ледобуров

Многие рыболовы знают, что отправляясь на зимнюю рыбалку, следует брать с собой только самое необходимое. Во время ужения приходится преодолевать километры заснеженных участков водоема в поиске активной рыбы. Ручной ледобур из стали весит от 2,5 до 3,5 кг. Эта поклажа в самом начале рыбалки не так ощутима, а вот когда приходится идти к машине, то стальное изделие становится как будто свинцовым. А на следующий день тяжесть ледобура отзовется ломотой в спине и плечах. Облегчить участь пожилых рыболовов может титановый ледобур.

Титан является легким металлом серебристо-белого цвета. Он получил распространение при создании военной техники, самолетов и т. д. Главными достоинствами титана считаются прочность и малый вес. Кроме того, на поверхности этого металла образуется защитная пленка из оксида титана. Подобно алюминию этот металл не ржавеет во влажных условиях. Вот поэтому титановые ледобуры и не нуждаются в покраске. Стальные аналоги, как бы качественно они не были покрашены, со временем царапаются, краска отстает, вследствие чего и появляются очаги коррозии.

В зависимости от размера ледобура вес титановых изделий колеблется от 1,6 кг (со шнеком 130 мм) до 1,95 кг (удлиненные модели со шнеком 150 мм). Разница в массе по сравнению с традиционными инструментами достаточно ощутимая. Однако это достоинство на водоеме нередко превращается в недостаток. Дело в том, что при сверлении лунки большой вес ледобура позволяет рыболову осуществлять только вращающие движения с минимальным прижиманием инструмента ко льду. А в случае легких титановых моделей усилие придется прикладывать гораздо большее, чтобы ножи врезались в гладкий лед.
Но более важным недостатком титановых изделий является высокая цена. Из-за дороговизны материала ледобур из титана примерно в 4-5 раз получается дороже, чем обычные отечественные модели с аналогичными техническими параметрами. За такие деньги можно приобрести элитные образцы из Швеции или Финляндии.

Недостатком титановых ледобуров является шумность при бурении. Звонкий шум, как у колокольчика, часто пугает осторожную рыбу. А звук распространяется достаточно далеко. Так что плохой клев может объясняться и этим фактором.
В морозную погоду к шнеку титанового инструмента намерзает больше льда. Это происходит вследствие шероховатой поверхности металла, ведь такие изделия обычно не покрываются лакокрасочными материалами. Зато при сбивании ледяной шуги стальной шумовкой не стоит бояться отставания защитного покрытия.

Еще один привлекательный момент стоит отметить у титановых ледобуров отечественного производства. Несмотря на их высокую стоимость, многие рыболовы отдают предпочтение именно им, а не зарубежной продукции. Это объясняется тем, что не все могут перестроиться на вращение инструмента в противоположном направлении. А наши титановые ледобуры выполнены в классическом для российских поклонников зимней рыбалки стиле. Вращение происходит против часовой стрелки.

Лучшие титановые ледобуры

На отечественном рынке можно встретить целый ряд титановых ледобуров от разных производителей. Остановимся на нескольких популярных марках.

Титановые изделия из Санкт-Петербурга

Отечественный производитель с берегов Невы ФГУЛ «Ленинградский Северный завод» заслуженно снискал славу у отечественных рыболовов. Ледобуры этой компании отличаются отменным качеством и надежностью. Не стали исключением и титановые модели. В ассортименте питерцев имеются инструменты с разным диаметром шнека, со стандартной и удлиненной рукоятью, с 2 и 3 ножами. Каждый любитель подледной ловли найдет для себя наиболее подходящий вариант. Например, модель ЛСЗ «Ленинградский» стандартный выпускается в 6 исполнениях:
Р1004 имеет 4 витка спирали, 2 ножа, шнек диаметром 100 мм и стоимость 5690 рублей;
Р1005 отличается от вышеописанной модификации 5 витками на шнеке и ценой 5980 рублей;
Р — это обозначение стандартного титанового ледобура с 2 ножами и толщиной шнека 130 мм — 5840 рублей;
Р3 отличается от стандартного исполнения (Р) 3 ножами и ценой 6190 рублей;
Р150 относится к ледобурам с широким шнеком диаметром 150 мм, оснащен двумя ножами и имеет стоимость 6290 рублей;
Р3150 отличается от Р150 наличием 3 ножей, что сказывается на цене 6690 рублей.

Все эти ледобуры помогут справиться с ледяным панцирем толщиной до 1 м. При желании рыболовы могут выбрать модели, адаптированные под сверление шуруповертом, а также модификации с длинной рукоятью или дополнительными витками на шнеке.

Барнаульские ледобуры из титана

Высокими эксплуатационными характеристиками обладают и барнаульские ледобуры. Титановые модели отличаются чрезвычайной прочностью и легкостью. В ассортименте компании имеются инструменты для рыбалки на разный вкус.
В ряду спортивных изделий можно выделить модель ТЛР-100СД-2Н. Масса ледобура составляет всего 1,8 кг, при этом диаметр лунок будет равен 100 мм. Модель оснащена традиционно острыми 2 ножами. Стоимость такого инструмента составляет 8250 рублей.

Стандартным ледобуром считается изделие ТЛР-130Д-2Н. Он оснащен шнеком диаметром 130 мм, а масса модели составляет 1,6 кг. В розницу продается данная модификация за 7540 рублей.
ТЛР-130Д-3Н отличается от ТЛР-130Д-2Н наличием 3 ножей. При этом вес модели увеличивается до 1,7 кг, а розничная цена составляет 7930 рублей.
Ледобур ТЛР-130Д-3НТШ обладает телескопическим шнеком, который позволяет бурить очень толстый лед глубиной до 1900 мм. Масса изделия составляет 2,35 кг, а купить такой инструмент можно за 9940 рублей.
Пользуется спросом у рыболовов модель ТЛР-150СД-2Н. Диаметр шнека составляет 150 мм, масса изделия достигает 1,65 кг. Приобрести ледобур можно за 8190 рублей.

Титановые ледобуры Ильяса Мусеева

Некоторые рыболовы, разочаровавшись в магазинных ледобурах, изготавливают свои конструкции для бурения лунок. Отдельные мастера достигли выдающихся результатов, свидетельством чего стали тысячи положительных отзывов. Таким известным специалистом в области изготовления титановых ледобуров является Ильяс Мусеев. Для каждого заказчика мастер подбирает наиболее оптимальные размеры инструмента. Все детали и узлы будущего ледобура обсуждаются с клиентом. На изготовление уходит от 10 до 20 дней.

Ледобуры Мусеева комплектуются тремя видами шнеков:
90 мм;
130 мм;
150 мм.

Стоимость изделия колеблется в пределах 6150-7150 рублей. На инструмент можно устанавливать ножи от ледобура Тонар.
Мастер комплектует свое изделие оригинальными ножами, которые он делает из высококачественных сортов стали (62С, 65Г, У8А).
Многие рыболовы в отзывах указывают на такие преимущества ледобуров Мусеева, как быстрое сверление без дополнительных усилий и малое содержание ледяной крошки в лунке.
Вес рыболовного инструмента находится в диапазоне 1,5-1,8 кг.
Отмечается и надежный замок в данных моделях, который действует по принципу ледобуров Мора.

Из недостатков рыболовы отмечают высокую цену, а также необходимость индивидуального изготовления защитных чехлов. Из-за увеличенной длины шнека (0,9 м) подобрать кожух на рынке достаточно проблематично.

Титановые ледобуры уверенно заняли свою нишу среди аксессуаров для зимней рыбалки. Обладая легкостью и долговечностью, такой инструмент может прослужить заботливому хозяину всю жизнь. А впоследствии им будут пользоваться благодарные наследники. Важно только правильно выбрать модель под условия ловли.

http://pike-fish.ru/kakoj-vybrat-titanovyj-ledobur/

phpBB [youtube]
Вложения
ледобур.jpg
ледобур.jpg (6.54 КБ) Просмотров: 19099
Аватара пользователя
RinatPiterski
 
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 12:33
Откуда: Санкыт-Татарпытырбурыг

Зимняя рыбалка на Торгае. Казахстан

Сообщение Imam » 16 янв 2016, 19:18

Зимняя рыбалка на Торгае. Казахстан
phpBB [youtube]


Крюк "Кобра"

phpBB [youtube]
Imam
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 09:58

Ловля налима зимой

Сообщение Imam » 22 фев 2016, 23:22

Ловля налима зимой

Ловля налима

Есть в наших краях рыба, для которой осень и зима - самая благодатная пора. Чем для других рыб погода хуже, тем для нее - лучше. Чем темнее и холоднее ночи, сильнее ветер, - тем лучше она чувствует себя в воде и активнее ее клев. Это налим. В северных реках России, где условия для них более благоприятны, налимы иногда достигают метровой длины при весе 15-20 кг. На остальной территории страны обычные размеры - 25-30 см в длину при весе 0,8-1,2 кг.

Места обитания налима

Налим - представитель семейства тресковых, который живет в пресной воде. Обитает в чистых реках со слабым течением, а также в глубоких проточных озерах с глинистым и мелкокаменистым дном. Это - холодолюбивая рыба. Налим - донная рыба. Его ловят либо на дне, либо в непосредственной близости от него.

Чем питается налим

Пищей налима являются пескари, небольшие плотвички и ерши. Поедает он также червей, лягушат, раков, случайно попавшие в воду куски мяса. До 3-4-летнего возраста питается в основном червяками, другими донными организмами, а также икрой и личинками рыб.

Лучшее время для ловли налима

Выделяют три периода наибольшей активности налима: осенний (с октября до ледостава), зимний (декабрь-февраль) и весенний (март-апрель). Удят его, как правило, ночью. Чем ниже становится температура воды, чем темнее ночи (налим охотится за добычей в основном ночью) - тем выше аппетит хищника. Активизация клева наблюдается с 21 до 24 часов и с 3 до 5 часов. В редких случаях налим начинает брать еще засветло, но если ночь ясная и морозная, с яркими звездами и полной луной, то клева может не быть совсем. В этом случае отдельная вспышка его активности иногда наблюдается днем при пасмурной погоде.

Насадки для ловли налима

Налим ловится на приманки, имитирующие малька. В основном это блесны, мормышки, мормоблесы, балансиры. Налима можно поймать на разные насадки животного происхождения, но наиболее эффективной является все же ловля на живца. Лучшие живцы - пескарь и ерш. Эти рыбы ведут такой же донный образ жизни, что и налим. Следует учитывать, что налим практически не идет на уснувшую, несвежую или сильно замороженную рыбку. На нарезанную на куски рыбу налим берет только во время сильного жора и только при попадании приманки в место стоянки хищника. Лягушка становится лакомой насадкой для налима только поздней осенью, примерно за месяц до установки льда, и ранней весной, когда водоемы еще покрыты льдом, но у берегов образовались закраины.

Способы ловли налима со льда

Отвесное блеснение

Блеснение всегда происходит на расстоянии всего в 120-200 мм от дна, тем не менее, оно развивается по классическому сценарию: подъем, сброс, пауза, подъем. Блесна должна быть в меру легкой и широкой, при сбросе уходить в сторону (или планировать) не менее чем на 350-500 мм (особенно это важно при ловле в реках). После нескольких подъемов и сбросов, блесну опускают на дно, где она должна слегка планировать или колебаться на течении. Желательно, чтобы блесна, проходя свою нижнюю точку, слегка чиркала по дну, поднимая небольшое облачко мути и создавая дополнитель¬ное звуковое оформление. Громко стучать по дну (особенно каменистому) не имеет смысла, так как налим на звуки с низкой частотой реагирует не всегда положительно.

Паузу после сброса блесны выдерживают от 5 до 15 секунд. Если интервал между взмахами удочки меньше 5-7 секунд, то хищник может не брать вовсе, даже если находится рядом. Крупный налим практически никогда не поднимается от грунта более чем на 0,5-1 м, хотя мелкие налимчики в отдельных случаях могут среагировать на игру блесны, находящейся от поверхности дна в 1,5 м. Существует и другая тактика ловли, когда блеснение налима - это уже не плавные взмахи и резкие сбросы приманки, а скорее - короткие толчки удильником. Рыболов дергает приманку, шевелит, заставляет переместиться хотя бы на несколько сантиметров в сторону от начального места ее приземления.

Если налим берет вяло или если его концентрация в месте ловли невелика, то блеснить без подсадки хвоста или уснувшей рыбки бесполезно. После подсадки уснувшей рыбки в тактике блеснения происходят следующие изменения: сбросив блесну, вершинку удильника прижимают к лунке. Блесна с подсаженной рыбешкой максимально уходит в сторону. После этого медленно, с короткими остановками подтягивают ее к себе. Движение блесны может быть как равномерно-поступательным, так и ускоренным. Наибольший эффект дает подсадка на блесну хвостовой половины или целого свежего, незамерзшего ерша. В отдельных случаях помогает простое шевеление приманкой. Блесну с ершом «ставят» в вертикальное положение, а затем опускают в горизонтальное. В отдельных случаях приносит успех оснастка, в которой блесна лишь привлекает внимание хищника, а берет он на ерша.
Нельзя сказать, какие манипуляции с блесной больше раззадоривают хищника, т.к. в разных случаях налим отдает предпочтение той или иной игре блесны.

Если же концентрация налима невелика, то блеснить его всю ночь ради одного-двух экземпляров нет смысла. Проще это сделать с наступлением темноты или ближе к рассвету.

Примерно в это же время проверяются и стационарные снасти.

На мормышку

В некоторых случаях эту рыбу интереснее и эффективнее ловить на тяжелую мормышку, подсаживая на крючок хвост или целую рыбешку. Возможны два варианта игры мормышкой:

1. не отрывая от дна, ею медленно покачивают, периодически оставляя лежать неподвижно;

2. приманку равномерно поднимают и опускают на дно с интервалом в 5-10 секунд.

В отвес налима чаще всего ловят тяжелой мормышкой весом от 5 до 15 г. Основные приемы игры тяжелой мормышкой мало отличаются от приемов ловли на блесну, с той лишь разницей, что подсадка на мормышку рыбки должна быть обязательной.

На снасточку

Снасточка временами бывает эффективнее блесны или мормышки. Лучшими считаются те снасточки, у которых хвостовая часть рыбки остается свободной, а крючки не цепляют за выступы дна. Лучшей подсадкой для снасточки является все тот же ерш. Вполне достаточно насаживать ерша под голову крючком №10-12 или двойником №7, 8. Грузилом служат одна или две «оливки», расположенные на леске выше крючка. Принцип ловли снасточкой сводится к простому перемещению или подер¬гиванию рыбки в нижних слоях воды и протаскиванию последней по дну. Вполне допустимо снасточку оставлять на дне без движения в течение 10-15 минут.

Налима при плюсовой температуре также ловят на обычную поплавочную удочку, в качестве насадки используя ерша или пескаря. Оснастка поплавочной удочки практически не отличается от оснастки зимнего варианта поставушки с грузилом-«оливкой», лежащим на дне, и поводком из лески длиной до 350-400 мм. Налимья подледная жерлица (поставушка)

Все подледные жерлицы (поставушки) делятся на два типа:

- с намоткой и жесткой фиксацией лески (налимья снасть лежит на льду, свободный ход лески 0,5-1 м);

- с намоткой и фиксацией лески подо льдом (универсальная жерлица). Свободный ход лески выбирается в зависимости от условий ловли, но редко превышает 1,5-2 м, в противном случае, снасть окажется в коряжнике.
Устройство налимьих жерлиц несложно. Снасть эта компактная и, не боясь перегрузить рыболовный ящик, из дома таких жерлиц можно взять не менее десятка.
Следует отметить, что конструкция в форме мотовильца наиболее полно отвечает требованиям, предъявляемым к ловле налима со льда, и является одной из самых рациональных. Поставушка устанавливается в считанные секунды. После определения глубины, по достижению скользящим грузилом дна, с мотовильца дополнительно сбрасывается до одного метра лески, и она фиксируется в прорезе. При ловле в «крепких» местах сброс лески производить не следует. Длина поводка не менее 400 мм.

Со льда вариант только один: параллельно береговой линии или через каждые 10-15 м в предполагаемом месте налимьей стоянки установить поставушки.

Облавливается, как правило, участок береговой линии длиной не менее 250-300 м. Тактика поиска такова. С вечера устанавливаются не менее 25-30 поставушек. Утром обычно обнаруживают 1-2 налимов. В дальнейшем можно ловить только в тех местах, где были пойманы налимы, но устанавливают там уже нормальные жерлицы с сигнализаторами поклевки, т.е. с флажками.

Не имеет смысла использовать леску тоньше 0,4 мм. В большинстве случаев, даже с учетом ограниченного свободного пространства, налим умудряется забиться в укрытие, и его приходится буквально выдергивать оттуда. Тонкая леска может повредиться при трении о камни и порваться при вываживании, а рыба погибнет. Поимка первого налима еще не означает, что рыболову гарантирован стабильный улов.
Места установок жерлиц выглядят в виде еле заметных бугорков. Первоначальную установку подледных снастей производят только в морозную погоду.

Проверяют их с помощью специального приспособления. Смысл этой операции заключается в том, что рыбу, пойманную на стационарную жерлицу, извлекают через рядом просверленную вспомогательную лунку. Налим на такой снасти остается живым в течение нескольких недель.

Вываживание налима

Подсеченный налим сильно сопротивляется. В лунке его стараются сразу схватить под жабры. Налим - очень скользкая и рыба и часто не удается вывести его из воды с первого раза, налим снова уходит на дно. В этом случае начинают вываживать заново. Если не удается схватить рыбу руками, то следует использовать багорик. Еще один совет: целесообразно затемнить лунку перед вываживанием.
http://fishkolpino.2x2forum.ru/t1185-topic
phpBB [youtube]
Вложения
nalim.jpg
nalim.jpg (31.09 КБ) Просмотров: 18231
Imam
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 09:58

Пред.След.

Вернуться в РЫБАЛКА и ОТДЫХ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron