Макрофотосъемка. Предметная фотосъемка для рекламы

Обсуждаем о видеофильмах, кино, фотографиях, шамаилях (исламские картинки), каллиграфии, орнаменте и узорах

Модератор: Hanifa-Sunnat

Макрофотосъемка. Предметная фотосъемка для рекламы

Сообщение RinatPiterski » 24 ноя 2013, 17:13

Макрофотосъемка

Коротко о том, что такое макрофотография. Если у вас есть мелкий объект - скажем, муха, и вы из этого объекта хотите сделать объект крупный - скажем, слона, то процесс фотографирования с указанной выше целью называется макрофотографией (макрофотографированием). Короче говоря, если требуется снять жучка во весь кадр, резко, со всеми деталями - это и есть макросъемка. Существует ещё и микросъемка - для "очень крошечных жучков", но это отдельная тема. Разница между макросъемкой и микросъемкой - в масштабе. Если изображение объекта на матрице или пленке крупнее 1:2 - то это микрофотография, если мельче 1:2 (и до 20:1) - макрофотография.

Общаясь с большим количеством фотографов-любителей, порой наблюдал забавные сцены - попытки снять на мыльницу цветок или бабочку. Юные и не очень фотографы удивлялись - почему же у них всё время получаются нерезкие кадры. Делали несколько попыток и отчаивались. Когда я приходил к ним на помощь, оказывалось, что они даже не знали, что надо включить режим макросъемки на фотокамере (обычно это кнопка с изображением цветка). После такой нехитрой настройки у них всё сразу более или менее получалось, и они мне были очень благодарны.

С помощью фотоаппарата-мыльницы можно сделать довольно неплохие макрофотографии. Но для получения отличных макро фото снимков надо обзавестись соответствующей техникой. Конечно, это зеркальный фотоаппарат и, конечно, это макрообъектив. После того как пользовались мыльницей, переходить к нормальному фотоаппарату поначалу не очень комфортно. Приходится носить с собой "лишний" вес и объем. Однако самые первые достижения в макросъемке заставят вас забыть об этих неудобствах. Кстати, макрообъективы не такие уж и громоздкие по сравнению с "орнитологическими" длиннофокусными, а некоторые и вообще очень даже компактные.

Когда говорят о фототехнике для макросъемки, часто упоминают штатив. Это средство сделать фотоаппарат неподвижным, "защитив" его от тряски рук (которая неизбежна, даже если ты ничего перед этим и не пил). И, действительно, в некоторых случаях штатив - просто необходимая вещь для борьбы с "шевеленкой" (так фотографы называют "смазывание" объекта съемки из-за колебаний фотокамеры). Штатив очень удобен, скажем, в идеальных условиях фотостудии. Что касается меня, то фотостудия - совсем не то место, где я бы хотел заниматься макрофотографией. Живые, подвижные, непредсказуемые объекты в максимально естественных условиях - это то, что делает макросъемку необычайно захватывающим и азартным занятием. Какой там штатив, если кузнечик сидел на одном месте, но после того, как на него обратили внимание, перескочил на пять метров. И так - не один раз. Пока будешь устанавливать штатив, вся живность разбежится в разные стороны.

Гораздо более важная вещь в оперативной макрофотографии - фотовспышка. Причем, не очень мощная, ведь объект находится рядом с фотокамерой. Встроенная вспышка вполне может подойти. Но ещё лучше иметь выносные вспышки, срабатывающие от вспышки на (в) фотоаппарате. Эти дополнительные вспышки существенно улучшают освещенность объекта, скрадывая глубокие тени, возникающие при освещении одной вспышкой. Существуют и кольцевые вспышки, специально предназначенные для макросъемки. Но считается, что "картинка" от неё получается слишком плоской, поскольку теней на макроснимке практически не остается. Можно заклеивать часть кольцевой вспышки скотчем, но тогда зачем вообще она нужна, если выносные работают с неменьшим эффектом. А стоит кольцевая фотовспышка довольно прилично.

Теперь о таком важном в макрофотографии понятии как глубина резкости. Это та "зона" в которой снимок оказался резким. К сожалению, очень редко можно сделать макро снимок полностью резким, особенно в случае объемных персонажей. Бабочку с полностью расправленными крыльями - да, легко. А вот паука - чтобы и глазки были видны, и брюшко, и ножки - вряд ли. С этим надо смириться, хотя побороться в некоторых случаях стоит.
Проблема частично решается путем установки на фотоаппарате маленькой диафрагмы. Чем меньше диафрагма, тем выше глубина резкости. Такой же эффект возникает, если прищурится (человек щурится для того, чтобы "резче" видеть). В чисто практическом плане надо запомнить, что чем больше "циферка" диафрагмы, тем больше глубина резкости. Напомню, что в фотоаппарате обычно можно устанавливать следующие величины диафрагмы: 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 13 и т.д. Не путать с выдержкой (1/100, 1/250 и т.п.).

Грубо говоря, диафрагма - это дырка, а выдержка - это время. Если точнее, то диафрагма объектива (фотоаппарата) - это несколько металлических "лепестков", венчик которых образует открытое пространство на объективе. Чем больше число диафрагмы, установленное на фотоаппарате, тем больше закрываются "лепестки" (т.е. "щурятся") во время срабатывания затвора и тем больше зона резкости на макроснимке (и не только на макро). Диафрагму на фотоаппарате можно устанавливать вручную в режимах Av (приоритет диафрагмы) и M (ручной). В режиме Av фотоаппарат автоматически подстроит нужную выдержку (смотри далее в тексте), в режиме M придется выдержку устанавливать самостоятельно. Про полностью автоматический режим камеры при макрофотосъемке рекомендую забыть. Режим P часто бывает полезен (при хороших условиях освещения). Камера в этом режиме сама считает выдержку и диафрагму, при этом другие параметры (ISO, например) или поправки (выдержка или экспозиция) можно делать вручную.

Но не нужно увлекаться, стремясь достичь максимальной глубины резкости увеличением числа диафрагмы! Начиная с показателя диафрагмы 14 общая резкость начинает ухудшаться (хотя глубина резкости увеличивается!). Не будем сейчас говорить о причинах этого, нам пока важен только практический аспект темы.

Написанное выше поможет нам достичь желаемой глубины резкости. Но ведь резкость зависит ещё и от движения...

Вот тут-то нас и поджидает засада. Движется всё: фотоаппарат в дрожащих руках, лист, на котором сидит "малыш", которого надо снимать, сам "малыш" вертится в разные стороны, забегает на другую сторону листа, а то и просто сваливается на землю в густую траву или резко взмывает вверх. Ещё, как назло, поднимается ветер, и колеблет наш лист так, что вообще бесполезно снимать. В такой ситуации в идеале иметь ассистента, который придерживал бы листок, следил бы за тем, куда улетел "зверь", ставил фон. Но где ж его найдёшь? Говорят, что помогает прищепка, которая "фиксирует" лист. Не знаю, не пользовался. Вполне вероятно, что это из разряда полезности штатива в полевой макрофотосъёмке.

Любое движение (фотокамеры или объекта (макро)съемки) "смазывает" снимок. Избавится от этого поможет короткая выдержка (желательно от 1/250 и быстрее). Выдержка - это время, в течение которого фотоаппарат (вернее, его затвор) "срабатывает".
Чем короче выдержка, тем короче временной отрезок, захватываемый (макро) фотоснимком, тем на меньшее расстояние смещается то, что находится в кадре, тем меньше "размазанность" (макро) объекта. Но тут есть одно большое НО. Короткую выдержку можно ставить, если есть много света. Света дневного или от фотовспышки. Т.е. в лесу, в облачную погоду, в темное время суток спасает только вспышка. С появлением мощных светодиодных фонариков ситуация выглядит уже не столь критичной, хороший фонарик может очень помочь, особенно при автофокусировке. Свет при макросъемке почти всегда в дефиците ещё и от того, что у нас маленькая "дырка" (диафрагма) на объективе, мы же хотим получить хорошую глубину резкости! Напомню, что поставить выдержку в фотоаппарате вручную можно в режимах Tv и M.

Другая возможность укоротить выдержку - увеличить число ISO в настройках фотоаппарата. Напомню, что этот показатель регулирует его "светочувствительность" . "Циферки" обычно такие: 100, 200, 400, 800 и т.д.
Если так, то почему бы не поставить максимальное число ISO и больше не мучиться? Не выйдет! Чем выше ISO, тем хуже качество снимка, особенно если речь идет о старых моделях цифровых фотоаппаратов. Так что, если условия позволяют, надо ставить минимальное значение ISO.

Рассмотрели диафрагму, выдержку, число ISO. Теперь фокусировка. Конечно, в фотоаппарате есть автофокусировка. Однако при макросъемке она часто срабатывает неверно, очень трудно её, бедной, сосредоточится на том, что нам интересно. Поэтому делая фотографию макрообъекта, автофокус рекомендуют отключать. А на резкость наводить либо вращением соответствующего кольца на объективе, либо методом "качания" (приближение - отдаление фотокамеры от объекта). Сам я редко отключаю автофокус, а делаю следующим образом. Полунажав на кнопку срабатывания затвора автофокусируюсь, а затем не отпуская кнопки довожу до нужной зоны резкости движением фотоаппарата.

В каком формате снимать - в JPEG или RAW? На любителя. Я предпочитаю RAW. Он хоть и занимает больше места и требует большего времени при обработке файлов, зато позволяет хорошо "вытягивать" снимки, сделанные в сложных условиях или с какими-то ошибками. Можно уменьшать тени, увеличивать резкость, менять баланс белого и т.д.. В JPEGe всё это делать или сложнее, или менее эффективно или вообще невозможно.

Ещё одна важная вещь в макро съемке: группировка. Для того, чтобы камера дрожала минимально в руках, желательно согнуть руки в локтях, опершись ими о корпус. Или опереться локтями о землю, если снимаешь лёжа. Снимать на вытянутых руках очень непродуктивно, но иногда приходится, если до снимаемого объекта иначе никак не дотянуться.

Последняя и очень важная вещь. Как найти в природе то, что достойно макросъемки?

Везение? Конечно! Но при этом шансы резко увеличиваются при терпеливом и неспешном обследовании природной территории. Какие-то виды активны днём, какие-то ночью. Поэтому прогулка с макро фото техникой в разное время суток может дать разные результаты. Влияет также и погода - в дождь одно, в сухое время - другое. Поэтому поиск объектов макрофотосъемки - тема для отдельного (не сегодняшнего) разговора.

Ещё одна тема - поведение живности при приближении фотографа. Поведение может быть очень разным. И есть одно хорошее правило на этот счет - делать контрольный снимок не приближаясь слишком близко к животному. Если оно через мгновение улетит, упрыгает или убежит - хоть какой-то кадр у вас останется.

Подытоживаем вышесказанное. Чтобы получить заслуживающий внимания макро фотоснимок нужно:

1). Не поскупиться, купить хороший зеркальный цифровой фотоаппарат.
2). Не поскупиться второй раз (хотя и жаба душит) - купить хороший макрообъектив.
3). Порадоваться незначительности потраченных средств на фотовспышки.
4). Отправляясь фотографировать макро объекты на природу, оставить фотоштатив дома вопреки многочисленным советам.
5). Не пить накануне крепких напитков и не нервничать во избежание повышенного дрожания камеры.
6). Не полениться и освоить такие термины как диафрагма, выдержка, число ISO.
7). Забыть о полностью автоматическом режиме фотокамеры. Научиться выставлять режим фотоаппарата, отличный от него (P, Av, Tv, M).
8). Ставить диафрагму 11 (+/-) при короткой выдержке (1/250 +/-), минимальном ISO 100 (+/-) и активизированной фотовспышкой на режиме М (в случае недостатка света).
9). Проявить чудеса выдержки и героизма, проведя безумное количество времени вокруг одного-единственного паучка, шныряющего по дрожащему на ветру листу и норовящему скрыться из поля зрения в самый неподходящий момент.

Удачных макрофотографий!
Советы давал Александр Алякринский
Вложения
macro_sulawes.jpg
macro_sulawes.jpg (36.47 КБ) Просмотров: 11878
Последний раз редактировалось RinatPiterski 24 ноя 2013, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
RinatPiterski
 
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 12:33
Откуда: Санкыт-Татарпытырбурыг

Предметная фотосъемка ювелирных изделий

Сообщение RinatPiterski » 24 ноя 2013, 17:56

Предметная фотосъемка ювелирных изделий

Основная сложность при съемке ювелирных изделий – это правильная расстановка света. Ваша задача показать всю красоту ювелирного изделия — камни должны «играть» и обрамление выглядеть дорого, но при этом не должно быть лишних бликов, нежелательных теней и отражений. Упростить решение задачи можно с помощью лайт-куба (бестеневой палатки), если его нет – придется моделировать свет самостоятельно.

Фотосъемка ювелирных изделий проводится только в ручном режиме с использованием штатива. Чтобы предмет был резким, снимать нужно на сильно закрытой диафрагме.

Подготовка к съемке.
«Пробу пера» в фотосъемке драгоценностей можно сделать имея минимум светового оборудования – зонт на просвет, две внешние вспышки, штатив, отражатель. Если нет зонта, используйте любую рассеивающую свет поверхность (кусок белой ткани например). Желательно иметь предметный столик, но при его отсутствии рабочее место можно сделать на кресле или на диване, а сережки или колечки можно подвесить на тонкую нитку – для первого раза ничего сложнее придумывать не нужно. Не поленитесь протереть драгоценности – камни должны быть чистыми, на металле не должно быть следов ваших пальцев или загрязнений.

Съемка на белом фоне.
Застелите кресло или диван белой тканью – это будет импровизированный предметный столик. Позади ювелирного изделия прикрепите лист белой бумаги (это даст абсолютно белый фон). Одну вспышку установите на штатив вместе с зонтиком на просвет, чтобы получить мягкий свет без резких теней и пересветов. Вторая вспышка располагается сзади изделия слева или справа под углом 45 градусов – это будет контровая подсветка для получения объема. Вместо вспышки можно использовать отражатель. Еще один источник света нужно направить на фон, его ставят сзади изделия также под углом 45 градусов и поворачивают в сторону фона.

Если в качестве контровой подсветки используется вспышка, чтобы избежать засветов от нее, ставьте небольшую мощность, на саму вспышку сделайте тубус (сверните лист бумаги в трубочку и наденьте на вспышку).

Съемка на черном фоне.
Непременное условие – расстояние от предмета до фона не менее полуметра (лучше метр), иначе свет от вспышки будет засвечивать фон. Оборудование – зонт на просвет, две внешние вспышки, штатив. Световая схема такая же, как и для белого фона, за исключением осветителя, направленного на фон.

Работа с лайт-кубом.
В качестве съемочной площадки можно использовать черную отражающую поверхность, которую помещают внутрь куба. На ней располагают изделие. Световая схема выглядит так: с двух сторон лайт-куб подсвечивается двумя основными источниками постоянного света, третий выставляют так, чтобы направленный свет шел прямо на предмет – это позволит достичь эффектного сияния камней. Мощность третьего источника должна быть слабее чем основных. Нужные блики можно получить от дополнительного источника (создайте узкий направленный луч света). Свет обязательно должен быть направленным, а не рассеянным, только тогда можно показать всю красоту камней.

Не забывайте, что универсальных световых схем не бывает, главное в любом виде съемки – это приобретение опыта и понимание принципов постановки света. Конечно, по предложенным схемам получить шикарные рекламные снимки не получится, но владея минимальными навыками обработки снимков в графическом редакторе, в итоге можно получить неплохие фотографии. Ну а дальше – экспериментировать, работать над ошибками и совершенствоваться. Удачных снимков!
Аватара пользователя
RinatPiterski
 
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 12:33
Откуда: Санкыт-Татарпытырбурыг

Фотографирование еды

Сообщение RinatPiterski » 24 ноя 2013, 18:00

Фотосъемка еды

Подготовка съемочного места.
Готовое блюдо быстро теряет привлекательность, поэтому место съемки должно быть подготовлено заранее. Подберите красивую посуду, продумайте что еще будет в кадре – специи, салфетки, столовые приборы, зелень, фрукты – это все должно быть под рукой. Организуйте все так, как это будет смотреться в кадре, но вместо готового блюда поставьте пустую тарелку. Когда придет время – замените ее тарелкой с готовым блюдом. Установите штатив и камеру, штатив подстройте на нужную высоту и угол наклона. На камере выставите настройки. Подберите задний фон, световую схему.

Освещение.
Оно должно быть равномерным и ярким. Заполняющий свет прорабатывает передний план, заднее или задне-боковое освещение – рассеянное, слабее заполняющего света. Избегайте теней, особенно на переднем плане, в крайнем случае тень может падать сзади снизу. Обращайте внимание на блики – есть продукты которые отражают свет, а есть наоборот.

Если студийного света у вас нет, можно воспроизвести световую схему подручными средствами. Натяните на деревянную рамку белую кальку – это будет рассеивающий экран. Установите ее перед осветителем, который подсвечивает объект съемки сзади. Для заполнения переднего плана используйте лист фольги, который отразит контровой свет. Не поддавайтесь искушению снимать со вспышкой – изображение станет плоским и на нем появятся блестящие пятна. Если снимаете днем – поставьте стол у окна, но избегайте прямых солнечных лучей. Идеальный вариант – белая занавеска на окне, она даст мягкий рассеянный свет. Напротив окна поставьте отражатель из фольги – световая схема готова.

Ракурс.
Самый простой вариант – съемка сверху, под углом (но не под прямым!). Здесь нужно обратить внимание на общую композицию, цвет фона и посуды. Второстепенные предметы не должны отвлекать внимание от главного объекта съемки, а цвет посуды сливаться с цветом фона. Если блюдо не слишком красочное, используйте яркую посуду, тарелку необычной формы или составьте интересную композицию. Используйте метод кадрирования, когда в кадр войдет только часть тарелки с блюдом и эффектный фон. Еще один популярный прием – макросъемка. В фокусе только часть блюда, все остальное уходит в размытый фон.

Что и как снимать.
Для каждого блюда существует определенная манера съемки.
Торт – снимают кусок торта, чтобы были видны слои и начинка. Если нужно показать оформление торта, снимают торт целиком сверху под углом.
Пицца – выстраивается композиция с овощами, зеленью, столовыми приборами. Снимают сверху под углом.
Шоколад – только макро, кусочек шоколада с акцентом на текстуре.
Ягоды – макро, в фокусе одна ягода чтобы выигрышно показать текстуру, остальное – размывается.
Цитрусовые – макро, снимать нужно в разрезе.
Кофе – акцент на пенке. Посуда – белая чашка с толстыми стенками. Фон — белый или теплых оттенков.
Чай – акцент на необычной посуде, интересной композиции. Снимать лучше при естественном освещении (свет от окна).
Прозрачные напитки – должно быть яркое пятно-акцент контрастного цвета (оливка или листик мяты). Фон желательно темный.
Салат – наиболее выигрышный вариант – белая посуда и белый фон.

Несколько советов.
Следите за балансом белого. В кадре не должно быть крошек, на посуде – следов от пальцев. Учитесь выстраивать композицию, изучайте особенности кухни разных стран, придумывайте как «подать» блюдо. И больше снимайте – совершенство приходит с практикой.
Аватара пользователя
RinatPiterski
 
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 12:33
Откуда: Санкыт-Татарпытырбурыг

Фотографирование при свечах

Сообщение RinatPiterski » 24 ноя 2013, 18:05

Как фотографировать при свечах (15 полезных советов)

Снимки могут быть великолепными, с приятным теплым освещением, романтичными. Но это достаточно сложная задача.

1. Выключите вспышку
Мы все пользовались вспышкой при съемке плохо освещенных мест, но были разочарованы результатом, потому что это убивало атмосферу. Если вы хотите сохранить теплое освещение от свечек, выключите вспышку. Но из всех правил есть исключения, но об этом я расскажу в пункте 15.

2. Пользуйтесь штативом
Пусть это тоже весьма очевидно, но я должен об этом упомянуть. Съемка при свечах означает недостаток света, что в свою очередь значит, что придется фотографировать на длинной выдержке и смазанных кадров не избежать. Поэтому не забывайте про штатив или даже захватите пульт дистанционного управления.

3. Добавьте свечей
Самая большая проблема в таких съемках — недостаток освещения. Чем больше свечей, тем больше света, и у вас будет больше вариантов при выборе ISO, выдержки и диафрагмы.

4. Как расставить свечи?
Когда вы ставите одну или несколько свечек близко друг другу, тени выходят очень резкими. Существуют, конечно, ситуации, когда это приемлемо, но чаще всего вам понадобится мягкий свет. И получить его можно, расставив свечи равномерно чуть дальше от объекта съемки. Я бы еще советовал поставить с одной стороны чуть больше свечей, чем с другой. Но не переусердствуйте, а то будут сильно резкие переходы.

5. Естественные отражатели
Как-то на одной из подобных фотосессий я сделал для себя открытие. Когда я фотографировал модель, сидящую за столом, на которой лежала белая скатерть, свет отражался от нее вверх, на лицо. Подобный эффект дают белые стены и потолки, и пусть он не особо заметен, но все же это лучше, чем ничего.

6. Светосильные объективы
Если вы снимаете на цифровую зеркальную камеру и у вас есть несколько объективов, здесь подойдет самый светосильный, он позволит использовать большие значения диафрагмы. Лично я предпочитаю 50мм объективы(f/1.8 или f/1.4). Мне больше нравится фотографировать на самых больших диафрагмах, и умешать выдержку и ISO. Не забывайте, чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

7. Зум и диафрагма
Я считаю, что в данной ситуации лучше подойти к объекту съемки поближе, чем пользоваться зумом. Т.к. когда вы снимаете на зум-объектив, максимальные значения диафрагмы уменьшаются по мере увеличения фокусного расстояния.
8. Контекст и фон

Мне нравится делать такие снимки как можно более простыми и без различных излишеств. Я обычно снимаю на фоне белой стены или ставлю бокал вина, если снимаю у стола.

9. Выдержка
Чтобы сделать снимки светлее нужна более длинная выдержка. А длинная выдержка подразумевает, что камера захватит любое движение(как вашей модели и пламени свечи, так и камеры). Если модель будет сидеть неподвижно как статуя, вы сможете поставить выдержку 1/15 секунды. Но при еще меньшей выдержке, вы будете просить от модели невозможного.

10. ISO
Еще один способ компенсировать недостаток света — увеличить ISO. Но чем больше ISO, тем больше шумов на фотографии. Чтобы избежать этого, не ставьте значение ISO больше 400.

11. Экспозиция
Если свечи попадают в кадр, автоматические режимы камеры будут занижать значения экспозиции, чтобы пламя не выглядело просто ярким пятном. Как всегда советую увеличить значения экспозиции, но не перестараться.

12. Баланс белого
С балансом белого можно поэкспериментировать. Скорее всего, на «авто» камера не справится с таким освещением и «теплый» свет даст очень желтый оттенок. Еще лучше снимать в RAW формате, чтобы потом можно было исправить баланс белого, если что.

13. Композиция
У вас есть два варианта – вы можете оставить свечи в кадре, а можете кадрировать так, чтобы их не было видно. Тут выбор за вами.

Если вы оставляете свечи в кадре, не забывайте, как это влияет на автоматические настройки камеры(пункт 11). Помните, что свечи отвлекают на себя внимание и могут конкурировать с вашей моделью. Поэтому если модель для вас более важный объект съемки, забудьте про свечи.

Но если все же свечи в кадре, они должны быть эстетичными. Мелкие детали в портретной съемке играют очень важную роль, и некрасивые свечки могут испортить всю малину.

14. Другие источники света
Но порой даже все вышеперечисленные способы не помогают, в этом случае можно попробовать добавить дополнительные источники света, например, настольную лампу. Чтобы сохранить теплый свет от свечек ее лучше накрыть красной или оранжевой тканью.

15. Вспышка с цветным гелем
В первом пункте я написал, что лучше выключить вспышку. Но я знаю единственное исключение – вспышка с цветным гелем(красным или оранжевым). Еще можно уменьшить мощность вспышки в ручную, и поэкспериментировать с цветами геля, чтобы получить такой свет, каким он и должен быть.
Вложения
fotoc_svechi.jpg
fotoc_svechi.jpg (31.54 КБ) Просмотров: 11877
Аватара пользователя
RinatPiterski
 
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 12:33
Откуда: Санкыт-Татарпытырбурыг

Фотографирование цветов

Сообщение RinatPiterski » 24 ноя 2013, 18:31

Фотосъемка цветов

Возможно, многих читателей удивит, что эта глава посвящена фотографированию цветов, поскольку они кажутся объектами, которые легко снимать. Но так ли это? Цветы являются практически неподвижными объектами. Они яркие и красочные. Цветы привлекательны сами по себе, и люди просто любят смотреть на них. Казалось бы, съемка цветов не требует хоть каких-нибудь умственных усилий. Но это не так. Фотографирование цветов все-таки требует приложения умственных усилий. Даже больше — этот процесс может стать настоящей головоломкой. А знаете из-за чего? По причине опыления. Да, все дело в опылении, которое для цветов является естественным процессом и оставляет на цветах тончайшую светоотражающую пленку, не заметную для невооруженного глаза. Но современные сверхчувствительные CMOS- и CCD-матрицы цифровых фотоаппаратов в состоянии уловить эти отражения, которые на фотографии будут выглядеть как слабый оттенок (налет) серого цвета. Этот налет не только делает фотографии сероватыми (приглушая естественные яркие краски цветов), но и приводит к ухудшению четкости фотоснимка. Существует специальный фильтр (компании PhotoDynamics, который называется Flora 61B), с помощью которого устраняется подобный дефект в виде серого оттенка и улучшается резкость фотографии. Но по причине санкций, введенных Федеральной торговой комиссией США, этот фильтр отсутствует в свободной продаже в Америке.

На самом деле, все это, конечно же, выдумка. К началу второй главы пора бы начинать к этому привыкать. Если серьезно, то как можно сделать отличную фотографию цветка, используя старый метод с применением фильтра Flora 61B? Но это я снова дразню читателей. Если быть абсолютно серьезным, то фотографирование цветов — это искусство. Используя советы, приведенные в этой главе, каждый читатель сможет значительно улучшить качество фотографий цветов (особенно если он не возражает против серого оттенка и ослабленной резкости). Ну вот, я снова взялся подшучивать над читателями. Просто болезнь какая-то.

Не фотографируйте цветок сверху

Прогуливаясь по полю среди диких цветов или по садовой дорожке мы сверху смотрим на цветы, растущие у самой земли, не так ли? Поэтому если фотографировать цветы стоя, то фотографии получатся хорошими или, другими словами, обычными. Для того чтобы создать фотографию, представляющую особый интерес для окружающих, нужно фотографировать цветок под таким углом, под которым мы редко его видим. Естественно, это означает, что цветок не следует фотографировать сверху. Вместо этого нужно опуститься до уровня цветка. Это одна из мелочей, которую выполняют все профессионалы и практически никогда не учитывают фотографы-любители. Поэтому каждый, кто решил сделать ряд интересных фотографий цветов, должен быть готов запачкать свои руки (или, по крайней мере, колени). На рисунке можно наглядно увидеть разницу. Слева показан типичный снимок, сделанный сверху. Справа показана фотография того же цветка, при тех же условиях освещения и при том же эквивалентном фокусном расстоянии, которая сделана на одном уровне с цветком, для чего фотограф встал на колени, а не стал просто фотографировать цветок сверху. Разница между типичным и профессиональным методом очевидна. Поэтому для создания прекрасных фотографий цветов в первую очередь следует перестать фотографировать их стоя. Кстати, пока читатель нагнулся к цветку, я хотел бы попросить его нагнуться еще ниже, даже ниже уровня цветка, чтоб сфотографировать его под таким углом, под которым его вообще редко кто видит!

Использование объектива с переменным фокусным расстоянием

Для съемки цветов совсем необязательно иметь макрообъектив. Съемка обычным объективом с переменным фокусным расстоянием имеет даже свои преимущества:
1. Объект можно приблизить до такой степени, чтобы он занял практически все пространство изображения.
2. При использовании объектива с переменным фокусным расстоянием можно легко размыть фон, наведя резкость исключительно на цветок.
Попробуйте сначала использовать при съемке разные значения диафрагмы (начните с положения А) и постепенно дойдите до наименьшего численного значения диафрагмы, которое позволяет выбрать ваш объектив (например, если минимальное значение составляет f/5,6, то выберите именно его для съемки). Затем попытайтесь выделить один цветок из группы цветков, наведя резкость только на него. В этом случае фон изображения получится размытым и не будет отвлекать зрителя от основного объекта фотографии (см. цветную вклейку). Этот прием поможет также улучшить внешний вид композиции.Для съемки цветов совсем необязательно иметь макрообъектив. Съемка обычным объективом с переменным фокусным расстоянием имеет даже свои преимущества: 1. Объект можно приблизить до такой степени, чтобы он занял практически все пространство изображения. 2. При использовании объектива с переменным фокусным расстоянием можно легко размыть фон, наведя резкость исключительно на цветок. Попробуйте сначала использовать при съемке разные значения диафрагмы (начните с положения А) и постепенно дойдите до наименьшего численного значения диафрагмы, которое позволяет выбрать ваш объектив (например, если минимальное значение составляет f/5,6, то выберите именно его для съемки). Затем попытайтесь выделить один цветок из группы цветков, наведя резкость только на него. В этом случае фон изображения получится размытым и не будет отвлекать зрителя от основного объекта фотографии (см. цветную вклейку). Этот прием поможет также улучшить внешний вид композиции.Для съемки цветов совсем необязательно иметь макрообъектив. Съемка обычным объективом с переменным фокусным расстоянием имеет даже свои преимущества: 1. Объект можно приблизить до такой степени, чтобы он занял практически все пространство изображения. 2. При использовании объектива с переменным фокусным расстоянием можно легко размыть фон, наведя резкость исключительно на цветок. Попробуйте сначала использовать при съемке разные значения диафрагмы (начните с положения А) и постепенно дойдите до наименьшего численного значения диафрагмы, которое позволяет выбрать ваш объектив (например, если минимальное значение составляет f/5,6, то выберите именно его для съемки). Затем попытайтесь выделить один цветок из группы цветков, наведя резкость только на него. В этом случае фон изображения получится размытым и не будет отвлекать зрителя от основного объекта фотографии (см. цветную вклейку). Этот прием поможет также улучшить внешний вид композиции.Для съемки цветов совсем необязательно иметь макрообъектив. Съемка обычным объективом с переменным фокусным расстоянием имеет даже свои преимущества: 1. Объект можно приблизить до такой степени, чтобы он занял практически все пространство изображения. 2. При использовании объектива с переменным фокусным расстоянием можно легко размыть фон, наведя резкость исключительно на цветок. Попробуйте сначала использовать при съемке разные значения диафрагмы (начните с положения А) и постепенно дойдите до наименьшего численного значения диафрагмы, которое позволяет выбрать ваш объектив (например, если минимальное значение составляет f/5,6, то выберите именно его для съемки). Затем попытайтесь выделить один цветок из группы цветков, наведя резкость только на него. В этом случае фон изображения получится размытым и не будет отвлекать зрителя от основного объекта фотографии (см. цветную вклейку). Этот прием поможет также улучшить внешний вид композиции.

При съемке цветов берегите колени

Отправляясь на съемку цветов, желательно приобрести очень полезный и недорогой аксессуар, который не продается в магазинах фототоваров. Это наколенники. Наколенники можно найти в хозяйственных магазинах или в магазинах, где продается садовый инвентарь.

Использование макрообъектива

Если вас всегда интересовало, как профессиональные фотографы делают такие крупные планы цветков, которые видят только пчелы в процессе сбора нектара, то ответ довольно прост — они используют макрообъективы . С помощью макрообъектива можно получить изображение фотографируемого объекта в масштабе 1:1. Настолько приблизить объект можно только с помощью таких объективов. Глубина резкости подобных объективов настолько мала, что при съемке цветка розы лепестки на заднем плане могут оказаться размытыми. Заметьте, что речь идет не о букете роз в вазе, а об одном единственном цветке. Кстати, при работе с макрообъективом следует всегда (это слово не зря выделено курсивом) пользоваться штативом. При такой высокой степени приближения к объекту съемки, даже незначительное колебание может уничтожить все результаты усилий фотографа. Поэтому, занимаясь увлекательнейшим занятием — макросъемкой цветов — пользуйтесь всеми советами по улучшению резкости ваших фотографий, приведенными в главе 1.

Превращение обычного объектива в макрообъектив

Все очень просто — добавьте к обычному объективу макролинзу (подобную той, которая показана на следующем рисунке). Как я уже упоминал ранее, макролинзы (которые еще называют двухэлементными диоптрийными насадками) стоят значительно дешевле, нежели полноценный макрообъектив, и позволяют значительно увеличить степень приближения объектов съемки. Можно также приобрести одноэлементный макрофильтр, но при его использовании немного теряется резкость на краях изображения. Хотя при съемке цветов края изображения не так уж важны.

Мне рассказал об этом способе съемки мой друг — всемирно известный фотограф дикой природы Муз Петерсон (Moose Peterson). Преимуществом такого способа является то, что из обычного объектива можно сделать макрообъектив по цене, составляющей всего ¼ от стоимости полноценного объектива для макросъемки. При этом полученный объектив будет еще и на 1/10 легче и меньше. Описываемое приспособление выглядит как обыкновенный толстый фильтр (его толщина составляет около 2,5 см). Линза накручивается на объектив фотоаппаратов Canon и Nikon как обыкновенный фильтр, но при этом превращает обычный объектив в макрообъектив. Использование макролинзы имеет ряд преимуществ:
1. Она занимает очень мало места в сумке фотографа.
2. Она очень мало весит.
3. И самое главное — она сравнительно дешево стоит (конечно, по отношению к полноценному макрообъективу, цена которого как минимум 500 долл.).
Линзы , о которых идет речь, называются Canon Close-Up Lens (макролинзы). Несмотря на то, что производителем линзы является компания Canon, можно без особого труда подобрать модель, которая подходит и для фотоаппаратов Nikon. По моему мнению, это единственный аксессуар фирмы Canon, который подходит для фотоаппаратов Nikon. Так, для создания чудесных фотографий с объективом Nikon VR с эквивалентным фокусным расстоянием 70–200 мм, я использую линзу Canon Close-Up Lens 500D 77 мм. Так сколько же стоит это чудесное компактное приспособление? В зависимости от диаметра объектива, к которому эта линза будет прикручиваться, ее цена может колебаться в пределах 70–139 долл. Не так уж и дорого, не так ли?

Выбираем время для съемки

Для съемки цветов лучше всего подходят такие моменты.
1. Облачный, пасмурный день. Тени в такой день выражены очень слабо, поскольку солнце спрятано за тучами. По той же причине яркие цвета не искажаются прямыми солнечными лучами. В пасмурные дни лучше всего заниматься съемкой цветов (см. цветную вклейку). Есть только один момент, который еще лучше подходит для съемки цветов, чем пасмурный день. И это...
2. Сразу после дождя. Это время особенно благоприятно для фотографирования цветов.
Фотографируйте тогда, когда облачность еще не рассеялась, а на лепестках цветов остаются капли дождя (не следует фотографировать непосредственно под дождем, поскольку придется приложить немало усилий для того, чтобы защитить от капель и цифровой фотоаппарат, и самого себя). Этот момент будет самым благоприятным для использования макрообъектива. При съемке с макрообъективом обязательно нужно запечатлеть капли дождя на лепестках и стеблях цветков, в которых в полной мере отражается все богатство красок окружающего мира (кроме этого, при использовании макрообъектива не забывайте использовать штатив).
3. При съемке в солнечный день, старайтесь фотографировать рано утром или ближе к вечеру. Чтобы максимально использовать условия освещения, фотографируйте с длинным объективом с переменным фокусным расстоянием. Расположитесь так, чтобы источник естественного света оказался позади цветка и послужил прекрасным (и в то же время контролируемым) фоном для фотографируемых объектов.

Не ждите дождя — имитируйте его

Сначала это может показаться смешным, но результаты превзойдут все ожидания. Вместо того чтобы ждать дождливого дня для съемки, возьмите с собой небольшую бутылочку воды с распылителем и обрызгайте цветок. Подобные распылители можно приобрести в магазине или использовать вымытую бутылку от средства для мытья окон и т.п. Обрызгайте цветок всего несколько раз, и на его лепестках осядут чудесные небольшие капельки воды. По сделанным фотографиям никто не сможет догадаться, что вы не дожидались милости от матушки природы, а сделали все своими руками. Небольшую бутылочку с распылителем (естественно, пустую) можно носить в сумке вместе с фотоаппаратом и аксессуарами. Я использовал подобный прием для съемки нескольких роз из букета, который приобрел для своей супруги (см. цветную вклейку). При использовании макрообъектива можно было с полной уверенностью утверждать, что эти цветы были сфотографированы прямо на лужайке перед Белым домом сразу после полива. Попробуйте применить этот метод хотя бы однажды, и он навсегда останется у вас на вооружении.

Совет, не относящийся к теме этой книги

У бутылочки с распылителем есть еще один малоизвестный способ применения. Это прекрасное средство от складок. Чтобы избавиться от складок на рубашках, футболках и т.п., достаточно слегка побрызгать их водой. Я понимаю, что этот совет никак не относится к фотографии, но в нижней части этой страницы просто оставалось свободное место и я решил заполнить его полезным советом.

Цветы на черном фоне

Чтобы создать одну из наиболее впечатляющих композиций, достаточно сфотографировать цветок на черном фоне. Можно добавить черный фон с помощью программы Photoshop, но эта работа может отнять слишком много времени. Профессиональные фотографы просто размещают позади цветка что-либо черное, чтобы сделать черным фон фотографии. Мой друг Винсент Версаче (Vincent Versace) — один из всемирно известных фотографов живой природы (и наставник многих молодых фотографов) — имеет свой небольшой секрет, которым может поделиться. Когда он отправляется фотографировать цветы, от одевает черную жилетку. Если он видит цветок, который хотел бы сфотографировать на черном фоне, то просит своего ассистента (или друга, или жену, или просто случайного прохожего) подержать его жилетку позади выбранного им цветка. На первый взгляд это может прозвучать несколько странно, но для съемки в домашних условиях (а я фотографирую все букеты, купленные для моей жены, или букеты, подаренные друзьями) желательно приобрести квадратный метр черного велюра или вельвета (цена такого отреза вельвета обойдется примерно в 10–15 долл., а такого же отреза велюра в 5–10 долл.). Чтобы создать черный фон с помощью ткани, достаточно накинуть ее на какой-либо подходящий объект (приходится сознаться, что иногда для меня таким объектом становится даже пачка хрустящего печенья моего сына). Расположите букет на небольшом расстоянии от фона (чтобы свет отразился от ткани и черный цвет стал по-настоящему черным) и сфотографируйте букет с небольшой дистанции. А как подобрать подходящее освещение? Об этом читайте далее.

Съемка на белом фоне

Еще одним очень привлекательным фоном для съемки цветов может быть белый фон . Можно приобрести цельный рулон однотонной бумаги в ближайшем фотомагазине (который стоит совсем недорого), но его ширина, как правило, оказывается слишком большой. К тому же если только фотограф не фотографирует цветы для садовода, он не захочет видеть на фотографии вазу. Поэтому я предпочитаю приобрести в хозяйственном магазине два листа плотного белого картона размером примерно 20Ч30 см. Один из листов я располагаю позади цветов для создания фона, а другой использую для отражения естественного света из окна, чтобы с помощью непрямых лучей осветить фон. В этом случае фон не будет казаться серым. Как и в предыдущем случае, расположите цветы на расстоянии метра от фона, освещенного непрямыми солнечными лучами. Фон на фотографии будет выглядеть так, словно он был создан с помощью программы Photoshop (см. цветную вклейку). Однако для создания фона фотографу в этом случае пришлось приложить значительно меньше усилий.

Используйте занавеску для душа

Если у вас в хозяйстве найдется белая занавеска для душа, альтернативное использование
которой описано еще раз в этой книге, то потраченные на нее деньги можно окупить,
воспользовавшись занавеской не по назначению. Используйте эту занавеску для создания
белого фона на ваших фотографиях. При небольшой глубине резкости никто не сможет
догадаться, что использовано в качестве фона. В этом случае не задавайте значение
диафрагмы f/11 или f/16, иначе зрители непременно отметят: “О, чудесная занавеска для
душа” или “Вы фотографировали цветы в ванной комнате?”

Отраженный свет для съемки цветов в помещении

Чтобы фотографировать цветы в помещении, совсем не обязательно покупать дорогостоящие осветительные приборы (и тратить на них немалые суммы), поскольку цветы любят естественный рассеянный свет. Называя свет рассеянным , я подразумеваю, что на цветы не будут попадать прямые солнечные лучи. Поэтому мягкий свет из окна вполне подойдет для съемки. А если окно еще и грязное, даже по-настоящему грязное, то это еще лучше, поскольку падающий через него свет будет еще более рассеянным. Таким образом, для съемки достаточно найти окно в доме или офисе, в которое не попадают прямые солнечные лучи. Расположите цветы возле такого окна, чтобы свет падал на них сбоку (см. цветную вклейку). Если свет будет падать на цветы сверху, то они будут казаться на фотографии немного плоскими. Чтобы придать цветам объем, нужно использовать соответствующее освещение (в данном случае боковое ). Установите штатив так, чтобы снимать цветы на уровне глаз (помните о том, что снимать цветы сверху не рекомендуется). Вот теперь цветы готовы к съемке в условиях прекрасного мягкого освещения, на которое читатель не потратил ни единого цента.

Имитация идеального естественного освещения

Если в распоряжении фотографа есть только яркий прямой солнечный свет, пробивающийся через открытое окно, то в таком случае придется прибегнуть к хитрости. Для этого достаточно сходить в ближайший большой супермаркет и приобрести две вещи:
1. Белую матовую занавеску для душа.
2. Несколько кнопок или что-либо подобное.
Вернитесь домой и завесьте то самое окно этой белой матовой клеенчатой занавеской. Вот вам и идеальный мягкий, рассеянный свет. Не волнуйтесь, я никому не расскажу этот наш небольшой секрет.

Как бороться с ветром

При фотографировании цветов в их естественной среде фотографу приходится столкнуться со своим естественным врагом — ветром. Нет ничего более утомительного и раздражительного, чем ожидание (рядом с полностью настроенным и наведенным фотоаппаратом) того момента, когда ветер стихнет до такой степени, что можно будет сделать желанный снимок. Эта проблема особенно актуальна при макросъемке, когда даже незначительное движение может обернуться катастрофой. Можно прибегнуть к использованию старого трюка (который довольно редко помогает) и закрыть цветок от ветра собственным телом. Но значительно проще воспользоваться автоматическими функциям фотоаппарата, чтобы справиться с описываемой проблемой. Выберите режим приоритета выдержки (shutter priority mode), при котором фотограф выставляет вручную только выдержку, а все остальные параметры (например, диафрагма) задаются автоматически для создания идеальной экспозиции. Выберите выдержку 1/125 с. Это поможет избежать возникновение негативных последствий на фотографии цветка, сделанной при ветреной погоде (конечно, если только на улице не разразился настоящий ураган). Если такое значение выдержки не поможет решить проблему, то следует приступить к выполнению плана “Б”, который заключается в том, чтобы использовать ветер, который мешает фотографу. Именно так: если ветер нельзя побороть, то надо его использовать. Используйте очень большую выдержку, чтобы движение цветка под порывами ветра запечатлелось на снимке. Пока затвор открыт, качающийся на ветру цветок оставит на изображении размытый след. Такое изображение будет выглядеть совсем иначе, словно фотографу удалось сфотографировать сам ветер. Испытайте этот метод “фотографирования ветра”, и, возможно, в следующий раз, настроив фотоаппарат, вы уже будете специально дожидаться порыва ветра, чтобы сделать очередную прекрасную фотографию.

Источник: williamspublishing
Вложения
softbox-1.jpg
softbox-1.jpg (33.41 КБ) Просмотров: 11877
predmednaya fotos'emka.jpg
predmednaya fotos'emka.jpg (29.39 КБ) Просмотров: 11877
Аватара пользователя
RinatPiterski
 
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 12:33
Откуда: Санкыт-Татарпытырбурыг

Фотографируем осень

Сообщение RinatPiterski » 24 ноя 2013, 18:34

Как фотографировать осень

Как фотографировать осень? В эту пору года листьев на деревьях почти нет, ветви голые. На фоне серого невыразительного неба тем не менее можно получить интересный графический снимок, если экспозицию определять по небу. Важно, чтобы расположение веток на плоскости кадра было грамотным, продуманным.

Большие возможности для получения художественного снимка открываются при использовании опавшей листвы. Введенная в кадр, она является украшением цветного снимка. Желтая листва в сочетании с графическим изображением деревьев или веток создает настроение, характерное для этого времени года.

Поскольку осенью свет неяркий, экспозицию при съемке следует увеличивать в 1,5—2 раза против показания экспонометра. Особенно это важно тогда, когда снимают на цветные материалы, где «дозировка» света должна быть максимально точной.

Неотъемлемыми спутниками осени являются дождь и туман.

Снимая пейзаж с дождем, на передний план можно дать дерево, с которого облетают листья. Диафрагма должна быть открыта минимально — в пределах Ф—5,6. Это позволит немного «размыть» задний план и получить дополнительный художественный эффект. Лучше использовать пленку наименьшей чувствительности — это дает возможность снимать на более продолжительной выдержке и показать в кадре текущую воду. Вести съемку нужно из укрытия (чтобы не замочить камеру) и со штатива.

Съемку дождя можно имитировать. Для этого достаточно, выбрав соответствующий сюжет, на некотором расстоянии от объектива поставить стекло и во время экспозиции поливать его водой. Можно снимать дождь и через оконное стекло, по которому текут струи воды.

Интересно снимать и после дождя, когда природа чистая, обновленная, выразительней ее краски.

Некоторые любители пытаются сфотографировать туман, стелющийся над озером или рекой. Как это сделать? Прежде всего, нужно отказаться от применения светофильтров — их использование во время съемки способствует его устранению. Для того чтобы усилить впечатление тумана и придать снимку особую выразительность, применяют различные диффузоры, в частности, капроновые сетки, шелковую ткань и т. д., кото-рые располагают перед объективом, соответственно увеличив экспозицию.
Вложения
kak-fotografirovat-osen-3.jpg
kak-fotografirovat-osen-3.jpg (47.16 КБ) Просмотров: 11877
Аватара пользователя
RinatPiterski
 
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 12:33
Откуда: Санкыт-Татарпытырбурыг


Вернуться в Фото. Видео. Кино. Исламские шамаили (картинки)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1